Kåre Olsson

Finns att köpa i Sverige på www.por15.se Factory manifold grey. Håller svinbra och ger en matt gjutjärnsfinish.

Jag har målat mina med Por-15 som har en grenrörsfärg. Visserligen så är det på original gjutna grenrör men på de ca 300 mil som jag kört så har inte färgen ändrats det minsta. Inget som vitnat eller blivit vitbrunt. Verkar funka riktigt bra. Har för mig att jag köpte den på www.skevab.se.

Stort tack igen! Nu är helgen räddad.Blir till att börja sätta ihop redan i em. Har läst att det skall vara 20-25 inch pounds i rullmotstånd när lagren är nya. Jag utgår ifrån att man kan sätta på yoke och packbox som allt skall vara, och därefter mäter man rullmotsåndet.

Tack för hjälpen! Detta forum är helt super! Jag trodde nog att man "bara" satte ihop det igen. Det kände jag till men tack för påminnelsen. Hur väl märks det att man "knäckt" hylsan? Går det märkbart lättare i åtdragningen av muttern? Vill ej riskera att dra för hårt då man ej skall backa muttern igen.

Har haft ett ljud i bilen som låter precis som ett kasst hjullager. Efter byte av båda bakre hjullagren så var ljudet kvar lik förb... Monterade loss "pinjonghuset" och tog isär pinjonglagringen och här är troligtvis felet. Ett kasst lager. Nu till frågan: När man monterar nya pinjonglager och ny knäckhylsa och drar allt till rätt moment, hamnar då pinjongen i ett nytt läge i djupled som kräver omskimsning, eller kan man bara klappa ihop det med det gamla skimset? Det är förresten en 8" axel. Tacksam för svar från en som kan!!!

Är du säker på att det är trågpackningen som läcker? Det är inte ovanligt att det är den bakre vevaxeltätningen som är kass. Du kanske har nämnt vilken motor du har men det har jag missat! Är det en 289:a så vill jag bara tipsa om att det går utmärkt att byta den med motorn i på 2-3 timmar.

Har varit ute för några liknande oljebyten som Janne på gamla förgasarbilar, därav mitt föregående inlägg. Motoroljan har varit ruggigt tunn och luktat rejält med bensin. Visst förångas en del av bensinen i oljan vid normal bilkörning, men om bilen är svårstartad av andra skäl än att förgasaren är tom och man pumpar ofta med gasfoten, så rinner det rätt rejält med soppa ner i motorn. Om man då inte kör så långa stunder med varm motor utan det blir mest att man tar ett litet strög, så blir oljan till slut mer o mer utspädd med bensin. Vad jag däremot håller med RTM om är att det finns en risk för baktändning, framförallt om tändningen står tidigt, så en ev medhjälpare bör hålla luggen borta.

Vad man skulle kunna tänka sig som möjligtvis inte är bra med upprepade stadiga snapsar (finns det något som inte är bra med en stor snaps-hehe), är att när det kommer in flytande bensin i förbränningsrummet så tätar förmodligen inte kolvringarna mot cylinderväggen helt, utan det rinner förbi en del bensin ner i oljetråget. Denna utspädning av oljan försämrar bärigheten på oljefilmen vilket skulle kunna öka påfrestningarna på tex vevlager. Är själv ej kompetent att bedöma hur stor utspädning av oljan som motorns olika lager skulle tåla, men detta är vad jag kan se det enda som skulle vara "farligt" med några rejäla supar.

Det eventuella övertryck som uppstår i motorn beror i huvudsak på att gaser läcker förbi kolvringar och kolvar när bränslet antänds. Om den går bättre när du pluggar vacuumuttaget på spacerplattan under förgasaren så låter det ju nästan som om det är lite väl kraftigt läckage på gaser, så det blir som tjuvluft. Gör gärna ett kompressionsprov på alla cylindrarna för att utesluta detta. Ventilen är fjäderbelastad (backventil) för att gaser bara skall kunna gå från ventilkåpan till spacerplattan. Tanken är alltså att insuget skall suga gaser ur motorn. Inte att motorn skall trycka in gaser i insuget.

Tackar! Det börjar äntligen bara bli detaljer kvar nu efter en total uppfräschning av motorrum o motor.

Jag tror att jag läst någonstans att dessa delar skall vara omålade. Misstänker att det skulle kunna vara samma även med gaspedalstället. Finns det någon som med säkerhet vet svaret.

Hej! Här framgår varför det är 2 anslutningar och hur det skall kopplas! Dual Diaphragm Distributors Dual diaphragm distributors are installed in most 1968 and later models. They appear in many different engine/transmission/equipment combinations. The dual diaphragm is a two-chambered housing which is mounted on the side of the distributor. The outer side of the housing is a distributor vacuum advance mechanism, connected to the carburetor by a vacuum hose. The purpose of the vacuum advance is to advance ignition timing according to the conditions under which the engine is operating. This device has been used on automobiles for many years not and its chief advantage is economical engine operation. The second side of the dual diaphragm is the side that has been added to help control engine exhaust emissions at idle and during deceleration. The inner side of the dual diaphragm is connected by a vacuum hose to the intake manifold. When the engine is idling or decelerating, intake manifold vacuum is high and carburetor vacuum is low. Under these conditions, intake manifold vacuum, applied to the inner side of the dual diaphragm, retards ignition timing to promote more complete combustion of the air fuel mixture in the engine combustion chambers. Det kan vara så att det finns en temperaturstyrd vacuumventil i termostathuset också, och då skall den yttre anlutningen till denna ventil,se bilaga.

Om inte gummit mellan skivorna är helkass så det har separerat, utan den känns tight o fin så skall den inte behöva bytas.Möjligtvis om man är värstingtrimmare som vill ha på en lättare för snärtigare gasrespons. Nu när du ändå lyft ur motorn skulle jag definitivt ta av den och passa på och byta främre vevaxeltätningen också, för att slippa byta den i ett senare skede.

Vad jag menar är att på högersidan (passagerarsidan) är den första bulten framifrån en lång bult,troligtvis en vanlig bult fast lång. Nästa (nr 2) bult en vanlig bult fast kort. Nästa (nr 3) bult skall vara en lång, typ pinnbult. Nästa (nr 4) en vanlig kort bult. Nästa (nr 5) en lång, typ pinnbult. Nästa (nr 6) en vanlig kort bult. Nästa (nr 7) en vanlig lång bult. Nästa (nr en vanlig kort bult. På förarsidan börjar det ju framifrån med en vanlig kort bult. Nästa (nr 2) en vanlig lång bult. Nästa (nr 3) en vanlig kort bult. Nästa (nr 4) en lång, typ pinnbult. Nästa (nr 5) en vanlig kort bult. Nästa (nr 6) en lång, typ pinnbult. Nästa (nr 7) en vanlig kort bult. Nästa (nr en vanlig lång bult. Detta är det tydligaste sätt jag kan förklara på. Tydligt nog för att själv se att det stämmer helt med Lars och Svedis inlägg. (att man har så svårt att fatta vad man själv tänker ibland) Tack alla kunniga!!!

Sätt emellan något, tex kofot vid startkransen.Du kan behöva hjälp av någon som håller emot med kofoten! Ta sedan ett långt spärrskaft och försök att med ett ryck få den att lossa, det brukar gå fint!