Jump to content

renovera/återväcka 351an


Recommended Posts

Hej!

Jag har nu en fungerande ersättningsmotor i Mach1an och sommaren är räddad :cool:. Nu börjar jag fundera kring orginalmotorns upprustning.. Efter att ha "tappat" en ventil i 5 900ish känns en lågvarvad maskin "säkrare". Såg en youtube om strocker 351c och googlade vidare. Man kan tydligen strocka (utan eller med lite borr) till snett under eller på 400 strecket via vevaxel med längre slag o s v.

Vridmoment kommer så vitt jag förstar i nån mån med cubiktum?

Kan det vara en väg att gå med 351c att strocka och med h a t ex sk 3v alutoppar eller aussietoppar el ev några vettiga gjutgärnstoppar samt en kam (gärn rull... ) som jobbar från 1500-2000 upp till "typ" 5 000-5 500?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 117
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ja stroking är ju ganska vanligt idag och ett bra sätt få vrid det är ju ingen snack om saken.

Men ställ dig frågan först vad du är beredd att lägga ekonomiskt samt vill du verkligen ha så mycket effekt/bränsleförbrukning?

Jag tycker för gatbruk man får ut tillräckligt utan att stroka.

Faktiskt jag har varit med bygga en 351C till en EXAKT lika dan bil som du har! 73 Q kod med C6

Originalmotorn är ju trött på lågvarvsregistret vilket du säkert märkt

Den fick ett par 2V Aussie toppar med rullkam och det väkte verkligen liv i motorns hela register.

Jag tyckte det blev en PERFEKT gatbil.

Användbar, starkt en bit över ärliga 400+ Hk , bekväm och gräver inte allt för stort hål i bensinkontot.

Det viktigaste var en rullkam som jag anser att man är galen om man väljer bort!

Den får verkligen motorn att fylla cylindrarna och därmed ett rejält tryck i förbränningen

Visst kan du som sagt stroka men du hamnar på en väldigt hög byggkostnad.

Den extra effekten må vara rolig men i ärlighetens namn inte så användbar.

Det viktigaste med 351C är att spricktesta "glasmotorn" och göra alla maskinarbeten du kan tänka dig.

Balansering viktigast av med ny damper.

Utan stroking blir en sådan motor ändå väldigt dyr men trygg!!

En sak till som gjordes på den 73an var att en utväxling på 3.70:1 sattes in.

Det var pricken över I:et!!! Det blev en grym harmoni i bilen

En sista sak! C6 är något de flesta tror är en robust sak men faktiskt är den bara trygg runt max 400Hk

Däröver får du stora problem med den och måste investera rätt saftigt för den ska orka med

Så att försöka ligga kvar med ett effektuttag runt 400hk spar mycket på hela drivlinan

"Inget är starkare än dess svagaste länk"

Link to comment
Share on other sites

Ja stroking är ju ganska vanligt idag och ett bra sätt få vrid det är ju ingen snack om saken.

Men ställ dig frågan först vad du är beredd att lägga ekonomiskt samt vill du verkligen ha så mycket effekt/bränsleförbrukning?

Jag tycker för gatbruk man får ut tillräckligt utan att stroka.

Faktiskt jag har varit med bygga en 351C till en EXAKT lika dan bil som du har! 73 Q kod med C6

Originalmotorn är ju trött på lågvarvsregistret vilket du säkert märkt

Den fick ett par 2V Aussie toppar med rullkam och det väkte verkligen liv i motorns hela register.

Jag tyckte det blev en PERFEKT gatbil.

Användbar, starkt en bit över ärliga 400+ Hk , bekväm och gräver inte allt för stort hål i bensinkontot.

Det viktigaste var en rullkam som jag anser att man är galen om man väljer bort!

Den får verkligen motorn att fylla cylindrarna och därmed ett rejält tryck i förbränningen

Visst kan du som sagt stroka men du hamnar på en väldigt hög byggkostnad.

Den extra effekten må vara rolig men i ärlighetens namn inte så användbar.

Det viktigaste med 351C är att spricktesta "glasmotorn" och göra alla maskinarbeten du kan tänka dig.

Balansering viktigast av med ny damper.

Utan stroking blir en sådan motor ändå väldigt dyr men trygg!!

En sak till som gjordes på den 73an var att en utväxling på 3.70:1 sattes in.

Det var pricken över I:et!!! Det blev en grym harmoni i bilen

En sista sak! C6 är något de flesta tror är en robust sak men faktiskt är den bara trygg runt max 400Hk

Däröver får du stora problem med den och måste investera rätt saftigt för den ska orka med

Så att försöka ligga kvar med ett effektuttag runt 400hk spar mycket på hela drivlinan

"Inget är starkare än dess svagaste länk"

Tack Per för ett genomtänkt svar. Skulle jag få ut 400 hk skulle det gott å väl räcka :)

Bottendraget blir bättre med 2v topparna? Insuget jag har på gamla motorn är ett Edelbrock performerSamt en Edelbrock 1407 (750).

Insugets kanaler är mindre än kanalerna på topparna 4v. Kan jag använda detta på 2v? Många frågor men gott om tid

(för en gångs skull )

Link to comment
Share on other sites

Det är olika insug mellan 2v och 4v, 2v performer insuget har oxå mindre kanaler än toppens. Dom är gjorda så för bästa flöde och bör ej port matchas enligt vad jag läst mig till.

Sen vad det gäller stroker kit så finns det ju ett hyfsat utbud. Finns ju faktiskt kompletta "rotating assamblys" från ca 13-1800$, är ju faktiskt rätt prisvärt mot att köpa kolvar, renovera stakar och vev. Stod själv lite i valet och kvalet förra året, blev dock lite snål och köpte bara kolvar till min motor och la pengarna på att fräscha upp topparna, tänkte att jag gasar väl på med standard bore och original stakar/vev tills det rasar...:)

"...the only substitute for cu is MORE cu.." som det stod på Tom Kellys burkar för några år sen!

Link to comment
Share on other sites

Det är olika insug mellan 2v och 4v, 2v performer insuget har oxå mindre kanaler än toppens. Dom är gjorda så för bästa flöde och bör ej port matchas enligt vad jag läst mig till.

Sen vad det gäller stroker kit så finns det ju ett hyfsat utbud. Finns ju faktiskt kompletta "rotating assamblys" från ca 13-1800$, är ju faktiskt rätt prisvärt mot att köpa kolvar, renovera stakar och vev. Stod själv lite i valet och kvalet förra året, blev dock lite snål och köpte bara kolvar till min motor och la pengarna på att fräscha upp topparna, tänkte att jag gasar väl på med standard bore och original stakar/vev tills det rasar...:)

"...the only substitute for cu is MORE cu.." som det stod på Tom Kellys burkar för några år sen!

Jag trodde det skulle bli dyrare än så :). Undra om dessa "rotating assamblys" är balancerade å klara?

Fast det lutar nog åt att fortsätta med orginalkubiken. Balancera ordentligt, hitta bra kolvar å stakar o s v. Önskan är att få en stabil å säker bottendel. Sprickindikerad m m så man kan känna ett visst lugn ;).

När det gäller val av toppar så finns det väl några alternativ utöver aussie 2v t ex http://www.summitracing.com/expertadvice/storydetail/techarticles/Closer-Look-Trick-Flow-PowerPort-Cleveland-Heads-for-Ford-351C/ men är nog overkill effektmässigt å ett pris på 2 750 dollar..

Link to comment
Share on other sites

Brukar vara tillägg för balansering, sen finns det ju dyrarekit naturligtvis, finns väl inget tak igentligen...:)

Sant Macke :D.

Var redan tidigare inne på att byta låda till en med 0,7ish overdrive och en hållbar konstruktion. Mussen visade sig ha 3,70ish i utväxling bak och P-O på V8 shopen ska renovera 9-tummaren så den ska vara tiptip.Man kanske skulle gå på med en lite vassare strocker ändå... Med bakaxeln i ordning, har redan nya knutkors med nippel, och sedan bygga en lite kubiktum större motor (gärna som jobbar kring 1 500-5 500). Men frågan är om clevelandmotorn är rätt val om man vill ha effekten före eller på 5 500 varv? Kanske en 429a motor är lösningen? Eller 460? Vill nog helst behålla cleveland och eftersom jag befinner mig i planeringsfasen så behöver jag inte binda mig vid någonting än..:rolleyes:

Om man bygger en lågvarvigare motor är kanske 3,7ish i utväxling för högt? Mottar tacksamt tankar :D

Link to comment
Share on other sites

Generellt är det så att en kortslagig motor ( där slaget är kortare än diametern på kolven ) blir varvvilligare och kan ge maxeffekten högre upp i registret. Att stroka en motor innebär att förlänga slaget och kommer således inte att göra motorn mer varvvillig. En 302a är nog den motor som lättast går att varva till 6000+.

En modern V8 F1 motor på 2.4 liter kan varva upp till 18000 men det finns ett skäl till att man vill använda högvarviga motorer i F1. Transmission och andra komponenter behöver inte konstrueras för att tåla en massa vridmoment, effekten tar man istället ut genom högre varv.

En stötstångs V8 med lång slaglängd kommer inte att bli en 6000+ maskin utan att man frestar grejorna ordentligt.

Kläm dit en kompressor så blir det åka av...;)

Link to comment
Share on other sites

Generellt är det så att en kortslagig motor ( där slaget är kortare än diametern på kolven ) blir varvvilligare och kan ge maxeffekten högre upp i registret. Att stroka en motor innebär att förlänga slaget och kommer således inte att göra motorn mer varvvillig. En 302a är nog den motor som lättast går att varva till 6000+.

En modern V8 F1 motor på 2.4 liter kan varva upp till 18000 men det finns ett skäl till att man vill använda högvarviga motorer i F1. Transmission och andra komponenter behöver inte konstrueras för att tåla en massa vridmoment, effekten tar man istället ut genom högre varv.

En stötstångs V8 med lång slaglängd kommer inte att bli en 6000+ maskin utan att man frestar grejorna ordentligt.

Kläm dit en kompressor så blir det åka av...;)

Kul tanke Janne!

Skulle vara både vackert och effektivt :rolleyes:

Men är tanken med en "lågvarvig" motor med effekt svårt att uppnå? (jag får i så fall via terapi konvertera till att vilja varva myyycket)

Link to comment
Share on other sites

Det som sätter stopp för att varva är många gånger konstruktionen med stötstänger och vippa. Det är mycket vikt som ska flänga fram och tillbaka när ventiler ska öppnas och stängas. Jag har under de senaste veckorna mekat en hel del Alfa 1750, en helaluminiummotor med dubbla överliggande kamaxlar som direkt påverkar ventilerna, där finns inga problem att varva 6000+.

Effekt rent allmänt kommer från att få in och förbränna så mycket luft/bränsleblandning som möjligt i varje arbetstakt. Förgasare-insug-kanaler-ventiler-kolvyta-slaglängd-kompression-tändning-avgasutsläpp ska samverka för att plocka ut så mycket som möjligt ur bränsledropparna. Harmoni mellan alla delar är nyckeln till att få det att bli bra, en herrejössesförgasare kommer inte att göra jobbet ensam utan en massa andra herrejössesdelar.

Link to comment
Share on other sites

Det som sätter stopp för att varva är många gånger konstruktionen med stötstänger och vippa. Det är mycket vikt som ska flänga fram och tillbaka när ventiler ska öppnas och stängas. Jag har under de senaste veckorna mekat en hel del Alfa 1750, en helaluminiummotor med dubbla överliggande kamaxlar som direkt påverkar ventilerna, där finns inga problem att varva 6000+.

Effekt rent allmänt kommer från att få in och förbränna så mycket luft/bränsleblandning som möjligt i varje arbetstakt. Förgasare-insug-kanaler-ventiler-kolvyta-slaglängd-kompression-tändning-avgasutsläpp ska samverka för att plocka ut så mycket som möjligt ur bränsledropparna. Harmoni mellan alla delar är nyckeln till att få det att bli bra, en herrejössesförgasare kommer inte att göra jobbet ensam utan en massa andra herrejössesdelar.

Sunt resonemang Janne!

Valet mellan en motor med större cubiktum med sämre varvegenskaper(pga mer svängmassa pga slaglängd o s v) men bättre vridmoment alt en "mindre i kubiktum" men mer varvvillig maskin med liten svängmassa m m men med något sämre vrid ska göras beroende på andvändning av motor/bil. Gatbil i Lindfors (hmmm dåligt exempel kanske...) kör nog 95% lågfart/varv å 5% perkele. Så bägge koncepten borde funka. Högvarvig "håller" nog för 5 % perkele om den är gott iordning och en vridstarkare reder kanske åxå stiuationen med rätt låda å framförallt , rätt utväxling? (en lågvarvig kanske ska ha 3.5ish mot högvarvigas 3,9-4.11?)

Så här gäller det för mig att hitta "min" lösning , med fantastisk hjälp av dig/er :)

Mycket tanketid återstår innan det är dax att börja bygga så allt får mogna och förhoppningsvis falla på plats.

Link to comment
Share on other sites

Ja inte lätt, för exakt ett år sen satt jag typ 48h i sträck och kollade på olika stroker kit, hade redan bestämt mig för att renovera mins 2v toppar med styrningar, ventiler/fjädrar och rullvippor. Fega dock ur till slut och beställde bara nya kolvar med högre komp för att matcha kammen. Mitt block är oborrat och standard veven utan repor så tänkte att jag kör den tills den ger upp.

Efter all tid vid datorn så kunde man se att ventilhaveri var mkt vanligt, underdelen verkar ska palla 6-6500 i standard skick MEN man bör ha Arp bultar på stakarna (180000psi), standard bultarna (150000psi) ska oxå palla OM man sätter på Arp muttrar så gjorde det för säkerhets skull. Ska inte heller vara några problem med smörjning på en motor innan dom varvtalen heller, så där ligger jag nu, min motor ska varva ca 5500 för max effekt. Nämnas kan ju att man oftast bara glider men det är ju kul att åka lite fort i bland oxå:)

OBS! Bara dom slutsatser jag dragit efter att kikat på olika forum (tex network54, ett Cleveland forum, tips!). Ska det gasas hela tiden och åkas bana med höga varv konstant så blir det naturligtvis helt andra påfrestningar än vid nån rödljusrepa då och då.

Link to comment
Share on other sites

Ja inte lätt, för exakt ett år sen satt jag typ 48h i sträck och kollade på olika stroker kit, hade redan bestämt mig för att renovera mins 2v toppar med styrningar, ventiler/fjädrar och rullvippor. Fega dock ur till slut och beställde bara nya kolvar med högre komp för att matcha kammen. Mitt block är oborrat och standard veven utan repor så tänkte att jag kör den tills den ger upp.

Efter all tid vid datorn så kunde man se att ventilhaveri var mkt vanligt, underdelen verkar ska palla 6-6500 i standard skick MEN man bör ha Arp bultar på stakarna (180000psi), standard bultarna (150000psi) ska oxå palla OM man sätter på Arp muttrar så gjorde det för säkerhets skull. Ska inte heller vara några problem med smörjning på en motor innan dom varvtalen heller, så där ligger jag nu, min motor ska varva ca 5500 för max effekt. Nämnas kan ju att man oftast bara glider men det är ju kul att åka lite fort i bland oxå:)

OBS! Bara dom slutsatser jag dragit efter att kikat på olika forum (tex network54, ett Cleveland forum, tips!). Ska det gasas hela tiden och åkas bana med höga varv konstant så blir det naturligtvis helt andra påfrestningar än vid nån rödljusrepa då och då.

Tack Macke! Skönt att höra att du åxå grunnat mycket på strockerkit så jag inte är ensam i mitt vansinne :) . Jag har nog omedvetet blivit besatt av tanken på kubiktum i min cleveland.. Känslan nu är att "go for it" . Jag får ta ett tag i tankarna från bakhjul till förgasare.

Link to comment
Share on other sites

Stroker är kul, du får ett herrejössesvrid redan vid låga varv. Har du sedan lite komp. o. friska delar får du massa hästar på köpet.:P

Men kolla noga vad du bör göra o. räkna det gjorde jag så blev en färdig motor istället.:rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Stroker är kul, du får ett herrejössesvrid redan vid låga varv. Har du sedan lite komp. o. friska delar får du massa hästar på köpet.:P

Men kolla noga vad du bör göra o. räkna det gjorde jag så blev en färdig motor istället.:rolleyes:

Denna ser ju kul ut http://www.proformanceunlimited.com/specs/351c_420hp.html . Turn key låter ju väldigt bekvämt :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Tack Macke! Skönt att höra att du åxå grunnat mycket på strockerkit så jag inte är ensam i mitt vansinne :) . Jag har nog omedvetet blivit besatt av tanken på kubiktum i min cleveland.. Känslan nu är att "go for it" . Jag får ta ett tag i tankarna från bakhjul till förgasare.

Inget vansinne utan mer standard att man gör detta på alla maskiner nuförtiden.

Inget som du vet är starkare än svagaste länken och väljer du stroker bör du även fixa växellådan.

C6 är betydligt svagare än många tror så glöm inte bort den i planeringen...eller om du tänker byta som du antyder?

Jag har gjord AOD konvertering på betydligt starkare 351W strokade till 428cui

Det krävdes 50.000kr på en växellåda och då höll turbinen 3km innan vridet smulade sönder turbinen

Ytterliggare 12.000kr kostade sedan en turbin som orkade med!

Att strokers är lågvarviga är bara teorier.....Verkligheten är betydligt bättre!

Jag vet ju inte vad du har för gräns på stroker med 440cui på Winsor verkar går bra!

Se 5:30min in i klippet

Link to comment
Share on other sites

Inget vansinne utan mer standard att man gör detta på alla maskiner nuförtiden.

Inget som du vet är starkare än svagaste länken och väljer du stroker bör du även fixa växellådan.

C6 är betydligt svagare än många tror så glöm inte bort den i planeringen...eller om du tänker byta som du antyder?

Jag har gjord AOD konvertering på betydligt starkare 351W strokade till 428cui

Det krävdes 50.000kr på en växellåda och då höll turbinen 3km innan vridet smulade sönder turbinen

Ytterliggare 12.000kr kostade sedan en turbin som orkade med!

Att strokers är lågvarviga är bara teorier.....Verkligheten är betydligt bättre!

Jag vet ju inte vad du har för gräns på stroker med 440cui på Winsor verkar går bra!

Se 5:30min in i klippet

Wow den verkade ju verkigen inte spec varvtrög Per! :rolleyes:

Jo jag tänker byta låda. Ditt tidigare tips http://www.broaderperformance.com/en/ford-aode-4r70w/94-4r70w-transmission-package.html känns som bästa alternativ hittills. Jag har aldrig köpt grejjor från USA och undrar om jag ska beställa via en svensk firma eller köpa direkt själv? Frakt tull m m? Ska jag räkna med 20kr per dollar hemma?

Idealet vore ju om nån Svensk automatfirma hade samarbete med broaderperformance.

Link to comment
Share on other sites

(redigerad)

Du kan gott beställa själv om du har lite tid att engagera dig.

Egentligen behöver du inte engagera dig mer än att du har pengarna klart! :) Transporter och tull sköter speditören som de anlitar

Oftast oförskämt enkelt!

Ja 20kr/$ låter rimligt.....Det är så olika beroende på hur bråttom du har.

Nu när du börjar titta på en låda som inte tillhör bilen varför ska du då bygga med 351C som är så otillförlitlig?

Det blir en betydligt dyrare lösning än att som exempelvis "mhdin" ovan köpa ett färdigt bygge vilken jag själv också skulle föredra numera.

351W är det marknaden bygger mest på och har ju dessutom samma infästningar som 351C.

Du får ju nästan nybyggd 351W för enbart delar du tänkt köpa till 351C

Motor/låda som du har kan du spara för bilens historia alternativt bara sälja av.

351C känns ju betydligt mer värd att behålla som original.....Börjar bli lite eftertraktad för de som vill ha original.

Jag talar enbart utifrån mitt eget tycke då jag (nästan) inte bryr mig så mycket om vad som sitter under huven.

För egen del gäller enbart "Most Bang for the Dollar" och går inte igång på några nostalgiska trippar om att det ska vara en maskin som har historiska meriter.

351W är rätt överlägset när man sumerar allt för just strokers.

Men enbart min egen åsikt och självklart gör man som man vill.

Hur mycket man vill lägga på en drivlina finns ingen övre gräns för...........

Ändrade %s av %s (%s)
Link to comment
Share on other sites

Jag har beställt från summit via norska jetcarrier, har hamnat på ca 10kr dollar (ett år sedan) med allt! Man får en adress i new Jersey, på tex summit ingår frakt, sen slipper du betala moms på fraktkostnaden eftersom det är ett norskt bolag, mkt enkelt och rekommenderas starkt:)

Link to comment
Share on other sites

(redigerad)
Jag har beställt från summit via norska jetcarrier, har hamnat på ca 10kr dollar (ett år sedan)

Då har du räknat fel det är omöjligt.

Berätta hur du räknat ut det isåfall....Rätt säker på du gjort en tanke groda som 90% gör som handlar från tex Summit

Ändrade %s av %s (%s)
Link to comment
Share on other sites

Jag har beställt från summit via norska jetcarrier, har hamnat på ca 10kr dollar (ett år sedan) med allt! Man får en adress i new Jersey, på tex summit ingår frakt, sen slipper du betala moms på fraktkostnaden eftersom det är ett norskt bolag, mkt enkelt och rekommenderas starkt:)

Åker jag och hämtar hos fraktaren i Norge och smyger över gränsen :rolleyes:? (Jag har bara 20 mil till Oslo så det skulle passa)

Link to comment
Share on other sites

Nä, ex1: beställde rullvipporna separat efter stora beställningen, 259$ i USA och kostade mig ganska exakt 2550:- allt som allt, bar dock ett litet paket under 5kg så då blir det extra billigt.

Ex2: beställde dämpare, framfjädrar, krängare fram och lokarkittet, landade oxå på ca 10kr. 600$ i USA x 6,5=3900 x 1,25=4875 plus 100kr i tullavgift = 5000, minns ej exakta fraktkostnaden men totalt sett blev det ca 10kr/$. Det gör rätt mkt att slippa moms på frakten, plus att jänkarna av någon outgrunderlig anledning allt verka välja dyraste/ snabbaste fraktmetod.

Köpte en mindre del till min snöskoter som kostar $69 i USA, första budet var $35 i frakt, efter att frågat om dom inte kunde skicka med posten i vaderat kuvert så blev frakten $7 och ingen moms, finns mkt att tjäna mao:)

Link to comment
Share on other sites

Nu när du börjar titta på en låda som inte tillhör bilen varför ska du då bygga med 351C som är så otillförlitlig?

Det blir en betydligt dyrare lösning än att som exempelvis "mhdin" ovan köpa ett färdigt bygge vilken jag själv också skulle föredra numera.

351W är det marknaden bygger mest på och har ju dessutom samma infästningar som 351C.

Du får ju nästan nybyggd 351W för enbart delar du tänkt köpa till 351C

Motor/låda som du har kan du spara för bilens historia alternativt bara sälja av.

351C känns ju betydligt mer värd att behålla som original.....Börjar bli lite eftertraktad för de som vill ha original.

QUOTE]

En mycket bra ögonöppnare Per. Jag har inga problem att åka med annan motor än orginalet och passar 351w på fästena så är det ju enkelt :). Jag har ganska gott om plats i motorrummet med clevelanden, är winsorn i samma storleksordning eller bredare/högre?

Clevelandmotorn jag nu har fungerar bra så jag sparar i så fall den å lådan om Johan (sonen) nån gång tycker att farsan var tokig som gick ifrån orginal :wtf: .

Link to comment
Share on other sites

Nä, ex1: beställde rullvipporna separat efter stora beställningen, 259$ i USA och kostade mig ganska exakt 2550:- allt som allt, bar dock ett litet paket under 5kg så då blir det extra billigt.

Ex2: beställde dämpare, framfjädrar, krängare fram och lokarkittet, landade oxå på ca 10kr. 600$ i USA x 6,5=3900 x 1,25=4875 plus 100kr i tullavgift = 5000, minns ej exakta fraktkostnaden men totalt sett blev det ca 10kr/$. Det gör rätt mkt att slippa moms på frakten, plus att jänkarna av någon outgrunderlig anledning allt verka välja dyraste/ snabbaste fraktmetod.

Köpte en mindre del till min snöskoter som kostar $69 i USA, första budet var $35 i frakt, efter att frågat om dom inte kunde skicka med posten i vaderat kuvert så blev frakten $7 och ingen moms, finns mkt att tjäna mao:)

Som jag anade har du gjort räknefelet. ;)

Summit racing bakar ihop frakt + pris för delar....Så i priset 259$ antar jag en del av det är frakt? Det är ju ENDAST priset på delarna du ska dividera med

Summit lägger även på ca 10$ i avgift som även det måste dra av.

(Totala utgifter i SEK) / Summan av endast delarna i $

Så i ditt första fall 259$ har du 10$ i avgift samt säkert 60$ i frakt

Kalkylen blir då 2550sek/189$ = 13.50 sek/$

Link to comment
Share on other sites

(redigerad)

Jag har ganska gott om plats i motorrummet med cleveland, är winsorn i samma storleksordning eller bredare/högre?

Som du säger har du ju inga plats bekymmer direkt! ;)

Dimensionerna är i det närmaste samma förutom topparna

På 351W blir det lite smalare faktiskt tack vare topparna eftersom de har ventilerna "inline" istället "Vinklat" som på 351C

351W maskinerna blir även lättare då det blir aluminiumtoppar samt att kamkåpan är i aluminium.

på 351C är kamkåpan integrerad i blocket så det är lite mer gjutjärn där.

Finns ju även färdiga strokade 351C motorer att köpa från USA....Egentligen är ju det allra enklast!

Generellt är allt billigare få utfört i USA....Bara man får tag på en byggare av klass.

Men ärligt det finns inte så mycket seriösa byggare i svedala heller......Dom som är seriösa kostar flis

Men återigen är nog kostnaden betydligt högre 351C kontra 351W särskilt om du ska som sagt stroka och ha rullkam

Rullkam finns ju original på 351W så där är delarna betydligt billigare

Ändrade %s av %s (%s)
Link to comment
Share on other sites

Logga in för att kommentera

You will be able to leave a comment after signing in



Logga In Nu



×
×
  • Create New...