mikael_s CMC2293

Tack för tipsen men jag har redan tidigare övervägt och förkastat läckstoppare eftersom läckaget redan från början var rikligt och det är garanterat inte mindre nu. Vänster ventilkåpa ventileras genom oljelocket. Jag har fått uppfattningen att rope seals har överlängd och ska kapas till rätt längd. I så fall kan det vara en temporär nödlösning. Någon som kan bekräfta om det stämmer?

Vevhusventilationen (öppen) är ok. PCV ventilen är ny och slangen går från höger ventilkåpa till förgasaren. Jag har ingen möjlighet att lyfta ur motorn där bilen står nu. Och tråkigt nog är bilen inte körbar med tätningen i nuvarande skick.

Ja det sitter en pigg i nedre överfallet. Sitter det även en i blocket så är det bara att ge upp detta. Även om jag mot förmodan lyckas demontera rope sealen så kommer den nya tätningen att skadas när jag försöker montera den. Finns det något sätt att göra en tillfällig fusklagning? Ex vis sätta in en något längre nedre rope seal-halva för att kompensera deformationen som jag åstadkommit i den övre? Troligen är det den övre halvan som läckte från början, den nedre verkar hel.

Ja det är tydligen en rope seal och jag har konstaterat att den övre halvan inte är lätt att demontera. Numera är den dessutom deformerad och måste bytas på ett eller annat sätt.

Börjar ångra att jag gav mig på detta skitgöra. Skulle behöva lite assistans...Jag har demonterat bakre ramlagret samt lossat de övriga. Kan inte avgöra om vevaxeln har rört sig överhuvudtaget. Den befintliga tätningen är tvådelad och sitter kant i kant med lagerhalvorna. Den nedre halvan sitter väldigt tight. Att rotera den övre runt vevaxeln verkar alltså kräva ganska stor kraft. Har försökt trycka in den ena änden med en mässingsdorn. Men tätningen deformeras istället för att röra sig. (Den verkar inte helt frisk) Kan som sagt inte avgöra om vevaxeln har rört sig och så länge den inte gör det löser jag knappast detta! Är det någon som kan beskriva i detalj hur han demonterade tätningen?

Ok, jag litar på det. Tyvärr kostar det mer än jag kunde föreställa mig att lämna bort jobbet. Tror jag börjar med att inspektera eländet själv. Tack för svaren.

Kan det läcka så mycket över ramlagertätningen så att man tvingas "tanka" olja oftare än bensin? Oljan fortsätter även att rinna ner på marken en god stund efter att man parkerat.

100% säker, nivån på oljestickan sjunker på tok för snabbt. Jag ska köpa en ny tätning och höra om någon verkmästare vill åta sig detta. Tack för hjälpen!

Hej Du får det att låta enkelt men det är nog inget jag vågar ge mig på. Behöver man inte lossa ramlagren för att ta bort tätningen? Tror jag börjar med att byta oljetrågspackningen i alla fall. Det syns inget läckage på sidorna men däremot lite i framdelen vid remskivan. Detta hade jag missat tidigare. Mikael

289:an är inkontinent Oljan rinner ner på svänghjulskåpan. Har rengjort motorn och kan inte spåra något läckage vare sig från oljetråg, insug eller ventilkåpor. Kan det vara något annat än bakre ramlagertätningen? Går det att byta denna utan att demontera motorn? /Mikael

Om du har en Autolite 4100 så ska det finnas två rör mellan grenrör och förgasare, jag antar att 4300 har liknande funktion. Utan dessa rör kommer det ingen varmluft till bimetallfjädern bakom det svarta plastlocket och chokefunktionen uteblir. Men bilen ska gå att starta ändå. Har du kontrollerat att det verkligen kommer fram bränsle när den inte vill tända? Det kan vara så att bensinen rinner tillbaka när bilen stått stilla några dagar, eller kan det finnas en liten läcka någonstans. I så fall får du låta startmotorn jobba ett tag innan bensinen når fram.

Startkrans + drev till startmotor ca 800:-, har för mig att arbetet gick på 1000:-. Men den bilmekaren jobbade både snabbt och billigt. Och det var 8 år sedan.

Fråga om bilen är i originalutförande eller modifierad på något vis. Motor, vxl-låda, bakaxel: är de bilens ursprungliga? Det spelar kanske ingen roll för dig men det ska påverka bilens värde. Be säljaren skicka ett foto på kodbrickan på dörren. Är bilen svensksåld kan det vara läge att vara extra uppmärksam på rost. Räkna med att byta slitdelar oftare än på en nyare bil, om du inte köper en totalrenoverad bil. Men gör du arbetet själv så är det som tidigare sagts inte dyrt. Motor och/eller automatlåda kan givetvis vara mogna för renovering efter 47 år. Fråga om skicket per telefon men kolla framförallt upp på plats!

Det kan vara bra med ett "proffs"-verktyg för att dra damasken över backspärren. Verktyget kan även användas till att hänga upp kläder och finns i de flesta garderober. Jag bytte damasken nyligen och det fungerade utmärkt.

Det tråkiga är att jag behöver fylla på olja emellanåt. Det kan ju läcka från andra ställen också men detta är det enda tydliga läckaget jag hittat. Den trycker ut så mycket att det ligger olja på ventilkåpa och insug och den rinner ner längs toppen. Jag har bytt PCV ventil och slang och slangen är dragen till plattan under förgasaren. Det är lite motsägelsefullt, motorn går fint och avgasvärdena har hittills varit riktigt låga vid bilprovningens mätningar.

289:an trycker ut olja genom ventilationen i påfyllningslocket. Jag införskaffade en enkel komp. testare med manometer och har mätt upp följande: Cylinder nr 1 samt 3-8 ca 10 bar, cylinder nr 2 nästan 12 bar. Inget som tyder på läckage alltså, men oväntat hög komp på en av cylindrarna. Är det någon som har koll på vad detta kan bero på?

1/2"-20 UNF. Det är i alla fall vad Mustangs Unlimited säljer.

Kontrollera gnistan från ett av tändstiften om du inte redan har gjort det.

Är det en Autolite 4100? I så fall finns hjälpen här: http://www.ponycarburetors.com/ Jag har köpt chokedelar av dem och är 100% nöjd.

Jag vill bara meddela att felorsaken är upptäckt till slut. Felet kom tillbaka och jag kom fram till att det fanns någonstans mellan tändningslås och startrelä. En granskning av elkablarna på högersidan av motorrummet visade att de klippts av och skarvats ihop någon gång innan jag blev ägare till bilen. Tyvärr var kabelskorna så dåligt påkrympta att de nästan ramlade bort av sig själva. Med nya kabelskor startar bilen igen! /Mikael

Att stänga ute avgaserna borde vara en bagatell, men inte för mig. På min bil är plåten som listen ska täta mot konvex med påföjd att det tar emot tidigt vid låset samtidigt som det är stora glipor ute i hörnen. Jag har varit tvungen att bygga på extra material under listen i hörnen.

Ja, den här artikeln är intressant. http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_1005_ford_mustang_instrument_panel_troubleshooting/index.html Man bör alltså montera in en säkring om man vill koppla in och använda en fungerande amperemätare.

Ja, kanske är utbytesmätaren olämplig. Får väl samla mod och testa med ihoplödd originalmätare istället. Förhoppningsvis brinner bara mätaren, inget annat... Jag tror inte någon klåpare har byggt om elsystemet, kablarna till mätaren är original.

Det låter som en god idé att mäta spänningen. Jag ska göra det. Men det är en del saker som förbryllar mig. 1. Rökeffekten uppstod utan att jag hade startat bilen. Jag gjorde endast ett startförsök, utan att bilen startar, för att se utslaget på mätaren. Det hade väl varit mer logiskt om det blir överslag när motorn är igång och generatorn laddar? 2. Om det nu är fel på laddningsregulatorn så borde det väl ge fler symptom? Jag har inte märkt någonting annat under de år jag ägt bilen.

Amperemätaren i min bil har varit ur funktion så länge jag ägt den. Hittills har det gått bra utan att ha koll på om generatorn laddar men jag bestämde mig i alla fall för att undersöka felet och demonterade mätaren. Den visade sig ha brunnit upp. Sotigt kring lindningen och den ena ledningen inuti mätaren har smält av. Tänkte testa att löda ihop ledningen men först provade jag en icke-original mätare. Blev ganska förvånad när den inte gjorde något utslag alls när man drar runt på startmotorn. Sedan infann sig en panikkänsla när det började ryka om den röda kabeln till mätaren (från batteriet). Slog av batterifrånskiljaren illa kvickt. Kan det vara så att problemet som orsakade den gamla mätarens död fortfarande finns kvar? Borde det i så fall inte ge flera symptom än att mätaren brinner? Det var i alla fall vad jag tog för givet. Om det finns kvar skulle jag vilja åtgärda det snarast...