Mecman
-
Inlägg
76 -
Blev forummedlem
-
Senaste besök
Inlägg postat av Mecman
-
-
Jag har ju såna Californiatoppar 289" och tänker plugga igen dessa avgasinjektorportar. Jag har pillat ur rörresterna som sticker ner i avgasportarna, och undrar nu vilken gäng det är, och om det finns såna pluggar att köpa? Alternativt ta någon kortad skruv och plugga med? Men det sista förutsätter ju att man vet gängmåttet.
-
Hej Lazlo! Nej, med tanke på att precis allt var rostigt, ruttet, mögligt, oxiderat eller trasigt, så gick bilen på skrot när vi tagit hela drivlinan. Jag hittade ett par råttbon också. Jag bedömde det då 2002 som ett alltför dyrt och jobbigt projekt att genomföra. Hade det varit en äldre Mustang så hade den kanske blivit bil. De här nyare har ju så mycket delar i plast som var helt förstört, så i praktiken skulle man behövt en bil till i bättre skick för att kunna renovera. Jag köpte bilen för 5tkr och det var väl kanske värdet på drivlinan då. Idag håller jag på med motorn som får andra toppar, kolvar och kam till att börja med. Även lådan och bakaxeln ska gås igenom. Detta ska sedan monteras i min Vedette. (läs andra trådar) Bra är ju att drivlinan hört ihop från början, och att jag har papper på bilens effekt för att lättare kunna SFRO besikta min bil. Det är ett projekt på ett par år gissar jag. Ekonomin får styra också. Din bil då Lazzlo, den hade väl inte V8 från början? 74a fanns väl bara 4or å 6or? Sen kan jag berätta att vi har en otroligt fin svart Ghia 75 V8 här i Västerås med trimmad 302a. Du ser den på bildsidorna, Pär Pettersson äger den. Steget mellan mitt gamla vrak och den är otroligt långt.
-
Den här Mustang II Ghia 75 köpte jag för några år sedan, den var otroligt dålig efter att stått ute i minst 10år. Men bilderna visar väl ett motorrum som de ska se ut gissar jag, även om det ser ut som kriget
-
Man behöver inte åka till Schweiz för att råka på eländet! Nere i Holland och även Belgien tror jag, får man inte åka gammelbil över 30år hursomhelst. Tex så får man inte befinna sig på vägarna nattetid utan speciella tillstånd! Det är fler regler kring gamla bilar därnere, men minns inte detaljerna. Jag tror detta även gäller gästande, utländska bilar tyvärr.
Vi har starka krafter även i vårt land som kräver restriktioner mot äldre bilar. Som tur är så har vi både partier och andra organisationer som kämpar för att bilhobbyn ska få ro här i landet. Annars kan ni vara lugna för att det skulle både komma regler på kat och begränsad körning här också.
-
Som jag fattar det ska det inte vara några problem om du gör jobbet ordentligt. Nuförtiden är det ganska fria regler om detta. Men skaffa senaste SFRO handboken, där står det säkert mer. Jag har troligen samma problem framöver med min Vedette. Man kan ändra på grenröret, det gjorde en annan kille, men det blir inte snyggt. Jag överväger nog kuggstångsstyrning direkt.
Hur löser du kylarfrågan på din Opel? Har du plats för kylaren där den sitter från början? Jag får bygga en ny, lägre å montera längre fram, närmare grillen på min bil.
-
Ingen mer som kan rekommendera nån bra snäll trimkam till 302an?
-
Vilken hydraulkam kan vara lämplig till min 302a? Jag ska ha 289" toppar, lådan blir en C4a med orginal-converter (Stallspeed?) och en 8" med 3.00:1. Förutsättningarna:
Bra lågvarvsegenskaper, ska inte stå å hoppa på tomgång.
Ekonomisk i drift vid normal körning.
kännbart starkare vid accleration men ingen rejskam.
Bra inköpspris (ingen specialkam ala dyrt)
Komp förh är 10:1 ca
Vilken effekt är lämplig? 220-260HP eller?
Vilken duration och lyft är lämpligt? 270-280 grader å under ½" i lyft?
Rullkammar är det aktuellt och vad kostar sånt komplett?
Hela min drivlina kommer från en musse II -75 om nån undrar...
Rekommendera gärna nån kam och var man helst ska handla.
-
Hej! Håller också på med en 302" 1975, och som jag förstått är de bara på 129hp vilket inte är direkt imponerande. För att få mer kraft (>200hp)
Måste du först å främst få upp kompressionen. Denna motor har kolvar med stora uttag vilket gör kompressionsförhållandet ca 8:1. Så du bör byta till kolvar från 302" från ca 1968. Sedan är topplocken inte så roliga då de har en extra luftkanal som mynnar i varje insugsport under ventiltallriken och hämmar bra flöde. Flödet i dessa toppar är nog svårt att få upp så jag tycker du ska skaffa 54.5cc toppar, tex 289 4V-toppar, så får du 10:1 i komp med kolvar från tidigare 302. Nu klarar du kanske 200hp, men om du vill ha mer klös i motorn så byt till tex en Edelbrock 4ports förgasare typ 600cfm å ett passande alu-insug. En lite vassare kam skadar inte heller. Med rätt grejer så har du snart nästan 300hp i motorn! Men då ska du nog ha headers.
-
Ursäkta en dum fråga, men hur kan möss vara det största problemet med vinterförvaringen? Hur kommer de in i bilen överhuvudtaget? har ni dörrarna öppna eller är det rosthål? Personligen tycker jag att förvaring i kalla fuktiga uthus etc inte är vad en hobbybil förtjänar. Då mår den f-n i mig bättre av att rulla på vintern. Köpte en Musse 75a för motorns skull, den hade stått i ett kallt uthus i 9 år! Den var totalt slut överallt. Det syntes att fukten hade angripit allt, klädsel, lack, krom och plåt. Ok, 9 år är länge, men försök hålla era bilar torra på vintern. Lite klimatkontroll kostar inte skjortan. Själv har jag en aktiv avfuktare i garaget, den typen som absorberar fukten och förpassar den ut ur garaget genom en slang i väggen. Till och frånslag sker med en hygrostat som känner fukten i luften. Den funkar vid 0 grader och då behövs ju ingen uppvärmning. Gissar att det är ca 5 grader i garaget om man inte är där å meckar. Sedan bör man inte göra den snöblöta bruksbilen in å ut i samma garage där pärlan står förvarad. Båda bilarna mår bäst av den sistnämnda hålls utanför med kupe' och motorvärmare.
-
När det gäller batteriet bör man ta ur detta om bilen står under vintern. Ta in det i ett varmare utrymme och investera i en automatisk batteriladaddare som underhållsladdar batteriet under vintermånaderna. Alt. kan ju batteriet sitta i, men även då bör man ladda batteriet automatiskt eller periodiskt för hand. Håll koll på syranivån och efterfyll vid behov med batterivatten, aldrig syra!
Håller med Per om att man ska byta olja innan vintern, och varför inte göra fullserviecen klar samtidigt med tänddelar, filter mm. Sedan är ju bilen körklar till våren. Att starta bilen är förknippat med både för och nackdelar. Fördelarna nämnde Per, men till nackdelarna hör kondensbildning i bl.a avgasystemet om man inte kör riktigt varmt.
Detta är värst om bilen står i ett kallutrymme.
Om man har bilen förvarad i kallutrymme där det blir fuktigt, kan man även ta en trasa och stryka på lite tunn olja på kromdelarna. vanlig WD40 eller 5-56 funkar kanon och syns knappt! Lite glycerin eller vinylglans håller bort torrsprickorna på däcken också.
Ett alternativ till att palla upp bilen är att sätta på några gamla Volvohjul så bilen är kör, eller rullbar. Mer än en bil har brunnit inne pga att man inte kunnat rulla ut den när "kompisarna" sätter eld på garagelängan vid svetsning. För några år sedan brann ett stort mekgarage upp utanför Linköping. Min kompis bil kunde rullas ut eftersom den stod på hjulen. Flera pärlor blev logornas rov den gången. Känns j-ligt onödigt va?!
-
Hej! Om man läser i boken "How to rebuild smallblock ford engines", så kan man kortfattat säga vad gäller gjutnummer:
221" börjar med C2 eller C3 (Tidig fairlane-motor från 62-63)
260" börjar med C3 eller C4
289" börjar med C3, C4, C5 eller C6 (C6 ej HP 289")
302" börjar med C8, D1, D4 eller D5
351W börjar med C9, D2 eller D4
255" börjar med E0 (nyare mussemotor från -80)
sedan finns det fler saker i numren och utseendet som skiljer, kan du skriva vilket blocknummer du har, så ska jag ID-bestämma motorn å årsmodellen åt dig.
Boken ovan är guld värd om du ska fixa med din Windsormotor!
Rekommenderas! -
Nej, det verkar som om det är nån metallkeram som bildas vid värme och friktion. Man kan läsa mer på hemsidan.
Du får väl prova å rapportera här på forumet om du märker nåt efter ett antal mil.
-
Enligt Fredrik på Svenska Power Up, så kan följande hända med teflonet i motorn: När teflontillsatsen avsätts på metallytorna, för det gör den, så kommer ett mer eller mindre tjockt lager att byggas upp. Detta är inte bara tillgodo, utan rent farligt för motorn. Denna avlagring sitter ingalunda fast. Teflon, PTFE, är värdens halaste ämne, och kan lätt lossna och sätta igen för motorn livsviktiga oljekanaler. Detta säger inte Slick med flera tillverkare något om!
Av den här anledningen känns det bättre att låta den friktionsminskande produkten följa med ut ur motorn vid oljebyte. Då vet man att man inte har några avlagringar kvar som kan lossna.
Detta resonemang verkar väl logiskt, eller hur? :wink:
Mvh Mats
-
Jag har kollat en del sidor ang oljetillsats som heter RVS. Den ska teflonbelägga slitdelar. Är det någon som provat?, fungerar det?
Gå in och titta på deras sida
Hej!
Teflon som oljetillsats har funnits länge, och i olika fabrikat. Det mest kända är väl Slick 50's produkter. Finns som motoroljetillsats, vx-låd och bakaxeltillsats, men även som universalspray, smörjfett och tillsats till 2-taktare.
Jag har haft slick 50 i min bruksbil, som då inte har automat eller lamelldiffad bakaxel. Där ska du inte hälla i sådana här tillsatser.
Jag kan inte säga att min bil gick bättre eller billigare med teflon i drivlinan, men jag har hört både positiva och negativa kommentarer om teflontillsatserna. Till de senare hör att en motorenoveringsfirma faktiskt har öppnat en motor som var rejält gravrostig inne blocket och vevaxel. Låter otroligt, men han förklarade det med att teflonet får all olja att rinna ned utan en skyddande film på den nakna metallen. Kondens och fukt gjorde sedan att motorn rostade. Man får tro vad man vill om detta.....
Ett annat alternativ till teflontillsatserna är tillsatser utan teflon. Dit hör Power-up, som baseras på högraffinerade oljeprodukter, som de säger. Det är inget hokus pokus med detta, utan medlet används med stor framgång i Usa och Kanada. Stora företag som Michigan, som gör tunga arbetsmaskiner föreskriver Power-up som tillsats vid oljebyte i alla maskinens delar. De har testat medlet och kommit fram till att det fungerar utmärkt och gör verkligen slitdelar mer långlivade.
Skillnaden mellan Teflontillsatserna och dessa andra medel, är att de sistnämnda inte stannar kvar i motorn, utan följer med ut vid byte.
Power-up doseras till bara 3% i oljan och är således mycket drygt. Jag har haft detta i min gamla Sid-V8 i många år och den snurrar fint! Länge sedan jag köpte senast, och då kostade en liter ca 275kr vill jag minnas. Den litern räcker länge! Jag har sett förpackningar från 0,25l till en 5l dunk! Maskinfirmor och vissa mackar hade Power up då.
Se på: http://www.powerup.se/ där hittar ni återförsäljare
eller ring 08-55660970
Mvh Mats (Jag jobbar INTE för Power up
) -
Per!
Är min nyare C4 från -75 bättre än de tidigare 60-talslådorna? Läste nåt om det nånstans.....
Mvh Mats
-
Tack för tipset, Leffe!
Jag hör av mig till dem! Finns det fler firmor på nätet?
Mats
-
Tittade lite på Fordracings sida och hittade en pump som bara mätte 4½ tum längd, se bilden. Nåt sånt skulle passa för mig. Vem kan tänkas ha såna att sälja, gärna i billigare version?
Mvh Mats
-
Tackar!
Då ska jag annonsera!
Mvh Mats
-
Vad skiljer vattenpumpar mellan -74 och 75- på tex 302?
Jag har sett att det skiljer i kataloger, men på vad?
Det lär finns en kortare vattenpump så att man inte bygger motorn å långt framåt, var köper man en sån? Den kallas visst racing pump, och lär finnas i en dyr Fordupplaga och en billigare kopia.
Mvh Mats
-
Hej! Passar de äldre låga ventilkåporna från tex 289 på en 302 från -75?
Söker ett par såna i så fall!
Mvh Mats
-
Hej!
Tänkte ev. leta toppar till min 302 och undrar om detta är riskfritt, eller är spruckna toppar vanligt på 289-302? Annat man ska se upp med? Passar alla toppar, och vad är vettigt pris på orenoverade och renoverade toppar? Går styrningarna att byta? pris på renovering inkl blyfrikonvertering, ungefär.....?
Ny på Ford som ni förstår
-
Hej!
Det här med flexplattor var nyttig läsning för mig. Jag köpte en hel musse II -75 302" och till en början trodde jag att motorn satt fast, men efter att ha tagit ur motorn, inser jag att flexplattan delat sig i kuggkrans och platta i svetsfogarna. Till bilen följde bl.a annat en beg, flexplatta och den är heller inte uppmärkt alls. Det är 164 kuggar på båda. Vikterna verkar vara lika stora, men plattorna är olika till utseende. Hur avgör jag nu om den andra är rätt?
-
Tack Per för ditt svar!
Som du kanske förstår, så måste jag hålla igen lite med modifieringarna för att kunna regga in Vedetten som har en sid-V8 på 84 vilda hk från början. Det är ju nya regler för ombyggda bilar nu, men jag åker på väldigt mycket ombygg på bilen om det syns att det är 4-port edelbrock-insug mm på motorn. Så nu till början så tänkte jag trimma rätt moderat, dvs kolvar, lätt portade toppar å 2-port. Motorn bör väl ändå kunna bli på ca 220hp som Mustangerna var på 68-69? Kamaxeln vet jag inget om på 75ans motor, men den är i alla fall andvändbar till en början? Drivlinan i övrigt är C4 å 8" 3.00:1
-
Hej!
Har köpt en mycket dålig Musse IIa -75 och tänker plocka över hela drivlinan i min Vedette 58. Nu har jag läst att motorn 302" är på 129hp SAE net. och det är perfekt inför regbesiktningen. Jag vill dock locka ut liite mer hästar. Är öppen för förlag på lämpliga åtgärder. Kolvarna är ju smog så de ryker, men topparna å kammen, vad göra? Hör av er ni som kan det här. Motor, låda ska förstås renoveras....
Nån som har delar?
Burn out
in Generella Mustangfrågor
haha! låter trevligt, men det sliter på lådan förstås
Tänk på att när du bromsar så bromsar du naturligtvis även bakhjulen. Det krävs ju lite effekt för att övervinna bromseffekten OCH vägens friktion. De gånger du inte får släpp på däcket, så är nog friktionen för hög tillsammans med att du trampar för mycket på bromsen. En van "brinnutare" samspelar med bromsen, så att man släpper på bromsen lite så däcket släpper, sedan trampar man lite hårdare igen 
På tävlingsbilar kan man köra med linelock, en finess som gör att frambromsen ligger på fast du släpper pedalen. Då bromsar man ju inte bakhjulen alls. Sedan frisläpper man framhjulen med en elektrisk ventil. Om du har diffbromsad bakaxel, så ska båda hjulen släppa, och det kräver förstås änu mer effekt/lite friktion.