Satisfactíon

Bra info om lyftarnas egenskaper. Jag gillar infot om oljekanalerna. Även om jag har hyfsad generell kunskap om maskiner så är det inte givet att man tänker på vad som kan gälla för en specifik maskin/motor. Vet inte om jag har skrivit det förut men först köpte jag ett komplett renoverat block från VP och renoverade topparna. Dom som senare visade sig vara spruckna. Därefter köpte jag kompletta renoverade 351 toppar från VP. Det enda som faktiskt är kvar från min motor är vipporna! Därför vet jag inte vilken nivå renoveringen lagts på, dvs har man slagit ur alla pluggar och gjort en seriös renovering eller bara fixat det som är "synligt". Förhoppningsvis det första men det kan precis lika gärna vara en snabbisrenovering. Så att köra en flush med LMEF kan inte skada.

Befriande att inte riskera kostsamma skador . Skall bli intressant att se hur lång tid det tar innan oljan fyllt allt utrymme runt den inre kolven och om tickandet då möjligen försvinner. Jag kan väl tycka att lyftarna borde vara felfria eftersom dom är nya, men visst, allt nytt är inte felfritt! Motorn har nog gått +2 timmar vid det här laget så det passar bra med olje- och filterbyte. Är nyfiken på hur den ser ut, färg o ev ”metallspån”. Jag går vidare nu med drivlinan, alla delar är monterade utom länkarmen till lådan (FMX) och hjulen. Även om bilen är uppallad så kan det vara kul peta i en växel och se att hjulen snurrar, inget läcker etc. Därefter kommer elsystemet vilket nog blir en ny cirkus, det är original med några separatdragna ledningar. Det allmänna skickat på kontakter m m är också ett frågetecken . Det lär nog dyka upp nya frågor från mig i forumet. Vad sa Churchill, ”it´s not the end, it´s not even the beginning of the end, but it is, perhaps, the end of the beginning” eller nåt liknande.

Lite trångt med mektid sedan sist. En köksrenovering har kommit mellan. Har ändå fått lite tid för motorn. - Kylarens avtappning modifierad, blev riktigt bra. Satte dit en Ballofix och ett par böjar. Se bilden. - Har justerat tändningen med lampa - Kollat vipporna, alla muttrar sitter bra - Gnistkollat alla stiften - Köpt en bättre kompmätare, se tabellen. Skillnaden mellan cylindrarna är max 10% vilket jag förstått är en bra balans. Det finns en inbyggd osäkerhet i mätvärdena pga åtdragningen av mätnippeln kan vara lite olika. Det är väldigt trångt att dra nippeln i cyl 7 och 8, även cyl 2 o 3 är svåråtkomliga. Tog ut ett stift i taget och mätte med motorn igång ca 20 sek. Motorn höll ca 45 grader. Vä topp – kPa/PSI Hö topp 5 11,5/167 6 12,2/177 7 11,7/169 8 11,0/159 1 11,2/162 2 11,5/167 3 11,9/172 4 11,5/167 Fortsatt att mäta tempen på headersen och det har blivit jämnare värden när jag satt i termostaten. Jag har ju förut mätt ca 2 cm från toppen men nu också mätt längre bort, upp till 25 cm från toppen. Värdena varierar sjukt mkt, t ex 1 cyl som visade 30 – 50 grader vid toppen visar 100 – 110 grader 15 – 20 cm ifrån. Jag börjar fundera på om det överhuvudtaget är relevant att mäta tempen på detta sätt? Den största frågan har varit ventilknacket eller vad det nu är. Jag har gjort en massa kontroller, även lyssnat med kåporna av. Det låter ungefär likadant. Tricket med att lägga på ett mottryck klarade jag inte. Pinnen hoppar så mycket att jag inte kunde känna av eventuellt glapp (kunde i a f se att det flödar bra med olja över alla vippor). Men jag tycker inte det borde vara nåt glapp med hydrauliska lyftare, eller …? Under dom här åtgärderna har jag kört motorn minst en timme. Måste säga att knacket låter mera som ett tickande även om det låter annorlunda på video i telefonen. Tickandet följer varvtalet men blir inte starkare när varvet höjs. Snarare att det drunknar, men inte försvinner, i motorljudet. Fråga: ja, det finns ett tickande men vad kan gå sönder, hur farligt kan det vara? Motorn har oljetryck, startar lätt och går hyfsat lätt. Blir inte varm. Vilket råd skulle ni ge? Kan jag låta det vara och observera om ljudet ändrar sig eller nåt annat händer? Har lagt med en bild på termostaten med 3 mm hålet

NEDANSTÅENDE SKREVS IDAG MEN TEXTEN FINNS INTE NÄR JAG GÅR IN I TRÅDEN IGEN - HAR NI FÅTT TEXTEN?! ZDDP inhandlat och termostaten återmonterad med nyborrat hål. Dags då att gå vidare med dom andra kontrollerna ni tipsat om. Gällande oljetrycket är det 4 bar, ny pump. Men innan det ville jag fixa en skitgrej med kylaren (den är helt ny). Det är en 3-raders och lite större så avtappningen har hamnat precis över diagonalbalken men det är så trångt mellan att det inte går att sätta nån slang på öppningsskruven vilket betyder att vattnet far ut över balken och lite som det vill, slabbigt! Men min att idé att sätta en slang med ventil på öppningskruven funkar inte eftersom den öppnar när man skruvar in den. Då finns det ju inget att fästa slangen på! Nu är tanken att istället hårdlöda på en gängad stos i bottendelen och sätta en ventil på den. Lite läskigt att hårdlöda när man inte är man. Finns ju risk att det blir för varmt intill så att bredvidliggande lödningar öppnar sig. Är heller inte säker på var jag skall sätta stosen. Har ritat ringar där det är fritt neråt. Jag måste ju borra ett hål i botten och där går oljekylarrören som jag inte vet hur dom är dragna. Punka på dom så det ajöss med kylaren. Vad tror ni om detta? --------------------------------------------------------- Skriver detta tillägg ikväll Problemet med avtappningen har löst sig, på lite magiskt sätt! Jag ville experimentera med hårdlödning för att lära mig. Tog fram min gamla 2-raders och upptäcker att den kranen är gängad i kylaren, inte lödd! Hm ... det kanske min 3-raders också fast det inte ser så ut. 14 mm sexkant passade perfekt så jag tog i så mycket jag vågade! Gud hör bön - den är gängad (det kanske ni redan visste). Kommer att sova gott i natt och fortsätta med ny energi imorgon.

Det kan inte vara fel och är inte speciellt krångligt. Jag har faktiskt inte tagit något kompprov alls vilket kan vara bra att ha som referens för framtiden eftersom motorn är "ny"

Tjena. Det är lugnt, jag vet att mobiler inte är några HI-FI anläggningar. Men mina öron är om möjligt sämre så ditt omdöme är ändå intressant. Jag kommer att låta motorn gå mera och lyssna om ljudet förändras. Sedan kommer jag att lyfta kåporna och kolla vipporna. Angående temperaturen så skall jag montera tillbaks termostaten och mäta tempen igen.

När du skriver om mätpunkterna ser jag att den infon inte kom med. Jag har mätt ca 1,5 cm från toppen på headersen så värdena är som ditt förslag. Kan lägga till att värdena är nåt slags snitt på varje mätpunkt. Det var rätt stor spännvidd mellan högsta o lägsta värde. Men relationen mellan cylindrarna är märkligt stor. Motorn är helrenoverad och har bara blivit inkörd. Även kablar och stift är ny så det är lite lurigt det här. Kunde du förresten kolla på videon. I så fall, hur tycker du att den gick? Så fort jag fått tag i ZDDP additivet så skall jag finjustera tändningen och kolla 1ans o 2ans stift eftersom det är dom som sticker ut.

Sädärja, nya stänger monterade och jag har provkört i 20 min. Har bara gjort grundinställning på tändningen och förgasaren (Autolite 2V) har jag inte rört alls. Tycker det låter mekaniskt OK. Har spelat in några sekunder att lyssna på och kanske få en kommentar tillbaka, särskilt om nåt låter skumt. Jag hoppas videon funkar, har inte lagt ut något sådant förr. Under körningen mätte jag lite temperaturer, se schemat. Observera att det är utan termostat. Beror på att jag har tagit ut den för att kolla om det var fel på den eller bara vänt den fel. Jag har aldrig mätt temperaturer så här och vet inte vad som är normalt. Jag noterar att tempen är lägre närmare kylaren och att vä sida är hetare utom på ett par värden. Kan det bero på olika motstånd eftersom headersrören (shorty) har mer böjar på vä sida (= högre motstånd?) Tempen på termostathuset och kylarvattnet beror väl på att termostaten är borttagen. Ser ni något onormalt i värdena? Temperaturmätning (ingen termostat) 20221220_163908[1].mp4

Mange tack , ett jobb jag inte hunnit göra. Har ett Mekonomen runt hörnet. Med nya stänger och alla goda råd känns det gött att plocka ihop allt och starta upp igen.

1968 är ett tag sedan. Då lär det finnas ett hyfsat antal på marknaden! Jag får hålla tummarna om mina lyftare. Buskörningarna är inte riktigt min melodi heller. Snygg research om tillsatserna. Jag har försökt hitta en spec på tillsatserna i min olja men inte hittat något om zink så det blir till att skaffa dylikt. Nåt blandningsförhållande? En 351a rymmer en del olja. Fick förresten inte stängerna idag så jag får hålla mig till söndag

Bra där om oljan och momentet. Det står i rutan att det är en ny design. Undrar vilket år det kom? Flat tappet och kinakvalité – jag köpte mitt block 2015 komplett med allt innanmäte men jag antar kvalitén inte var bättre då heller. Man håller tummarna för att inte torska som Uncle Tony. Han tog visserligen en rövare när han hörde knackningarna. Han lär väl vara tvungen att åtminstone ta bort tråget för att hitta den lossnade biten? Cool snubbe! Om jag får stängerna imorgon då hinner jag montera grejerna men sen blir några dagars paus, eller ännu fler om jag bryter benen i Åre .

En bild säger mer än 1000 ord! Jäkligt skönt att det inte är knepigare än att dra muttern i botten. Ut i garaget och hoppas att det inte gömt sig några nya utmaningar när jag låtit motorn gå ett tag. Vilket moment skall jag dra till? Olja, hur mycket vetenskap är inte det!? Jag brukar säga till folk, om du inte gör nåt annat så se till att byta olja enligt instruktionerna. Eftersom jag hann köra in motorn innan jag avbröt allt i våras pga sprickorna i topparna så antar jag att jag kan hoppa över den break-in-oil som det finns en länk till? Och istället gå till AMS Z-rod, eller Castrol oljan som Tungelsta lagt med en länk till. Kan man utan att vi grottar ner oss djupt säga om det finns några större fördelar med den ena eller andra oljan? Jag får nya stänger i veckan och dom skall få grisa ner sig med kamfett. Vipporna ja, är nog lite bättre än bilden visar så jag tar en ”kalkylerad risk” och använder dom, i alla fall tills jag skall tappa ur inkörningsoljan (något jag inte gjorde i våras i besvikelsen). Kommer då också att öppna och kolla att allt ser bra ut. Det står flat-tapped på olika ställen. Har aldrig sett det begreppet förut. Har jag en sån kam, och i så fall, vad utmärker den?

Hoppsan, men kanske inte en jätteöverraskning. Så här såg det ut när lyfte ventilkåporna. Bilden är 5:an cyl och man behöver inte vara nån Einstein för att fatta varför jag tyckte mig hör ett litet slagljud med jämna mellanrum . På vä topp hade 4 vippor skruvat upp sig och på hö 1 st. Tungelsta föreslog dubbla muttrar för att låsa. En trick jag sett i många andra sammanhang. Eller är nya självlåsande att föredra? Lägger med bilder på lite slitytor på vippan, stången och stödbulten, alla på 5:an. Jag tycker slitytorna ser bättre ut i verkligheten, det är svårt att få till rätt blänk när man fotar, Passar på att höra synpunkter på oljan jag använder i motorn ?!

Summitvideon var klart intressant. Har inte haft några problem att fatta kammens och lobens form för en motors ”beteende” men jag har aldrig trängt ner i teorierna och definitivt inte i rations påverkan. Ikväll har jag fyllt på vatten och hällt lite soppa i tanken och kört nån dryg minut några gånger. Om min omgivning är snäll mot mig imorgon så borde jag hinna lyfta på kåporna och kolla att inget hänt, att vipporna är rätt för mina ventiler och kolla av stängernas glidytor . Tar några bilder också och lägger med. VP har samma artikelnummer på vipporna till 289/302/351 vilket betyder att de måste vara lika. I nedan spec ser man också att det är Railtypen. Vipparmset Av "Rail" Typ. Vipparm, Styrkula med spår, 1st Mutter 3/8", 1st Mutter 5/16" 1 Sats Per ventil. Åtgång Per Motor: 16st. 289 1966-68. 302 1968-78. 351W 1969-78. Får nog räcka för ikväll nu

Tack för tillägget. Då går jag vidare, men kommer att beställa nya stänger med tanke på att dom nog har följt med från gamla motorn, och det du skrev om risk att dom inte roterar. Då är både lyftare o stänger nya. Det är tillgång till så mycket kunskap som medlemmarna delar med sig av som är det bästa med medlemskapet. Och särskilt du som ofta lägger till lite extra . Jag spar dina inlägg i en särskild kunskapsmapp.

Tack båda för er input. Det jag gjort efter era inlägg är att jag skruvade ihop så mycket jag behövde för att kunna starta och köra 3 x 10 sekunder. Fick upp trycket och oljan rann ur vipporna. Allt lät bra så jag fortsätter med att montera kylslangar, etc, startar igen för att kolla att allt är tätt. Jag visste inte att det finns 2 typer av muttrar förutom att det finns 2 gängdimensioner. Mina stödbultar har inte midja, varken på 302 eller 351. Vilket då bör betyda att jag skall skruva ner muttern tills vippan nuddar stötstången. Det var så jag gjorde först men då tog gängan slut innan spelet var borta. Det är därför som jag chimsat upp muttern (de nya 5/16” jag köpt). Med chimsen har jag fått bort spelet. Per – du skriver att vippan precis skall nudda stången. Jag har lutat mig mot en verkstadsbok som heter ”How to rebuild Small-block Ford Engines” skriven av Tom Monroe, HP Books -89. Han skriver att efter man dragit tills slacket är borta att ”give the adjusting nut another ¾ turn”. Vad är din erfarenhet om det? Jag känner till att vipporna bör bytas så det skall jag fundera på. I mitt fall är det bara vipporna som är nya …. Videon var skitintressant om krafterna, jösses! Och stödbultar som krupit ut, har det varit vässade maskiner eller vanliga också? Visste inte heller att bultarna är pressade, trodde gängat. För övrigt måste jag kommentera den motorn, vacker som ett konstverk!! Tungelsta har en fundering om det kan vara andra vippor på 351 (med högra skål för pivotbrickan) jämfört med 302. Jag har ingen aning för jag har aldrig sett annat än dom som suttit på mina 302 toppar.

Hej igen . Det var lite av såna konsekvenser jag är rädd för. Jag har i alla fall kollat längden på dom stänger som VP säljer till 351 och det är samma längd som jag har. Deras stänger för 302 är 175 mm. Nu när lurat en dag till på detta så fick jag för mig att kolla om det är någon skillnad på pinnbultens höjd totalt och gänglängd. Mätningen visar att den ogängade delen på 351 är 25,3 mm och på 302 är den 22 mm. Det innebär att muttern bottnar 3,3 mm högre än på 302an. Vilket jag tänker borde gå att kompensera med en bricka utan att det påverkar geometrin. Vad tror du om mitt resonemang? Jag har mätt topparnas höjd och det är lika, ca 93,5 mm. Har kollat vippans undersida och det ser OK ut. Har du några synpunkter om muttrarna och självlåsning?

Tillbaks från det döda?! Så illa var det inte, men ett långt uppehåll blev det efter att jag köpte renoverade 351W toppar från VP i våras (dom gamla var 302). Har skruvat på topparna vilket inte var något problem. Dock fick jag köpa nya muttrar till vipporna då pinnbultarna på 351 är 5/16” mot 3/8” på 302. Lustigt med klenare dimension på större knota. Blev också lite förvånad att de nya muttrarna inte är självlåsande. Dom gamla muttrarna har en liten ihopklämning längst upp. Kan det finnas risk att dom gängar upp sig eller ger förspänningen tillräcklig press för att inte röra sig?? En knepigare fråga för mig är att muttern går i botten innan jag fått bort allt spel (har hydrauliska lyftare). Skall det vara en annan längd på stötstängerna? Mina är 8 3/16” (20,7 mm) o dia 7,93 mm. Kan det vara en OK lösning att lägga en bricka, 1,5 mm tjock, under muttern?? Har provat och det räcker för att kunna dra åt muttern det ¾ varv som skall dras efter att spelet är borta.

Tack för era nya inlägg om fläktar. Filmen med fläkten kan inte bli tydligare som illustration. Om jag bestämmer mig för en elfläkt, är den du har Per något du säljer? Snyggt motorrum och gött ljud i den motorn.

Ditt svar avgjorde saken, jag köpte 351orna idag. Jag har så långt möjligt försökt hålla bilen original o då känns fint att även motorn blir det. Jag har inte kunnat kolla om det är originalkam men rimligen är den det då det kompletta blocket såldes som en standard 351 av VP. I dagsläget fortsätter jag med 2-portaren och hoppas att insuget passar, likaså de shortyheaders jag redan har. Tipset om SPAL fläkten gillar jag, att frigöra lite mer effekt så enkelt är kanon. Skall man montera en ”fläktkåpa” också för styrningen av luften? Om allt faller på plats kan man säga att eländet med topparna leder till en förbättring av motorn, visserligen med en prislapp, men prisvärt. Tack Per för den innehållsrika och goda infon.

Hej Per Kul att se att du är på. Som vanligt inlägg med substans. Jag visste inte att det var kinatoppar, det kommer inte på fråga. Dels av kvalitetsskäl men kanske ännu mer av politiska. Motorn är köpt från VP, en renoverad 351W av Liberty Engine Parts Inc, Charlotte. I deras picking list står det Ford 351W 69-86 CamShaft. Men det följde också med dokument från Speed Pro Performance Parts och i så fall är det nog någon av modellerna Pro 1500 el Pro 2000 som är snälla standardkammar. Den kom komplett med vev kam kolvar etc men var inte monterad. Topparna är dom som satt på det gamla blocket. Dom är planade, nya styrningar och ventilerna är slipade. Topparna är konverterade för blyfritt. Fjädrarna är dom gamla. Kommer att köra standard i överskådlig tid. Vad är skälet till att inte köra aluminium? Som jag förstår det så är det bättre att jag köper gjutjärnstopparna på USA-delar, provtrycker för läckor och sedan renoverar? Kan man testa fjädrarna på nåt sätt? Skulle gärna ta VP topparna om det inte är för att dom inte ens kunde lova leverans under 2022 -------------------------------- Hej Per o Tungelsta. Det har hänt saker! Jag har snackat med VP idag och efter lite turer har dom bekräftat att dom har renoverade originaltoppar för leverans, både 302 och 351. Spontant tänker jag att det skulle vara kul att få en komplett 351a. Men jag ser på specen för respektive att dom skiljer sig lite grann. Inga stora saker utom möjligen att ventilsätena finns med på 302an men inte på 351an. Se längst ner. Jag funderar mer om det är något annat som måste bytas, t ex insuget, headers, förgasare. Och passar sitter vattenkanalerna rätt? Det kanske inte är så lätt att uttala sig, men givet det ni känner till idag om mitt case, vad skulle ni välja ? 302W Följande artiklar är kompatibla för 302:ans motor 1970-77, med dessa topplock (standardkomponenter) Vipparmsats : #6564-181-1041. Stötstång: #6565-192-1409. Ventillyftare: #6500-VL35. Standardkam: #CS560. Inga trimkamaxlar, då fjäder maximerar lyft även stödbultarna har begränsningar. 351W Följande artiklar är kompatibla för 351W motor 1969 - 74, med dessa topplock (standardkomponenter) Vipparmsats : #6564-181-11041. Stötstång: #6565-192-1399. Ventillyftare: #6500-VL35. Standardkam: #CS674. Inga trimkamaxlar, då fjäder maximerar lyft även stödbultarna har begränsningar. 302 komponenter 351 komponenter

Hej Per Kul att se att du är på. Som vanligt inlägg med substans. Jag visste inte att det var kinatoppar, det kommer inte på fråga. Dels av kvalitetsskäl men kanske ännu mer av politiska. Motorn är köpt från VP, en renoverad 351W av Liberty Engine Parts Inc, Charlotte. I deras picking list står det Ford 351W 69-86 CamShaft. Men det följde också med dokument från Speed Pro Performance Parts och i så fall är det nog någon av modellerna Pro 1500 el Pro 2000 som är snälla standardkammar. Den kom komplett med vev kam kolvar etc men var inte monterad. Topparna är dom som satt på det gamla blocket. Dom är planade, nya styrningar och ventilerna är slipade. Topparna är konverterade för blyfritt. Fjädrarna är dom gamla. Kommer att köra standard i överskådlig tid. Vad är skälet till att inte köra aluminium? Som jag förstår det så är det bättre att jag köper gjutjärnstopparna på USA-delar, provtrycker för läckor och sedan renoverar? Kan man testa fjädrarna på nåt sätt? Skulle gärna ta VP topparna om det inte är för att dom inte ens kunde lova leverans under 2022 Tjena Kommer att följa rådet "Den snåle köper dyrt" och i övrigt försöka hitta en balans mellan plånbok och mål. Med det sagt går jag vidare med: - Kolla närmare på originaltopparna hos USA-motor, skicket och om ventilerna är samma, samt pris på renovering. Som du skriver är livslängd och driftsäkerhet ett stort plus. Däremot verkar det inte krylla av järntoppar. Haft annons på forumet ett tag och googlat runt ganska friskt. - Alternativet alutoppar från AFR verkar också klart intressant, särskilt efter att jag googlat på firman. Även om ämnena kommer från kina så verkar deras verkstad seriös. Tack för ditt bidrag Tungelsta Det blir lite mer kringkostnader med det som måste bytas men det kanske är överkomligt. Vad räknar man med för dollarpris mot kronan när man räknar in transport, tullar etc. Räcker 18 kr/dollar? - Det står att dom levererar 1-3 dar efter order men hur lång tid kan det ta innan jag har dom? - Att byta fjädrarna känns som en billig livförsäkring . Tror jag har kvar kartongen till kammen. Där kanske det finns lite info. Blueprintvideon var väldigt intressant, skall kolla den i lugn o ro lite senare. Skall åka tåg 18 timmar ikväll till Riksgränsen. Där kan man också gasa En fundering – jag har nu 302 toppar. Om jag byter till 351, funkar det med stötstängerna, in o utportar, vattenkanaler eller nåt annat?

Hej Per Kul att se att du är på. Som vanligt med mycket substans i inlägget. Visste inte att det är kinatoppar. Det går bort direkt, dels för kvalitetsrisker och kanske ännu mera av politiska skäl. Jag köpte ett komplett renoverat 351W block från VP, renoverat av Liberty Engines INC, Charlotte. Fick den i delar. I picking list står att kammen är Ford 351 W 69-86 CamShaft. I medföljande dok finns ett från Speed Performance Parts med beskrivningar av deras Speed Pro Camshaft. I så fall tror jag det är en snäll gatvariant, Pro-1500 el Pro 2000. Topparna kommer från min gamla motor och dom är planade, blyfrikonverterade, nya styrningar och slipade ventiler. Fjädrarna är dom gamla. Om jag tolkar dig rätt så är det bättre att köpa topparna från USA-delar, provtrycka och renovera än att köpa nya aluminium. Jag borde väl kunna pressa ur styrningarna o använda ventilerna. Varför är inte aluminium bra när jag kommer att köra original, i alla fall inom överskådlig tid. Hur kollar man att fjädrarna är OK?

Eländes elände! Jag har äntligen nått uppstart av motorn i mitt långtidsprojekt. Allt var frid o fröjd tills motorn blivit genomvarm under inkörningen. Då fräser det till på vänster headers, vattenläcka. Lång spricka löper ovanför avgasportarna!! Åkte till Aero-Svets i Bromma som sa att det går att svetsa men blir dyrare än att byta ut. Tung erfarenhet: provtryck före renoveringen 15000 kr i skogen Alternativen ser ut vara begagnade toppar från USA Motor som lär behöva renovering Eller nya aluminium från Hansen, Aero Flow för 9693 kr/par, tomma. Dom finns också kompletta med ventiler o fjädrar för 14877 kr. Hansens toppar Lite frågor: Lite frågor - Har Aero Flow OK kvalité? - Finns det nåt bekymmer med att byta till aluminium? - Det står inte om dom konverterade för blyfritt. Det kanske alla är nuförtiden? Nån som vet? - Vill helst köpa tomma eftersom jag har nyrenoverade ventiler. Men passar dom? Aero Flow är 2.00" x 1.18" Intake Port, 1.32" x 1.27" Exhaust Port - Kommer dom att funka på mitt block, dvs bultmässigt, förbränningsrum och passar dom mot mina headers (rostfria Hedman Shorty). De jag har är 302-2v, gjutmärkta med ”7M29” och ”8A26” vilket väl innebär att dom kommer från olika motorer, blocket är 351W. - Det här med förbränningsrum, hur viktigt är det på en standardmotor? --------------------------------------------------------------------------- Egentligen ville jag köpa dessa från VP men dom kan inte lova någon leveranstid överhuvudtaget!?

Tjena Stefan. Tack för dina synpunkter. Även andra personer har sagt som du. Det finns ju t o m bricksatser om man går åt andra hållet, dvs vill använda 351 toppar på 302 block. Det lustiga med mina 302 toppar är dom faktist har hål för 1/2" bultar! Jag vet dock inte om någon tidigare ägare gjort en borrning eller hur det kan komma sig? Jag har haft bilen sedan 1974 och dom 4 som ägt den före mig har behandlat bilen rätt tufft, dom kanske hann strula med motorn också? Hur som haver så hade jag egentligen inga problem utan kommer att köpa 1/2" bultar, ARP, och dra dit dom. Hälsar Christer