Jump to content

Mustang vanlig bil


datmbn
 Share

Recommended Posts

On 2017-10-16 at 15:27, datmbn said:

Nu har jag fixat DRL ljus som jag faktiskt tror uppfyller alla lagkrav
Orginal är ju våra bilar utsrustade med en gul lampa framåt som kombinerar
running light med blinkers och parkeringsljus, detta är ju inte tilllåtet
hos oss för vi får varken ha gult parkerinsljus eller running light,
detta löser man då genom att sätta dit ett klart glas samt en gul lampa
till blinkersen, samt koppla bort runninglightdelen i kombolampan.
Nu är det så fint att i Kanada har man nästan samma regler som vi så man har
fixat en ledlampa som kan lysa både vitt och blinka gult, och vips så fungerar det.
Om man inte vill behöva sätta på lampan manuellt så kan man koppla in ström som bara finns
när tändningen är påslagen.
Jag har kopplat så att det går på så fort som tändningen är på men släcks om
parkeringsljuset tänds.
Som synes på bilderna så syns det bra även i starkt solljus och det är ett vitt fint ljus.
 

20171009_192739.jpg

20171010_134847.jpg

20171010_134912.jpg

Snygg installation. Berätta gärna lite mer om hur du har gjort?

Mvh // Jimmy

Link to comment
Share on other sites

För att göra samma installation som jag, behöver du:

1.sådana här lampor

https://www.ebay.com/itm/2pcs-High-Power-3157-Dual-Color-Switchback-28-SMD-LED-Turn-Signal-Bulbs-HS/181742837398?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648

2. två vanliga reläer ett växlande + ett vanligt (det går ju förstås att använda två växlande också. Använd gärna reläsocklar det blir mycket enklare att koppla då )

3. en "strömtjuv" för minisäkring + en vanlig flatstiftssäkring

4. två 10-20w motstånd för att kompensera så inte blinkersen blir för snabb.(sök på ebay eller köp på biltema)

5. lite ledningstråd (jag brukar använda röd för + och svart till- och gul för signal)

6. Diverse skarvhylsor och kabelskor.

För att kunna tända våra DRL behöver vi en spänning som är på när tändningen är på men försvinner så fort man tänder något annat ljus.

Man får ju inte ha tänt DRL tillsammans med något annat ljus (många nya bilar verkar ha fått dispens för detta)

OK då kopplar vi:

Relä 1.:

85 till strömtjuv i säkringsbox (spänning vid tändning på)

86 till jord (karossen)

30 till spänning i säkringsboxen via en säkring (spänning alltid på)

87 till 30 på relä 2

Relä 2.:

85 till + på parkeringsljus

86 till jord (86 relä 1)

30 till 87 Relä 1

87a till DRL

Nu till själva lamporna:

Original är ju våra bilar utrustade med en gul lampa som kombinerar

running light med blinkers och parkeringsljus, detta är ju inte tillåtet

hos oss för vi får varken ha gult parkeringsljus eller running light,

detta löser man då genom att sätta dit ett klart glas samt en gul lampa

till blinkersen, samt koppla bort runninglightdelen i kombolampan Genom att klippa sladden eller att modifiera lampan.

Det man då gör är att ersätta den vanliga gula lampan med den nya LED kombinationslampan och ansluta DRL sladden från Relä 2 till

den gamla avklippta running light sladden.

Eftersom den nya lampan har LED teknik drar den antagligen för lite ström (om man inte har extra kraftiga extrablinkers på skärmarna)

så den blinkar för fort, och då behöver man koppla in motstånd mellan blink + och jord.

Man skulle kunna göra installationen lite snyggare genom att öppna säkringsboxen från undersidan och leta reda på de sladdar man ville åt.

 

Hoppas det blev lite tydligare nu !!

 

mvh Mats

20171130_200323.thumb.jpg.28f8820e0421a837767fb6152dcfe936.jpg

b80_productimage_2.jpg

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Jag håller på att installerat en motorvärmare !
det blev en slangvärmare med pump som sitter monterad mellan motorn och kupevärmepaketet.
Den är på 2000 W så den räcker till för att både värma kupen och få motorn halvvarm.
På mustangen är det ju lite trångt just där mot torpedväggen där slangarna till kupevärmen går, så jag fick
kapa lite på batterihyllan för att få plats med slangarna till värmaren, som jag skruvade fast på torpedväggen strax under batterihyllan.
Slangen som förut har gått uppåt direkt till värmepaketet gör nu en böj neråt till värmaren, och formar därmed en luftficka,
som troligen är svår att lufta ur, så jag satte dit en luftnippel där. Jag komletterade också med en luftnippel på utgående slang
från värmepaketet för att även där få en bättre avluftning och därmed bättre cirkulation.
När man nu har värme i värmelementet vore det ju trevligt om man kunde köra fläkten också så att man fick runt värmen i kupen.
Om man då tittar på kopplingsschemat ser man att reläet för fläkten sitter i säkringsboxen i motorrumet.
Ännu bättre blir det när man ser att fläkten får sin spänning från reläet och jordar it genom ett eller flera motstånd,
helt utan inblandning av någon kontrollenhet.
Om man matar reläets utgående kontakt (30) med 12V kommer altså fläkten att gå med den hastighet som är inställt på vredet.
Jag riggade alltså ett relä som ger spänning till fläktreläet, med styrning från en 12V batteriadapter som får spänning samtidigt som värmaren.
Fläkten drar i läge 1. ca 2A, och i läge 2 ca 3,5A i läge 3 ca 4,5A, så det är ju inte så mycket (om man använder värmaren 1 tim betalar man tillbaka strömen på mindre än 10 min körning)
Nu var det så bra att jag hittade en bortglömd "smart" batteriladdare (från ett tidigare båtprojekt) så denna installerade jag också.
Denna laddarer ger max 4.5A så då blir det ju inget problem med urladdat batteri.
För att skarva och tillverka slangar har jag använt ett hemmajort "slangklämmeverktyg", med vilket man tillverkar slangklämmor av ståltråd
Det går ju lika bra med vanliga slangklämmor, men det blir inte så snyggt.
Det som återstår på jobbet nu är bara att tappa ur och byta kylvätska, samt att skruva dit de nya slangarna.
Jag hade tänkt bli klar med detta innan Jul, men det har blivit lite för mycket Julförberedelser, så i kväll blir det till att göra skinka, och i morgon kommer barnen hem.
Jag återkommer efter slutförd installation med bilder och rapport av hur det fungerar.
mvh Mats  och GOD JUL.

20171215_180909.jpg

20171215_182739.jpg

värmare.jpg

Link to comment
Share on other sites

Då var installationen av värmaren klar !!
Tappade ur kylvätskan och skarvade dit mina nya slangar, samt bytte kylvätskan.
När man tappade ur kylvätskan via kylaren fick man bara ut ca 8 av 14 liter så jag gjorde 3 sköljningar innan jag fyllde på med ny
kylvätska och vatten.
Jag upptäkte också att det inte behövdes någon luftnippel efter värmepaketet, utan födet i slangen är tillräkligt för att spola bort luften.
Luftnippeln före värmaren behöll jag för att vara helt säker på att det inte står någon luft där.
Efter en kortare provkörning av systemet verkar det fungera som tänkt (Efter 30 min var det varmt i kupen samt att motorn var fingervarm).
Det som händer när man kopplar in strömmen är:
1.värmaren startar och börjar pumpa och värma vatten genom kupeelementet samt genom motorns inre cirkulation
2.kupefläkten startar på den fart som vredet är ställt på.
3.Batteriladdaren startar och börjar förse fläkten med el samt ladda batteriet.
Det enda man behöver tänka på är att ställa värmen på max samt fläktvredet på 2-3 innan man stänger av bilen.
Återstår bara att se hur det fungerar när det är riktigt kallt.
mvh Mats

20171226_152302.jpg

20171226_152450.jpg

20171226_152535.jpg

20171226_152554.jpg

20171226_152613.jpg

20171226_192542.jpg

blower-wier.png

Link to comment
Share on other sites

Här kommer en liten historia som kanske kan bespara någon lite bekymmer eller huvudbry.
 
Jag upptäkte för ett tag sedan att kylarfläkten gick på lågfart hela tiden oberoende av motortemperaturen.
Det konstiga var bara att vissa dagar verkade det fungera normalt (fläkten startade först när motorn behövde kylas)
På sommaren hade jag inte lagt märke till detta betende, men då hade jag ju haft ACn igång hela tiden och då startar/stoppar ju
fläkten i takt med att ACn slår på och av.
 
Här började jag fundera väldigt mycket på vad som kunde vara fel !
Om bilen stått i garaget så startade fläkten alltid direkt man startat bilen.
Stog bilen ute så startade fläkten direkt viss dagar och andra inte.
Jag kollade lite och mätte lite i motorrummet på fläktreläer och kontakter men hittade inga fel, och på nätet
fick man bara det vanliga tugget om at SJBn är kass.
Nu började jag bli bekymmrad för man vill ju inte att motorn skall kylas i onödan när det är vinter och kallt.
Men så av en händelse så startade inte fläkten på morgonen i garaget och fungerade normalt och höll sig så i flera dagar, men så
en morgon var "felet" tillbaka.
Jag tänkte då att det kunde vara glappkontakt, men kunde inte hitta något sådant.
Men så en natt vaknade jag plötsligt med en ide´ om vad som var skillnaden mellan dagar det fungerade och dagar det var "fel".
Dagar som det var "fel" stog luftvredet på något av defrostlägena, och då det fungerade stog vredet på något övrigt läge.
Jag lykades somna om, men direkt på morgonen gick jag ut i garaget och testade och det visade sig vara så.
Det är tydligen så att när man sätter reglaget på defrost så startar ACn oberoende av om man stängt av den eller inte, och
det är ju logiskt för imma försvinner ju bättre med AC på. Sedan är det ju också så att ACn slår inte på om det är kallare än ca 2 grader.
Nu blev ju helt plötsligt fläktens betende helt förklarligt.
Jag kan väl också nämna att läget på vredet som ser ut som "bara luft till fötter" är felmärkt, för det kommer aldeles tillräkligt med
luft till vindrutan även i detta läge.
MVH Mats
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, datmbn said:
Här kommer en liten historia som kanske kan bespara någon lite bekymmer eller huvudbry.
 
Jag upptäkte för ett tag sedan att kylarfläkten gick på lågfart hela tiden oberoende av motortemperaturen.
Det konstiga var bara att vissa dagar verkade det fungera normalt (fläkten startade först när motorn behövde kylas)
På sommaren hade jag inte lagt märke till detta betende, men då hade jag ju haft ACn igång hela tiden och då startar/stoppar ju
fläkten i takt med att ACn slår på och av.
 
Här började jag fundera väldigt mycket på vad som kunde vara fel !
Om bilen stått i garaget så startade fläkten alltid direkt man startat bilen.
Stog bilen ute så startade fläkten direkt viss dagar och andra inte.
Jag kollade lite och mätte lite i motorrummet på fläktreläer och kontakter men hittade inga fel, och på nätet
fick man bara det vanliga tugget om at SJBn är kass.
Nu började jag bli bekymmrad för man vill ju inte att motorn skall kylas i onödan när det är vinter och kallt.
Men så av en händelse så startade inte fläkten på morgonen i garaget och fungerade normalt och höll sig så i flera dagar, men så
en morgon var "felet" tillbaka.
Jag tänkte då att det kunde vara glappkontakt, men kunde inte hitta något sådant.
Men så en natt vaknade jag plötsligt med en ide´ om vad som var skillnaden mellan dagar det fungerade och dagar det var "fel".
Dagar som det var "fel" stog luftvredet på något av defrostlägena, och då det fungerade stog vredet på något övrigt läge.
Jag lykades somna om, men direkt på morgonen gick jag ut i garaget och testade och det visade sig vara så.
Det är tydligen så att när man sätter reglaget på defrost så startar ACn oberoende av om man stängt av den eller inte, och
det är ju logiskt för imma försvinner ju bättre med AC på. Sedan är det ju också så att ACn slår inte på om det är kallare än ca 2 grader.
Nu blev ju helt plötsligt fläktens betende helt förklarligt.
Jag kan väl också nämna att läget på vredet som ser ut som "bara luft till fötter" är felmärkt, för det kommer aldeles tillräkligt med
luft till vindrutan även i detta läge.
MVH Mats

Tack för infon! Väldigt intressant. Min fläkt går på låg och högfart ofta. Men är nog mestadels för att jag har annan programvara i bilen. Så ska den kyla ordentligt pga vassare tändning osv. Men ibland har den startat så fort bilen vrids igång, så det kan ju bero på detta då ju :)

Link to comment
Share on other sites

Om man har en annan "tuning" på bilen så sänker man ofta tillslagstempen för kylfläkten, om detta skall bli lyckat bör man också byta
termostaten till en med lägre temp.
Om termostatens öppning liger för nära eller till och med över fläktens tillslag får man en orolig fläkthantering med en fläkt som går i onödan.
Jag tror att orginaltermostaten ligger på ca 90 C (195 F), och jag tror att man ofta rekomenderar byte till 82 C (180 F) eller ännu lägre.
mvh Mats
Link to comment
Share on other sites

Så var då julklappen installerad (Androidbaserad stereo med backkamera)
Installationen var enkel då det medföljande kabelsettet var avpassat, det var tom 5v aktivering till slutsteget.
Det enda som behövde justeras var att man fick klippa av den orange sladden som sköter om "nattläget" på stereon, och koppla den till något som tänds
tillsammans med instrumentljuset(2007 Mustang skickar tydligen inte samma CAN bus signal som övriga fordar)
Antennsladden var också för kort, men jag jorde en "adaptersladd" av lite gammal TV coaxkabel. (antennuttag på andra sidan än originalradion)
Det krångligaste var faktiskt att dra kabeln till backkameran.
mvh Mats
Ps. Kunde inte låta bli att göra en lite roligare startlogo med galopperande Mustang.
Om någon vill ha så kan jag alltid maila.

20180109_113901.jpg

20180109_113804.jpg

20180109_110150.jpg

20180102_170653.jpg

Link to comment
Share on other sites

On 2018-01-09 at 12:46, datmbn said:
Det enda som behövde justeras var att man fick klippa av den orange sladden som sköter om "nattläget" på stereon, och koppla den till något som tänds
tillsammans med instrumentljuset(2007 Mustang skickar tydligen inte samma CAN bus signal som övriga fordar)
- - 8< - -
Ps. Kunde inte låta bli att göra en lite roligare startlogo med galopperande Mustang.
Om någon vill ha så kan jag alltid maila.

Jag har nyligen installerat en likadan stereo. Dock så gjorde jag inte något med den oranga kabeln. Vad innebär nattläget?
Har köpt en backkamera med inbyggd radar, men den har jag inte petat dit ännu. Ska bli intressant att de hur den funkar.

Skulle vara kul med en galloperande mustang, så den får du gärna maila.

Link to comment
Share on other sites

När jag drog fram kabeln till backkameran passade jag också på att ansluta en sladd för att koppla in en knapp att öppna bagaget med.
Om man jordar den sladd som är "tunn skär med en vit linie" på så öppnar bagaget, så det är bara att koppla en sladd som går via en tryckströmbrytare
till jord så har man fixat detta.
Jag satte knappen enligt bifogad bild på mittkonsollen20180102_182630.thumb.jpg.48c311a755f11ce54ea32f6657939dd6.jpg
 
Här kommer också Mustang startup logganmustang1.jpg.8a487b7d609e0fdd2132c9a43018ff9a.jpg
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Jag fick för mig att justera banden på automatlådan (mest för att kolla hur mycket dom slitits)
Enligt manualen skall man dra åt skruvarna till 14 nm och sedan lossa dem 2 varv, men när jag pratade med en
växellådsrenoverare i USA sa han att dom alltid skruvade ut skruven 1.5 varv.
Nu är det ju väldigt trångt på våra bilar så att få dit en momentnyckel är ju omöjligt så man får uppskaltta momentet
(14 nm på en 10 cm lång 8mm nyckel blir ju 14 kg kraft och det är väl uniefär vad man kan klara i detta trånga utrymme)
När man drar åt skruven så bottnar den ganska plötsligt när bandet sträcks så momentet är inte så petnoga.
Jag stälde mina skruvar på 1.75 varv för att vara säker på att hamna mellan 1.5 och 2 varv.
Det man behöver för att göra detta är en 8mm nyckel och en 19mm blocknyckel med förskuten ring.
Jag fann det enklast att lossa låsmuttern och sedan låta 19 nyckeln hänga kvar på mutter medans man justerade,
och sedan bara dra åt den igen.
Banden skall ju normalt inte behöva justeras, men det är mycket annat på bilar som "inte behövs" men ändå är bra att det utförs.
Jag tror att min bil gått ca 19000 mil och man kunde skruva in justerskruvarna ca 3 varv, vilket betyder att bandservot
var tvunget att röra sig 3,75mm innan bandet låses, mot efter justering ca 2mm. I min värld betyder det både minskat slitage
och snabbare tillslag.
Nu till frågan om jag märkt någon skillnad ?
Min låda har alltid (sedan jag bytte olja) växlat mjukt och fint, möjligen något långsamt (man fick liksom vänta lite på kickdown)
Nu efter justeringen växlar den både mjukare och snabbare och beter sig mycket bättre vid kickdown.
mvh Mats

pic15.jpg

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jag hade heller inga problem med lådan den blev bara både mjukare och snabbare !!.

Ganska logisk egentligen ! Servot som är ca 80 mm i diameter fylls ju på genom ett 3-4 mm stort hål och skall det då flytta sig 4 mm i stället för två kommer det att ta lång tid och gå åt ganska stor volym olja.

Hydralpumpen i lådan är ju jättebra på att ge ett högt tryck men dålig på att ge volym, så jag tror dessutom att det blir en viss slirning vid växling.

En svaghet på våra lådor är ju också att borrningen för servona blir slitna, och då måste det ju slita mer ju längre slag servot har. 

Dålig bandjustering torde öka slitaget på servoborrningen som får banden att växelslira lite så att slaget ökar ytterligare osv.

Med vänlig hälsning Mats

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

I sommras när jag var i USA fick jag tag i en billig ratt med ljudknappar till en 2012, så det vore ju roligt att 
få dit den och få igång alla knappar.
Ratten var ganska sliten med knappar som flagat och något repig lack, men efter lite överbliven "fälgfärg" och en knapprepration
https://www.amazon.com/Mustang-Steering-Wheel-Button-Repair/dp/B01LWU237A såg den bra ut

 

Fysisk passar ratten direkt av och man kan använda vilket centrum man vill.

Nu över till elkopplingen:

Du kommer att behöva använda kablaget från den nya ratten men kontakten från den gammla + att du behöver använda ytterligare en kontakt med 4 sladdar
(en USBanslutning mot datormoderkort passar) 
Börja med att klippa bort kontakterna (spara jordsladd + kabelsko till tuta på gamla kontakten)

Anslut nu: 

(vit-grå), (blå-brun), (grön eller svart-svart), (röd-röd).

Du har nu 4 sladdar kvar, som du lämpligen drar tillbaka till korset och ansluter till en USB kontakt 
kolla https://youtu.be/-R-Jz6E3B3Y så förstår du bättre, jag tycker dock att det är bättre att koppla med sig alla 4 sladdarna 
ner till stereokontakterna för då funkar det även med orginalstereon.

#J1,16 eller J3,4-- blå - 
#J1,17 eller J3,5 -- Gul +
#J1,18 -- grön +
#J1,19 -- lila -

Här är en länk till en pdf som utreder detta väldigt bra 
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKvP6K4u7cAhXFAewKHZoHDeAQFjAPegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fthemustangsource.com%2Fforums%2Fattachments%2Ff692%2F153994d1394184744-steering-wheel-audio-mods-audio-controls-2007-mustang-2.pdf&usg=AOvVaw0JYF3dyOjDYMrvs58cXh6I

Nu har jag ju en androidstereo så det var ju bara att jorda de båda minusledarna samt ansluta de andra två till key1 och key2 på stereon.
Sammanfattningsvis blev installationen väldigt lyckad, den "nya" ratten är också behagligare att hålla i, något tjockare och mjukare.

mvh Matas

IMG_20180605_163513992.jpg

20180812_171839.jpg

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Riktigt bra jobbat, har haft den funderingen själv då man pillar på volymen rätt ofta för att justera när farten ändras. Men jag har har kommit fram till att jag gillar originalrattens retrolook. Skulle nog egentligen vilja ha ännu mer retrolook vilket blir svårt med tanke på krockkudden. Men med din bra beskrivning kan jag kanske sno knapparna och få dit diskret på orginalratten 🙂

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...

Passade på att byta olja i styrservon.

Det var en ganska smidig procedur:

1. Ställ en behållare (glasslåda) under "oljetanken" och ta loss de 2 slangarna.

2. Montera bort behållaren och gör rent den med tex bensin eller annat lättflyktigt rengörinsmedel, låt den torka eller blås den torr.

3. Sätt en tratt i den grova slangen, och tex. en "oljebytarpump" i den tunna slangen, fyll på ny olja i tratten under tiden som du pumpar 
   i den tunna, (håll på tills det kommer ny olja) Är man två kan man ju också passa på att vrida ratten fram och tillbaka under tiden.

4. Montera tillbaka behållaren, anslut slangarna, och fyll upp kärlet.

Jag märkte ingen skillnad efter bytet, men med tanke på hur mycket slemig skit det satt i behållarens filter så hade nog 
servot snart haft svårt att pumpa tillräkligt med olja.
Jag använde samma olja som till automatlådan (Biltemas ATF-U)
Förhoppningsvis håller servot lite längre nu då det varken rostar eller slits så fort med ny olja

mvh Mats

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Nu när vinterdäcken har kommit på så blev genast TMPSvarningen lite mer iriterande, så jag bestämde mig för att stänga av den. 
Jag har även en TMPSgivare i sommardäcken som börjar bli gammal och larmar var åttonde mil.

Det du behöver för att göra detta är:
1. en dator med windows (lämpligen en laptop med stöd för BT)
2. tex en sådan här OBD adapter https://www.runns.se/felkodslasare/felkodslasare-ford/felkodslasare-forscan-elm-327-bluetooth
3. Lämplig Programvara tex https://forscan.org/ (du behöver hämta extra licens gratis på forscan också)

Hur man startar programet och kopplar upp sig till bilen finns tydligt beskrivet på Forscans forum.

Du kommer i dagsläget bara att komma åt 2 moduler i programerinsläget IC. och GEM/SJB (planer på att implementera även PCM finns 
och då blir det ju änn mer interssant)
I felkod och serviceläge kommer man åt alla moduler så att man kan scanna och mäta alla olika PIDs, man kan även utföra serviceåtgärder 
tex. Lufta ABS och provköra fläcktar osv.

Börja med att läsa https://docs.google.com/document/d/1-8dKaS_Spu4Zw4hV_CrKC4tLoP9G8yejqegF1wxIqxY/edit så förstår du bättre 
hur programeringen går till.

OK hur gör man då?

Börja med att gå in i ass-build för GEM och ändra i 726-01-01

Det är lite krångligt att förklara.
men kolla 726-01-01 utan checksumma.(checksumma är de två allra sista siffrorna)
Den skall sluta på 81 eller 83 (har du en V6 är det troligen 02 som skall ändras till 00)
Nu ändrar du  81 till 80 eller 83 till 82
Du måste också ändra IC 720-01-01.
Bara gå in i ICmodulen och ändra 720-01-01 xxx7 xxxx xxxx till xxx3 xxxx xxxx

Det förekommer uppgifter att det räcker med att stänga av i IC och det är visserligen sant men då 
fortsätter GEM/SJB att felkoda (vad händer när felloggen blir full?)och det är också troligt att modulen aldrig går in i sovläge 
(undrar om detta kan vara en bidragande orsak till att vissa av våra bilar tenderar att ladda ur batteriet) 

mvh Mats
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...