Jump to content

Vilken motorolja ska jag använda?


 Share

Recommended Posts

Glöm inte bort att det ska vara en mineralolja av bra märke/kvalitet, alltså inte OK/Agrol olja t.ex.

Man får vad man betalar för vilket vilket i högsta grad gäller oljor

"Amerikanska" oljor brukar vara bra.

MVh.

LasseS

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att det överkurs o köra med helsytet. 20\50 mineral olja funkar hur bra som helst:- 8)

köper själv texacos 20\50mineral 89:- 4liter :roll:

Duger till mig jag bytar olja en gång om året och den hinner ej bli svart på 500 mil:-

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
  • 1 month later...

Kör med en delsyntetisk eller mineral.Kör du med helsyntetisk typ 5-50 så blir oljan för tunn en varm sommardag om man pressar bilen lite.Motorn svettas.Bra märke = bra kvalite' .Kör själv med Castrol Lightec delsyntetisk och är väldigt nöjd själv.Håller nämligen smörjegenskaperna mycket längre än en billig olja eller "mackaolja" det är därför den är billigare.Företag som livnär sig bara på olja har inte råd att göra en dålig olja och ofta leder dom utvecklingen också!Dessa råden har jag fått från en kille som håller på med oljor i Europa. :D

Link to comment
Share on other sites

Kan någon förklara vad det är som gör att vissa oljor är av "dålig" kvalitet, ex. OK mineral 20/50 eller Biltema :s oljor som nämnts tidigare i denna tråd.

Ge gärna en seriös förklaring inte bara hum-hum som jag ofta upplever att det blir i dessa diskussioner.

Det skulle vara mycket intressant att få detta klarlagt en gång för alla, d.v s. om det är en verklig skillnad eller bara personliga åsikter.

Någon?

Link to comment
Share on other sites

Viskositetsklass har inget med kvaliteten på oljan att göra.

10W-40 el 15W-50 är mått på hur viskositeten är vid kall resp varm olja

låg första siffra => mer lättflytande vid kyla

hög andra siffra => tjockare vid varm olja

Sen är kvalitetsklassningen på oljan en egen märkning som är beroende på vilka kvalitetskrav oljan uppfyller enl. branchens normerade standardnivåer.

Där finns två "system", ett europeiskt: ACEA

och ett amerikanskt: API

ACEA-systemet ersatte det tidigare CCMC under 90-talet ( vet ej datum, men organisationen CCMC upphörde 1990), medan API har funnits nästan lika länge som bilindustrin.

Men ACEA gör en något annan indelning av klassningarna än API.

ACEA skiljer på bensinmotorer (A), dieselmotorer (B) och tunga dieselmotorer (E). Dessutom finns det i ACEA-systemet särskilda klasser för direktinsprutade motorer (både bensin- och dieselmotorer, t ex A4).

API-systemet skiljer bara på bensin- (S) och dieselmotoerer ©.

exempel på två olika märkningar

ACEA A3/B3/B4, API SL/CF

ACEA A3/B3, API SG/CF

I ACEA gäller siffran efter boksäverna hur höga kvalitetskrav oljan klarar

och i API är det bokstaven efter S resp C som anger nivå ( SL klarar högre krav än SG i exemplet ovan )

I ACEA-systemet har man även uppgraderat testkraven efter hand, varför t ex ACEA A3-04, har strängare krav än ACEA A3-02. Dvs. leta efter tilläggsårtalet och välj en olja med så sent årtal som möjligt efter ACEA-klassen.

API-klassningarna skall spegla "medelamerikanska" förhållanden (efter lite föråldrade mått mätt), samtidigt skall ACEA-klassningarna spegla "medeleuropeiska" förhållanden.

Det som främst skiljer API-systemet mot ACEA, är:

1. Man testar i större motorer.

2. Lägre varvtal.

3. Lägre trimningsgrad.

4. Större oljevolymer i motorn.

5. Annan bränslekvalitet.

6. Andra körcyklar.

7. Man mäter inte alltid samma parametrar avseende oljans förändring och effekterna i testmotorerna.

8. Man har andra krav på t ex svavel och fosforinnehåll i oljorna.

etc.

När man köper olja bör man därför titta på klassningarna i följande ordning:

1. Biltillverkarspecifika klassningar om biltillverkaren anger att sådan är nödvändig.

2. SAE (viskositet), där man väljer lämplig viskositet utifrån klimat och körförhållanden.

3. ACEA-klassning - sträva efter ACEA A3 i en "vanlig" motor.

4. API-klassning - så hög API-klassning som möjligt.

Link to comment
Share on other sites

Kan bara tala för mig själv, hade tidigare en Volvo 745 88b som jag alltid använde Biltemas 10-40 mineralolja till, körde över 20,000 mil med denna bil både fort och hårt, när den skrotades hade den gått över 39,000 mil men motorn var helt perfekt när vi delade den så jag har fortsatt med denna olja.

Sven.

Link to comment
Share on other sites

Finns nog lika många åsikter som det finns olje sorter om vad man sak använda.

Är själv oxå nyfiken på att jämföra olika oljor och se hur dom klarar tester.

Såg en gång på en mässa en masikn som man kunde pressa en metalbit mot ett snurande metalljul och se hur bra oljan klara att hålla imot utan att den börja nöta metal. Har någon fler sett en sån maskin?

Hade ingen egen olja med skulle vilja prova lite vanliga oljor i den maskinen och se om det stämmer det dom sa där på mässan.

Har bla annat en dunk Omega olja 15w-40 som ska vara det bästa som finns i oljeväg enligt dom själva. Kostade för 10 år sen 300+moms per liter den oljan skulle jag vilja testa i den maskinen :D

Skulle klara 8000mil enligt försäljaren visserligen var det 10år sen jag köpte oljan men blir den gammal av att stå oanvänd?

Om någon har tillgång till en sån maskin kanske vi skulle försöka komma överens om en dag, kanske en tisdag på McDonalds Årsta och prova olika oljesorter och märken så vi kan se hur bra dom fungerar? I verkligheten :--

Mvh

MrV8

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Min erfarenhet och åsikt om oljor baseras på följande exempel:

Bil 1: Mustang 70 Fastback som var låååg med "shelbysänkning"och med en lätt trimmad 351cl 4V som varvades ca.6500till 7000rpm vid behov. Problemet var att oljetråget inte klarade trottoarkanter,gropar i asfalten,vägbulor och andra oförutsedda hinder på allmänna vägar...

När oljetråget spräcktes för 5:e gången på lika många veckor så använde jag en "standard" olja från BP, inte billigaste inte dyraste och upptäckte efter några dagar att oljetrycket vid varm motor på tomgång halverats, jag trodde att lagren förstörts vid senaste missödet så jag körde bara försiktigt tills nästa bidrag (LÖN) inkom. Med pengar i fickan så återgick jag till min normala Castrol GTX olja som hade samma klassning och fick tillbaka oljetrycket som höll sig resten av sommaren. (flyttade tillbaka bärarmarna i rätt hål = inga krashade oljetråg)

Bil 2: Frugans 740 Gl med 100% känd historia som gått minst25000 mil (det var lite oklart)vid inköp men alltid på mineralolja.Vid första service i Maj hälldes mineralolja från OK i motorn, efter några veckor körde vi bilen på en semestertripp till Åland och jag tyckte det var skit att motorn hade lagerknack när bilen startades varje morgon, när vi kom hem hade bilen gått ca.100 mil sedan oljebytet och jag fick lov att fylla på en liter olja (självklart? från OK), min slutsats var att jag slarvat vid servicen och hällt i för lite i den gamla slutkörda(?)motorn.

Svågern lånade därefter bilen för att köra till Mora (50 mil tur o. retur Enköping), när han kom tillbaka hade det gått åt en halvliter till.....

Hällde ut skiten, bytte oljefilter, i med Statoil mineral och körde 14000 mil utan knack och utan att fylla på mellan servicetillfällena.

Tribologi: gick en liten kurs i ämnet för några år sedan och vid ett föredrag sa en oljeimportör att ex. OK:s och Agrols oljor håller så låg kvalite att om man använder dessa oljor i stationära elverk så gäller inga garantier på motorerna om de havererar.

Som jag uppfattade det så ansåg man att de klassningar som finns för "vanliga" motoroljor är så låga att vilken skitolja som helst klarade testet under den korta klassningsperioden.

(Lite kul var att en tillverkare av miljögodkänd hydraulolja för skogsmaskiner erkände att det primära var att oljan bröts ner snabbt i naturen vid läckage, inte att smörja.)

Mineraloljor görs tydligen av två grundtyper av olja: Naftalen och Parafin. Naftalen är det som är billigast att utgå ifrån och man tillsätter förtjockningsmedel och annat för att få rätt oljekvalite.

Parafin är från grunden en tjockare kvalitet som man tillsätter lite förtunningsmedel och annat för att få rätt kvalitet.

Parafinoljan ska därmed ha längre molekylkedjor som håller ihop bättre under hård belastning än vad Naftaoljan har

Ok jag ska erkänna att jag inte kört Mussen på länge nu (när försvann BP??)men den dagen som den kommer ut så är det Castrol eller vad jag kallar USA oljor (vanligtvis parafinoljebaserade) som gäller.

Jag kommer aldrig att titta på priset när det gäller oljan till Mussen.

Det här är ju som sagt min åsikt om blodet som pulserar i hjärtat på gamla Bettan och andras åsikter i ämnet är alltid lärorikt att läsa/höra ( även om det är fel:)

Mvh

Lasse S.

Link to comment
Share on other sites

Någon som har någon åsikt om

Q8 Techno oljan 5w-30 Specielt för moderna Ford motorer med ford specifikation Ford WSS-M2C913-B Ford WSS-M2C912-A och 913-A. API SJ.

(och som det står på flaskan för motorer som kräver tunn viskositet)

Kostar ju 150 kr/litern på macken.

Men jag kan köpa den för annat pris, därav som jag skulle villja använda den.

Nu kör jag fords egen 5w-30 med olje tryck som står exakt på samma hela tiden varm som kall tomgång eller gas ingen skillnad.

Mvh

MrV8

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...