woxxow

Någon med bra tips om Bilplåtslagare /verkstad som gör bra jobb i riktbänk? Göteborg.. i närhet och + 20/25 mil. Tacksam för tips!

Kan också vara att bensinpumpen/membranet börjat bli dåligt och att den inte pumpar tillräcklig mängd till flottörhuset/förgasaren i förhållande till vad motorn förbrukar vid körning.. Innebär praktiskt att motorn förbrukar mer bränsle än vad pumpen ger, nivån i förgasaren sjunker och motorn 'lägger' av tillslut.. Ett litet frågetecken kvarstår.. när motorn stannat och du väntar några minuter, startar den direkt på stört eller får du 'gnaga' några varv med startmotorn innan den startar? startar motorn först efter ett antal varv med start motorn så indikerar det på för låg nivå bensin i flottörhuset och att pumpen fyller flottörhuset innan motorn startar igen. Hursomhelst, det värt att ha pumpen i åtanke som tänkbar felorsak.. det verkar som om det är pumpen som är felet efter hur du beskriver ditt problem.

Ahhh, jasså.. trodde öppnings funktionen va lika mycket en säkerhets-grej som för bekvämlighet och att den då satt inne i bilen någonstans. Men då vet man.. tack för det!

Har länge undrat var 'handtag/spaken' för att öppna en Pop-Up gas Cap sitter placerat någonstans.. på eller nedanför instrumentpanelen, eller golvet? Någon som vet?

Jag vet inte var du lättast hittar renoveringssaten men var ett liknade snack och problem för ett tag sen här på forumet och jag har för mig att det fanns att få tag på hos Hansen Racing.. möjligen också Lövén. Vad du måste veta är vilken bromsservo du har i bilen, typ Bendix osv.. kan inte säga om det sitter nån Tag på klockan som identifierar den, men kolla.

Tidens tand och slitage under 45 år.. ungefär samma som att en hjulcylinder kan börja läcka bromsolja, inte kostigare än så.. Bromsservos är relativt enkla konstruktioner med detaljer som gummi metallsäten och en stor membran/gummi-kolv med litet slitage.. vanligaste felorsak brukar vara att gummit åldras, blir stelt och börjar täta dåligt. Nej det ligger inte något ytterligare fel inbyggt i klocka eller ventilhus utan när du bytt 'membran' och ventiler i ventilhuset så ska den va frisk igen.. Byt gärna vacum slangen också gummi på insida slangen lossar gärna när den blir gammal och tillslut kan slangen tätna av lossande gummiflagor. Skall vara en armerad om det är riktigt. Du behöver inte byta Huvud-cylindern men kanske klokt att göra det när man ändå river hela klockan. Tänk på att justera din förgasare när bromsservon är fixad.. den är nog ganska fett inställd.

Det lär finnas renoveringssatser för de olika bromservona,, så om du känner dig händig så är det säkert lite att tjäna. Jo, det väsande ljudet kommer ifrån bromsservons baksida där tryckstången från pedalstället går in.

Du kan knappast läsa av vad du har för bakväxel/differential med beteckningar från hjulcylindern. Det skall normalt sitta en 'Tag' för att identifiera bakväxeln nånstans på banjon, fastbultad eller nitad. Varför tror du att du har en slip-diff (lamell-diff), tidigare ägare eller säljare som sagt det ? Har lite svårt att tro att du verkligen har en slip-diff.. för även om den är sliten så borde du knappast för hand kunna snurra på ena drivaxeln när den andra drivaxeln står med hjulet på backen.. även om lameller och plattor är totalslut så är det ändå ett visst fjädertryck kvar som gör att du inte för handkraft kan snurra en upplyft drivsida/drivaxel när den andra står med hjul i backen. Det motstånd/tröghet du känner när du för hand vrider drivaxeln kommer ifrån 4 st. planethjul i diffhuset som jobbar när du driver runt genom att vrida på drivaxeln.. om du hade andra sidans hjul upplyft hade du inte känt någon större tröghet för då hade din rörelse gått 'o-växlad' genom diffen och drivit andra sidan drivaxel åt motsatt håll än det håll du vrider den andra drivaxeln. Saknar du Tag så har du nog inte mycket annat val än att ta ut bakväxel/diffhus ur bakaxeln för att identifiera den. Är ju ine heller säkert att orginal Tag'en säger vad det är för bakväxel, den kan ju ha bytts ut under årens lopp.

Ja förmodligen en liten luftläcka i bromsservon genom vacumslangen in i insuget eller anslutning på förgasaren när ventilhuset i bromsservon är i läge att bromsförstärka.. i detta läge får motorn ett 'extra' tillskott med luft genom luftläckan, vilket också visar på att du förmodligen också har en för fet blandning/inställning på förgasaren eftersom motorn går upp i varv.. normalt borde den gå ner i varv vid extra lufttillskott. Testa att justera blandskruvarna en i taget (hög/lågfart) på tomgång genom att skruva in (medsols) tills att motorn börjar få ett lägre varvtal, öppna (motsols) ett halvt/trekvarts varv.. ta nästa blandskruv och gör likadant, då har du åtminstonde rätt blandning på tomgång men motorn kommer istället kanske att gå ner i varv då du står still med broms och på tomgång. Du avgör om själv om du vill behååla motorn med ett högre varv när du bromsar stillastående o på tomgång eller kanske få ett lägre varv efter att ha justerat blandskruvarna.. felet kommer i vilket fall att kvarstå tills du åtgärdat bromsservon. Vad du behöver göra är att renovera bromsservon/menbran/ventilhus alternativt köpa ny för att få bort problemet, eller vänta tills det blir ett större problem med mindre bromsverkan/få trycka hårdare vid bromsning.

Sedan kan man tillägga att ljudet ut från enbart ljuddämpare utan rörsystem blir helt annorlunda än när det byggs ihop med avgasrören på bilen. Det är ganska så mycket rör (längd) från ljuddämparna till slutändan och det är lika mycket där, som i ljuddämparen, det slutliga motorljudet skapas. De långa rören bygger upp resonans-ljud, och ju grövre dom är dess mer resonans skapas.. Hade ljuddämparna suttit i slutet av systemet hade det inte alls låtit likadant som det gör nu när dämparna sitter i mitten på systemet. I ett orginal dual 2 1/4" system blir de mindre resonans men man har fortfarande ett V8 muller.. Amerikanarna brukar kalla orginal systems motorljud för 'School Sound'.. Ett 2½" sysytem har mer/större resonansljud. "Nackdelen" med ett för högt resonasljud är som Per påpekar är att det inte bara låter mer ur rören baktill på bilen utan resonansen fortplantar sig även in i bilens kupé med egensvängningar i luften vid varvtal mellan sådär 2500/3500 vilket kan bli jobbigt vid långkörning.. = "lomhörd".. men visst ska det ändå låta om bilen och höras att det är en MuscleCar. Ett 3" system har naturligtvis ännu större resonans ljud.. det är inte så många som bygger ett sådant system på Gammel-Mussen. Sedan är det också en viss skillnad på motorljudet (vid lägre varvtal oavsett system) mellan en orginalmotor och en med lite trim. Om du vill ha ljud med högre ljud o resonans så väljer du ett 2 1/2", självklart.

Mmmm, bara o hoppas att Gudrun Schyman o Feministiskt Initiativ inte får se eller reda på de..

Jaha.. och det i tider då man i FN ställt sig bakom att stärka tryck- och yttrandefriheten i det mesta som t.ex dehär om skändning i religösa frågor.. publicera karikatyrer på Mohammed, Rondellhundar osv.. så anser våra byråkrater nu då att allmänheten ska skyddas mot en personlig reg.-skyllt som t.ex BITCH.. Lågvatten.......blir så j***la trött..

Jasså du tror såpass.. mmm, dom springer väl inte bort kanske det är inte ofta man ser dom på bilar längre, men de finns väl kanske några orginalrenoverare kvar.. de som inte avviker från några spec's. Följdfråga ang. fälgar däck.. 215/60R 15" och 235/60R 15" på 15" 7" fälgar fram o 15" 8" bak.. kommer det att se 'sniket' eller lagom ut på en -67'a. Vill inte överdriva, men ändå ge ett något fett intryck. Ni andra som är 'lagoma' i uppgradering av däck vilka dimensioner kör ni på?

Någon som har en uppfatting om vad ett set orginal hjul / nya däck [ATTACH=CONFIG]15215[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15216[/ATTACH]och Hub-Caps skulle vara värda?? Fanns dom i både 14" och 15" ?

Visst, absolut.. förresten, dina komp.-värden på runt 170-180 psi är ju jämna bra värden.. sådär mellan 12 till 12½ kg/cm2

Dehär börjar bli skumt.. och skakningarna är lika stora när du startar upp motorn när den är kall, eller ökar 'skakningarna' i takt med att motorn blir varm?? Har du någon strömfördelare att 'switcha' med? kanske en gammal hederlig mekanisk liggandes, bara för att snabbt säkerställa att du inte har några problem med den som sitter i.. Jag hade ju misstankar om att stötstängerna eventuell kunde vara knäckta på de cylindrarna som du tidigare mätt upp som 'overksamma' men du säger att de var raka.. Dehär med att shimsa vipparmsbryggan typ 1mm är jag nog lite tveksam till och om de ska göra nån nytta.. om topplocken är planade så mycket som 1mm och det skulle ligga utanför spec's så brukar man ju 'kompensera' det med att lägga dit en lite tjockare topplockspackning (på båda topplocken naturligtvis, för tar man 1mm på ena så måste det andra också planas 1mm).. så gör en bra maskinverkstad. Har du mätt upp att motorn levererar vacum? vet inte vad det är för toleranser på det, men nån annan som vet kanske ? Ok, istället för att felsöka fördelaren som sitter i, har du tillgång till någon annan att switcha med för att se om problemet kvarstår..? Förresten, har du kollat att fjädern/fjädrarna sitter kopplade på vikterna i fördelaren.. ingen som 'ramlat' av så axeln 'rör sig fritt' ?

http://omvandlare.com/

Okay fint.. tack för hjälpen Per, känns bra med den uppdateringen. Gäller ett 157-kuggs Bellhousing/Blockplatta för 302'an också (som för i mitt fall där jag inte har kvar orginal 289'an i bilen) ?

Pools, har skickat dej ännu ett PM

Vad som hände exakt inne i boostern är svårt att att peka på men det blev en konstant luftläcka på undertryckssidan av den stora kolven/tätskivan i boostern.. alltså luft sögs konstant igenom boostern utan att det kunde byggas upp nåt vacum/undertryck. Normalt återställs vacumet till rätt värde (en liten liten volym) efter man använt bromsen (i praktiken liten volym bara, utan att motorn påverkas). När det inte finns något uppbygt vacum i boostern så kommer också bromspedalen att kännas 'sten hård'. Om boostern funkar som den ska kan man efter att ha stannat motorn trycka på bromspedalen och höra ett pys-ljud, det är vacumet som vandrar över till främre sida stora kolven och 'hjälper' dig bromsa.. trycker du en gång till på bromsen så finns det nästan inget vacum kvar och pedalen börjar nu kännas stenhård. Normalt när du trycker ner bromsen så överförs och påverkar din pedaltryck/rörelse ett ventilsytem som öppnar en passage som gör att undertrycket hjälper till att förstärka bromskraften på framsidan av den stora kolven vilken pressar in en tryckstång i bakkant på huvucylindern och utför bromsningen utan att du ska behöva trycka på pedalen så de smakar blod i munnen. Ytan på kolven är stor och när undertrycket/vacumet fördelas på en så stor yta som kolven har skapas en betydligt större kraft än vad det egentliga undertrycket är. Motorn gick illa bara därför det fanns en konstant luftläcka/flöde av luft genom röret/slangen från boostern och in i motorn.. och de är inte bra, ingen motorn går bra utav att få för mycket luft.. all luft till motorn ska bara komma in förgasarvägen där den blandas med bensin för att få rätt mix. Känner inte till om bromsservon går att renovera.. om det går så är det lite ventiler + den stora kolven som byts ut.. men jag tycker du ska skaffa dig nytt eller få tag i nåt begagnat. Det är inte så vanligt att bromsservos går sönder, är ganska tillförlitliga.. däremot så brukar huvudcylindern behövas bytas under bilen livslängd. Ett annat fel som kan uppstå på en bromsservo är om man använder en ½" gummislang som vacumrör är att efter tidens tand och slangen börjar bli dålig, kanske inte syns på utsidan, men på insidan där gummi börjar släppa och flockas just före 'elbow' kröken och tillslut täpper igen hela röret på insidan. Då blir de igen servo verkan men felet består av att de inte kan byggas upp når vacum i servon för att slangen är tät på insidan.

Pools.. ja har Pm'at dig

Gör gôtt.. speciellt om de e extra me västkustsallad

Fan va bitter du e Pools, hehe.. om de dyker upp nån BMW fjant breve på gatan så brukar ja alltid ta en sväng till korv mojjen och beställer korv, me extra av allt.. då blir ja lugn o fin igen

ummm.. kanske ska försöka med en friskrivning i avtalet med speditören om bilen trots allt skall förtullas i Sverige och mellanskillnad erläggas i ett läge där speditören säger att han 'garanterar' att det funkar ?

Har haft ett seröst snack med speditören och dom är stora på att ta bilar från USA och jag litar på att dom gör rätt och har koll på detaljer typ 'paper works' både i Holland och papper för införsel i Sverige. Enda nackdelen är att 'via Amsterdam' är Ro-Ro och inte container så man har möjlighet att plussa på med lite annat 'lös-godis'.. en nackdel till är att bil transporter inom USA till hamn kan kosta en del.. kan kosta lika mycke som som fartygsfrakten gör (något över (1000 $) så det får inte vara för långt. Jag har handlat i Colorado och måste frakta till Jacksonville/Florida. Colorado ligger ganska så i mitten i USA och nord-väst över texas så det är faktiskt lite närmare till västkusten.. men de blir fortfarande en bra peng över av de man tjänar på att förtulla i Amsterdam.