Powder

Ja efter att ha läst http://www.hotrodders.com/forum/distrib ... 59033.html så framgår det ju att man ska bara köra på manifold vacuum och inte ported. Men om man läser nyare inlägg verkar det som de flesta kör med ported eller ? På min 351C sitter det numera 2V topplock. Har nyligen startat upp men har svårigheter att få nått bra vacuum. med förtänd på 6-7 gr så blir de inte mer än typ 8 Hg vid 700 rpm och utan vacuumAdvance pluggar och ej inkopplat Tomgången är ganska svajig och lägger man i D eller R så sjunker vacuumet till 2-3 Hg och likaså varvet går ner till 600. förgasaren har sådana där "luft" blandningsskruvar ( med pil vänstervarv o text LEAN ) Dessa står på ca 1 varv utskruvade . Holley LIST 6989 Enl workshop manualen så skall manifold vacuum vara 15 HG med vxl väljaren i N . Vad kan orsaka att min ger bara 8 HG tro?

Anledningen till 115 grader i vä topp. Tipps om clevelandtoppar till salu mottages taksamt !

Vä topp är precis avlyft. Då jag efterdrog topplocksbultarna gick de som sagt att dra ca 1/8 varv till vid 100 Ft lbs men sista bulten ( framkant av toppen) så var det TOTAL ROSTIG, helt otroligt. Gick mkt tungt i gängen så jag tog av toppen och det ser inte ut att ha varit speciellt tätt runt det förbränningsrummen. Sen var det en riktig brun rost klump i bakkant. Det blir till att tvätta topparna i morgon och provtrycka för att se om de e sprickor i godset Lägger in en bild på rostig bult o rostklumpen senare i kväll. Ska ut och ta bort höger topp med. Nån rekommendation om toppackningar. Mr Gasket.... Felpro eller ..?

Så här der det ut när en cleveland termostat öppnar. DVS den "öppnar" själva botten pluggen neråt och täpper till kanalen som går tillbaka till motorn. Alltså tvingas all kylvätska att gå genom termostaten när den har öppnat. Det är denna extra funktion som är själva poängen med Clevelandspecifika termostater. Med rätt termostat så syns det på tempnålen när termostaten öppnar . nu kör jag elfläkten manuellt pga att jag inte hunnit installerat någon termostatstyrning så ärvärde o börvärde blir ganska tidsförskjutet. mistänker att det funkar mkt snabbare med en termostat. Problemet är att när maskinen gått riktigt driftsvarm så går den inte rent vid hastigt gaspådrag så missar den liksom tändning eller så blir det för lite bränsle. Har ett vacuum på ca 10, tomgång 700 rpm dock vandrande 50 rpm hit och dit. grundtändning 6 gr föd bortkopplat portvacuum. centrifugal förställer max 10 gr och vacuum max 18. Vid kallstart så funkar den helt perfekt. och fortfarande så blir hö topp ganska varm 105 gr C när man stängt av motorn. Gjorde en kontroll på topplocksbultarna. Markerade läge lossade och drog 95 Ft LBS och då gick bultskallen ca 1/8 varv till. detta hände på båda de två bultarna som jag testade på. Nu har jag plockat bort insuget och tänkte ta bort vipporna o efterdra topparna i rätt ordning med 100-105 Ft lbs.

Sådär nu är det bytt kylarlock och återfyllt kylvätska med vacuum metoden. Provstartade och det såg ganska bra ut Hela systemet höll sig på 1:a ¼ av tempmätare i bilen. Inget bubblande i toppen. Inge vatten ut ur skvaller röret. Skulle de kunna vara så enkelt att utan kylarlock som håller tryck så kokar det?? Den gamla 160 F termostaten är återsatt. Nu är det ju i och för sig bara 15 gr ute så det får bli fullskaletest i morgon . Fortfarande så blir dock vä topp fortare varm. Den låg på runt 75 gr och hö topp runt 55. nu mäter jag med en IR termometer och ”skjuter” laserpunkten på toppens framkant. På Hö sida sitter det en 100 A generator och den innehåller ju en kylfläktsfunktion i sig som blåser ut rätt bakåt på just toppens framkant så det kanske är lite missvisande. Eller så går helt enkelt vä topp för varm pga ”smygspricka” som expanderar till fullo vid påfrestning. Ang termostaten så verkar det som om Hansen R hade uppgett till den jag beställde av på MECA i Kumla att det bara fanns 190 F modellen av cleveland termostat att beställa ???. Det skulle vara spännande och testa med en Robertshaw. Är det någon som har eller hört talas om det märket? Sen passade jag på och mätte strömmen som den elektriska kylfläkten tar ( fr volvo S80 ). Jora det snurrar på bra, som en hel orkan genom kylaren. 38 A visade tångamperemetern så 40 A relät som jag har satt dit lär man väl få byta ut eller byta själva elmotorn i fläkten till en som inte är så häftig.

Skönt att "bolla" lite tankar i alla fall. Det får bli ett nytt lock sen ska jag nog passa på att spola ur systemet med vattenledningstryck. sen har jag lånat hem en sån där vacuum/sug/ fyll utrustning så det med all säkerhet INTE blir några luftfickor när jag fyller upp systemet. Sen hade de varit kanon om man fått tag på en STANT 29468 alt 29469 dvs en riktig cleveland termostat men det är väl lurigare att få tag på. Ska kolla med Custom racing i morgon Verkar det vettigt med typ 13 - 14 LBS lock?

Det där känner jag igen. Det låter mkt mysko. Fast min kan väl inte ha varit felvänd sen före 2005 och sen nu helt plötsligt ... eller går de bara det inte blir för varm... Om man nu kör ( som jag gjort Obviously ) med 0 bar övertryck , hur funkar det då. De kokar förståss vid 100 grader

Blir ju pinsamt de här. Snacka om att börja felsöka i fel ordning. Skulle naturligtvis kollat kylarlocket. Jag var ute och kontrolltryckte locket och de gick inte att få ens bar att "ligga kvar" utan det sjönk till 0. Blir till att beställa ett 13 LBS lock först innan man lyfter nån topp

Det var ju en intressant tanke. Ja cleveland packningen ser ju lite speciell ut. Jag vet inte om det skulle funka alls och vända den fel eller om det fungerar fast man får varmgång lättare. Skulle kanske vara därför 351:an går någotsånär vid normal väderlek men överhettar när det är varmt sommarväder. Är det nån som vet eller har varit med om att montera en packning fel eller bak och fram hur man nu säger

Håller i och för sig med dig men jag har blivit lite ödmjukare med åren/erfarenhet med att döma ut "nymodigheter" och mirakelprodukter. Ex FMX lådan läckte som ett såll växlade som ett a---l 2005. Fick ett tipps av en hydaulfirma att testa o hälla i ex v OMEGA ( tror det stod 917 på burken) för nån hundring och seddan dess har lådan gått utan något som helst läckage och växlar som en dröm. De va många som svalde skrattet när Columbus visade att Jorden var rund!! Jag tänkte lite så här: Är det en spricka i nedre delen av motorn/cylindern så funkar nog motorsvets eller liknande och det kräver ju att systemet är intakt dvs det måste man ju göra som ett test innan man demonterar toppar insug mm

Har setat en sån sedan 2005. Kollade i går å den ser likadan ut. Verkar vara i mässing eller liknanade. Däremot har jag inte en "riktig" cleveland termostat utan en vanlig Stanton 54 mm 160 gr F dvs 71 C men det kan ju inte vara orsaken eftersom den gått sedan 2005.

Tänkte kolla om någon har haft liknande symptom ang cleveland eller annan ford 8:a Förutsättningar rätt t tidpunkt bra flöde i kylaren glykol vatten 50/50 provkokad termostat öppnar vid 72 gr o fullt öppen vid ca 75. Ingen vitrök i avgaser. mkt lätt/svag antydan till oljefilm i kylvätskan ( röd gröngulskimrande mycket små ringar) kompression varm o tändstift visar inget märkligt se bild ( möjligen en svag gul/guld ton på porslinet = overheat?) Vä topp visar IR temp 115 gr i framkant samtidigt som hö topp visar 85 - 95 grader då det står som en brandspruta ur expansionskärlet Startar och går mkt bra men kommer snabbt upp i arbetstemp, stiger sedan sakta mot max, stannar man ( efter ca 20 km så hör man hur det bubblar ( kokar? ) i vä toppen. färgen har oxå försvunnit i framkanten på toppen. Startar man kall utan termostat så bubblar det inte något från hålet där termostaten sitter. 351:an har haft lätt för att gå varm tidigare om det varit varmt väder annars så har tempnålen legat lågt ( 71 gr termostat) FRÅGA: Kan man få en topplockspackning att funka vid uppstart dvs kall motor som sedan visar sig eller börjar läcka vid driftsvarm. Eller är detta typiskt för just spricka mellan förbränningsrum och kylkanal i topp eller cyl? Är det någon vitts med att spola ur och testa typ wynn´s engine seal eller Holtz motorsvets INNAN man plockar av topparna Tacksam för ev erfarenheter

Nån som har stött på "Poder Coat" 3-1 ? Verkar vara en jädrans bra 1 komp grund/rostskyddsfärg se http://www.induf.se/ Tänkte ev till motorrum + underrede Kollade pris i dag .ca 350:-/ lit ink. Inte gratis precis men är den så bra som det utlovas så kanske priset är OK. Vore spännade om nån har provat den mvh Powder

De där lät ju inge vidare. Ett tipps kan ju vara att försöka få tag i en beg 351W, 302 eller va f-n som helst o lyfta i, utan några helrenoveringar. Din bil är ju så ball ändå så det vore väl värt att rulla med på sista delen av sommaren. Clevelandmaskinen bör väl dissikeras i lung och ro ( över vintern kanske) för att fastställa vad Mr Murpy ställt till med.

Vore spännande o se var o hur du kopplat vacumslangarna nu när den går bra. Var tog den tjuvluft?

Ok Ska kolla mejlen. Rundar av själv nu oxå. Ska med älsta grabben i morrgon Lördag upp till Dalhalla o se Europe. Blir nog "svennebilen" som får lufta sig då. Gonatt mvh Powder

Ok RTM Menar du grundinställningen eller... centrifugalviktena, vacum. Kan man ställa tändningen med vaccumklocka??? ( dum fråga kanske ) Eller menar du att fel grund tändläga bara skulle ge sig tillkänna/påverka på lågt varv..

Ja det var tjuvluft mellan "spacerplattan" ( det med uttaget till vacum ) och förgasarfoten. Har fixat detta med mellanplattor och packningar 4 st tror jag att det var. Sprayade man startgas kring förgasarfoten så ändrades varvet märkbart. Efter spacern så blev de tätt där. Vaccummätarn visar ca 14 - 15 Hg inch på tomgång ( ca 1000 rpm ) och nålen är helt still. Inget fladdrande. Vevhusventilationen går ju genom en PVC ventil så där kan det väl inte gå nån mer tjuvluft än vad som är tänkt. Till och från Power big meeet och på Damrallyt drog den ca 1.6 l/mil Har tyvärr fått svängningsdämparn att "kalva" så tändningen är bara ställt på gehör eftersom jag inte hunnit mätit in ÖDP efter att jag lyckats pressa tillbaka balansvikten Läste nått om att en 4V hade nån sorts solenoid orginal som höjde tomg vid läge D gentemot då lådan ligger i N eller P men det skulle vara 500 rpm och did dragen solenoid 600 för Aut lådemotorer. Ska försöka trixa dit kompprovaren för o se hur det är med kompressionen. Kanske hela maskin är slut. Kommer man bara upp rund 2 -2500 så är de rätt bra drag annars

Blandar mig i leken får vi se vad de blir. En polare som kör Cleveland köpte några special lyftare med dränering som skulle få en lite senare öppning på låga varv men på höga så var de likt orginal ( Om jag nu fattade de hela rätt). Är de bra för bottenvarvet? Tror de hette nått Ronald eller liknande?? Min 4V är ytterst känslig på låga varv , måste ha tomgång strax över 1000rpm för att inte maskin skall dö då man lägger i D . Vid D så sjunker varvet till ca 700. Ställer jag tomg lägre så blir de motorstopp. Kör med en rätt ny Holley LIST 6989. Nu är de 3,00 i bakaxelytväxling så man kanske får finna sig i att de e slött som F-n från stillastående tills runt 3000rpm, eller?? Mycke tacksam för tipps för att få lite däckspinn vid start motsv. mvh powder

Blev ju tusenlappar om man skulle handla cablåshandtag, och då beg. Verkar inte finnas nytillverkade till -69 och -70. Fick ta hjälp av en jobbarkompis så här långt kommet. Ska bara flytta över länkaget ( borra ur niten o fästa upp )

Hhrmmm Blir väl..5 va, om man får vara med ( + röda XR7:an -69 min gammla )

Kan de funka med en sån här oxå?? för 66:- Modul med spänningsregulator, TA78 LO5 F/ 5 V/ SOT 89 Artikelnummer: 140805

Tänkte bara tippsa!! Ang TonyM67 och 13 - 13,4 Volt Jag brukar lära mina elever en minnesregel, den är så här: Vid + 25 grader, 2 000 varv bör spänningen mätt över + - pol på batteriet var 14,2 - 14,4. Hur komma ihåg detta?? Jo tänk på Sveriges Stolthet VOLVO 142 och 144 . problemet börar bli att eleverna nuförtiden slänger sig med 740 940 850 osv. Kanske funkar bättre på mustang entusiaster lol. Ett tipps kan vara att byta till en annan remskiva på generatorn om det är så att laddningen kontra motorvarv inte riktigt räcker till. Problemet för många är att det blir många korta turer och då blir det för kort tid som generatorn laddar med påföljden att batteriet blir mer och mer urladdat. Den nya typen av batteriladdare som CTEK MULTI XS 3600 är helt perfekt för hobbybilen se http://www.ctek.com/se/pressrelease_xs800_se.asp Bara att pluggain och man kan "gömma" laddaren smidigt i motorutrymmet. Sen är väl generellt så att Ford generatorer är i "bakvattnet" om man jämför med GM Är man inte ett orginal freak så kan man plocka på en Delco generator. det som skiljer är längden på Aluminium distansen. Har för mig att det finns nån artikel på vad/hur byte går till. Ett lätt sätt att få till en mer effektstark generator.

Dom ( eller jag tror nästan att de e ett enmansföretag eller ev 2 mans. Kan de va Christer och Conny ??) brukar ha en liten gul ruta i bl.a Wheels . Nu ska vi se, så här är de: Firman heter Chris-Con 0173-320 80 Östhammar ( blir de Norr Stockholm, Halvvägs upp mot Gävle?? ) Har för mig att polarn sa att Han fick sin Rochester Quadrajet renoverad ( med bussningar i spjällaxlar epoxylimmad och flödestestad i nån sorts bänk ) för 2500 eller 3000:-. Och de var med en mycket trilskande förgasare som hade varit renoverad av Nån i Bålsta som efter renovering inte ville kännas vid några som helst garantiåtatande, utan menade på att Pontiacmotorn inte var rätt i övrigt ( tändning, bränsletryck, inte rätt grejer ) Men som sagt de ä bara hörsägen ( eller skvaller = fr tredje person ). Själv har jag ingen erfarenhet. Tänker dock provköra hustruns Pontiac 400 -70 så fort de blir säsong med en Quadrajet 1973 å beroende hur det går så är planen att skicka den till Chri-Con. Så jag kanske får anledning att fylla på den här tråden efter det. Vore intressant å höra om de fanns Mussemänniskor som har konsulterat Chris-Con

Finns en firma som har vettiga priser och gör kanonjobb . Tror de hette ConCris eller liknande. Har polare som fått super fin gång efter förgasarrenovering där. Tror att de "smiskar" Carbgay när det gäller priset oxå