grufman

Jag tycker personligen att 1000-systemet är lite väl stort. Man får väldigt mycket bas, sen om det är någon kvalitet på basen kan man nog diskutera, men 500 duger oftast utmärkt.

Jag drog en chansning på 16 ;-) Skönt att det löste sig

Säkring 16 i säkringsboxen. Kolla innanför kickpanelen på passagerarsidan.

Färgen heter Tungsten Silver, och koden är T8 /F

det är ju ingen wire direkt tyvärr...

Är det en cobra så har du gjort ditt livs affär. Det är sjukt billigt. Är det en GT så är det väl ett ok pris, men inte mer.

Ford har ett originalskydd, flerlagers som andas = inget silvertält alltså. Dock betydligt dyrare, runt 5 lax

Brukar bli så när folk gör det jag säger ;-) Vi har lagt upp ett mektips gällande det på vår hemsida där står det lite mer utförligt om vad man skall göra. Fritt fram att ladda ner. :-)

http://www.lt.se/index.asp?kat=st&i1=in ... &isp2=hela

Du behöver en medhjälpare som förbereder att ta av minuspolen på batteriet. 1) Tryck ner-knappen så fönstret åker ner. 2) Ryck av minuspolen så fönstret stannar halvvägs. 3) Sätt tillbaka minuspolen 4) Tryck ner fönstret i botten och håll kvar, släpp efter 2 sek 5) Kör upp fönstret i taket och håll kvar 2 sek. Klart

hur har du gjort kalibreringen?

dom kallas för björn borg-lampor för er som undrar.

2000 är högt. ngt är fel

Här finns manulerna för nedladdning: http://www.genuineservice.com

Gött att det löste sig. Kan berätta om en annan skön episod som utspelade sig i vår verkstad. En kund kommer in med en rätt fräsh (ovanligt) Explorer 93'a. Problemet är att den stannar ibland, plötsligt, för att sedan starta igen nån minut senare. Nåväl, vi hittar inget uppenbart, utan kommer fram till att det sannolikt är bränslepumpen, som vi får godkänt att byta. Felet kvarstår dock och nån vecka efter att kunden hämtat bilen så stannar den på nytt. Kunden kommer in några månader senare för att vi ska kunna ta friska tag på felsökningen (som för övrigt inte får kosta för mycket...). Jag föreslår att vi skall testa med en annan databox som han får köra med och se om det ger ngn skillnad. Bilen stänger nämligen bara av sig nån gång i veckan så det är onödigt att verkstan skall lägga den tiden när den ändå går att starta precis efteråt. Nåväl... börjar riva ut den gamla databoxen, upptäcker då en hemlig skarv som ligger dold bakom en golvmatta. Upp med skiten, och tamefan, någon har skarvat in på sladden till tändförstärkaren. Den skarven går sen vidare till ett cargard-larm.. Klipp klipp så var den skiten borta. Bilen gick sedan som tåget utan problem. Larm = problem ;-)

kom förbi så kan vi lägga in ny programvara i bilen. Det kan eventuellt hjälpa

grabbar. kör med 4kg så blir det bra väghållning ;-) Jag skulle säga, mellan 2.2 och 3kg är idealet, men man får känna sig fram. Man får labba med bra komfort eller bra väghållning/bränsleekonomi.

motorn skall känna av när kompressorn slås på, då skall motorvarvet höjas automatiskt. Vad har du för kärra? DU kan känna på kompressorn genom att vrida på den yttre skivan (med motorn avstängd). Den skall gå att dra runt den med pekfingret.

en 98a som sannolikt har originalkablar som man sen börjar rycka och slita i. Såvida dom inte har satt tillbaka kablarna fel. Enklaste är att koppla in en diagnosdator och titta efter om bilen hade funnits i sthlm

garanterat dåliga tändkablar alt. överslag och dåliga stift. Om du har max otur har du fått ner vatten i insugsrören och råkat hydrolocka motorn när du drog igång den igen. Du såg väl till att ta ur alla stiften alt. dränera hela kylsystemet innan du tog bort insuget? Sen när allt var monterat så kör man motorn utan stift i för att blåsa ur eventuellt inrunnet vatten?

om man har en bil som inte går att köra finns bara en lösning -> bärgning

Beror på om du räknar på 12V eller 14V. Det är klart, men utgår man inte från 12V på en personbil av detta slaget? Eller jag ska revidera min bristfälliga kunskap på detta området? Det är väl bara när det laddar som generatorn ger upp till 14V, men ligger det ständigt 14V i systemet? Är det inte en risk för överbelastning då om man använder 70w fullt ut? Kan någon förtydliga detta? Är lite nyfiken då man ju alltid är öppen för lära sig nåt nytt. Batterispänning utan belastning är ca 12.2V om jag inte missminner mig. Med full laddspänning utan belastning, ca 14.4v. Räkna med att spänningen på "busen" ligger på runt 14v vid normal körning.

Beror på om du räknar på 12V eller 14V. Exakt

Om man är snabb tar det 45 minuter på en 96a v8. Är man nybörjare tar det 3 timmar ungefär. Passa på att skruva in nya stift och kablar samtidigt.

Samma hände på min (utom knäppande relä vad jag minns). Bytte boxen och korrigerade antalet lampor som lyste vi bromsning och nu funkar det (ännu i alla fall). Max 60W totalt per steg, men det har du nog läst på andra ställen. Vem har konverterat? Be dem korrigera för de har bevisligen gjort fel. Jag skulle be dem återställa till originalkonfig och få monterat e-godkända ljusen på ett ställe som kan göra det korrekt! Max 5A per slinga. ca 70w.