datmbn
-
Inlägg
274 -
Blev forummedlem
-
Senaste besök
-
Days Won
32
Inlägg postat av datmbn
-
-
Om reporna försvinner när man blöter ner dem så fungerar nog Biltemas metod
-
I vanliga fall skulle jag trott att jag glömt dra bultarna ordentligt men denna gång höll jag på med att justera kolvar i rätt läge och dubbelkollade 2 ggr så det blev rätt
så jag är helt säker på att det blev rätt draget,
på andra bilar brukar det följa med bultar med gänglåsning, så inte på dessa belägg, men jag får ta loss och lägga i lite gänglåsning så man blir säker på att det inte lossnar igen
-
I långhelgen har vi varit på en "liten" roadtripp runt norska sörlandet det blev 213 liter soppa och 256 gps mil körda.
En medelförbrukning på 0.83 får väl anses som bra men i ärlighetens namn var det nog 0.85 för vissa sträckor var ju färjor.Allt gick bra och bilen gick klockrent hela tiden, förutom en skrämmande upplevelse på hemvägen.
Strax innan Örje på motorvägen "klapprade" det till ett par gånger för att sedan börja dunka i takt med hjulrotationen,
sedan såg jag i backspegeln hur något lossade och flög iväg och dunket tystnade, vi åkte av på nästa avfart,
och upptäckte då att vi inte hade några bromsar, lyckades i alla fall få stopp på bilen på en stor parkering.
När jag gick ut och kollade såg jag att vänster bromsok bak var löst (båda fästskruvarna var borta) och att ett av beläggen var borta.
Vad gör vi nu?? Först tackade vi Gud för att detta inte hade hänt på en slingrande serpentinväg någon dag tidigare (änglavakt).
Sedan bad vi om hjälp att lösa situationen.
Jag gick ut och hissade upp bilen och lyckades pressa/skruva tillbaka bromskolven (nästan ett under att den inte hade blivit urtrampad
och försvunnit),Under tiden blev min fru uppringd av min svågers mamma som bor i töcksfors 20 km bort, så hon och en granne komm,
men hur får man ihop bromsarna utan ett belägg och utan fästskruvar? Vi hade ju bett om välsignelse så vi tog deras bil och åkte
tillbaka en avfart för att se om vi kunde hitta bromsbelägget och det gjorde vi det bara låg där så fint på väggrenen precis efter en viadukt
(enda stället man utan risk kunde stanna)
Så nu hade vi båda beläggen men hur få fast oket utan skruvar? Jag fick då se flera informationsskylltar en bit bort och det
visade sig att dessa var fästa med ett överdåd av skruvar som visade sig ha rätt dimension, så jag "lånade" 2 st och kunde då skruva fast oket.
Sedan var det ju bara att kör hem som vanligt.Jag lägger med lite bilbilder från helgen!
mvh Mats
-
Det komm lite "Bilgodis" på posten i fredags !!
Får se när det blir tid att montera dem (detta var sista "hemma" helgen innan mitten av augusti)
-
1
-
-
Isoleringsprojecktet fortsätter !!
tillverkade "paneler" som sitter vid fotutrymmet (wellpapp fuktsäkrat med färg och lim)
dämpade ganska bra, väldigt mycket fjädringsljud försvann.
Nu återstår bara dörrarna som på något märkligt sätt verkar alltmer högljudda.
-
Ljusomkopplaren kanske har hamnat i läge parkering, om det blir fel på omkopplaren så att den inte längre jordar som den skall så går vissa lampor inte att släcka.
Min ljusomkopplare gick sönder så att man inte kunde släcka dimljuset (med hjälp av kopplingsschemat kunde jag jorda rätt kabel med hjälp av ett gem), funkade tills nya kontakten kom med posten.
Med vänlig hälsning Mats
-
Såg just att det finns i alla fall till Camaro https://www.foundersperformance.com/product/1982-2002-drivers-side-height-adjustable-panhard-rod-relocation-kit/?v=f003c44deab6
någon som sett till mustangen ?
hittade just detta http://store.kennybrown.com/product/rear-suspension/roll-center-relocation-kit-heavy-duty-double-adjustable-panhard-bar?quicktabs_product_tabs=0
ganska intressant !!
-
Ett rätt justerat panhardstag skall vid halva fjädrinsvägen (eller när fjädringen är i sitt normalläge) vara parallelt med marken, vilket det mer eller mindre är med "normal" höjd på fjädringen.
Man borde alltså antingen flytta ner fästet på axeln eller flytta upp fästet i karossen när man sänker bilen (Beroende på om man vill sänka eller höja krängninscentrum).
-
En sak som har förvånat mig är att man inte ser några stag som är justerbara i höjdled
När man sänker en bil flyttar man ju upp hjulaxeln i förhållande till karossen, och staget blir då inte längre
parallelt med marken.
Skillnaden mellan vänstersväng och högersväng blir då större (större skilnad på det lyftande och sänkande momentet än nödvändigt)
Skulle man kunna justera höjden på staget så skulle man ju kunna minimera vinkelskillnaden och därmed få minimal skillnad. -
Det var inte förrän på andra hjulet som jag såg piggen så jag fick gå till baka och lossa första hjulet igen, och det satt mycket riktigt fel så det fick rättas till.
-
Igår När vi tog en liten tur till stan fick jag plötsligt "veta" att det var dags att byta bromsbelägg!!
Skrapade lite vid bromsning (bakifrån trodde jag)Bromsbelägg hade jag sedan tidigare liggande i garaget så det var ju bara att byta!
Började bak men där var dom inte helt slut utan hade nog fungerat i 200 mil till, men jag bytte när det ändå var isärplockat.
Jag höll så när på att missa att man måste ställa bromskolven i rätt läge så att jacken stämmer med en liten pinne på bromsbeläggen.Sedan bytte jag framm också och där var det helt utslitet ca 1mm kvar, skrapningen som jag hörde var från slitkanten på bromsskivan,
så ingen skada skedd.
Alla belägg var märkligt lika slitna på alla sidor och runt om, men så var ju bromsarna "nya" när jag köpte bilen för 2.5 år sedan.Bromsbeläggen höll ca 3500 mil vilket väl får betecknas som bra på en automat med så pass stor motor.
Varje gång jag mekar med mustangen så slår det mig hur basic och lättmekat allt är, och hur gott om platts det är.
-
1
-
-
Kollade precis min bil som har orginalhöjd och den var ca 4-5 mm förskjuten, inget som går att se.
Undrar just om det inte är lika stort glapp i de mjuka orginalbussningarna
-
Här är formeln för att räkna ut sidförskjutningen:
s=r-√r2−l2
Svårt att få formeln att se vettig ut, men:
s =sidförskutningen r
=längden på phanardstaget (1060 mm) l = sänkning
-
det är helt rätt att det blir en sidoförskjutning men om man räknar på det ser man att den blir bara en knapp mm, så om man behöver ett justerbart stag måste det bero på att
axeln satt snett från början (man såg det bara inte eftersom det var för stort avstånd till skärmarna).
-
-
Ljudisoleringen fortsätter med att klistra in dämpmatta på baksidan av plastskydden på sidan av fotutrymmet, och på golvmattan upp mot trösklarna.
Det blev ganska stor skillnad, nu känns det nästan som om motorn är det som hörs mest.
-
On 2018-12-03 at 15:45, datmbn said:
Nu när vinterdäcken har kommit på så blev genast TMPSvarningen lite mer iriterande, så jag bestämde mig för att stänga av den.
Jag har även en TMPSgivare i sommardäcken som börjar bli gammal och larmar var åttonde mil.Det du behöver för att göra detta är:
1. en dator med windows (lämpligen en laptop med stöd för BT)
2. tex en sådan här OBD adapter https://www.runns.se/felkodslasare/felkodslasare-ford/felkodslasare-forscan-elm-327-bluetooth
3. Lämplig Programvara tex https://forscan.org/ (du behöver hämta extra licens gratis på forscan också)Hur man startar programet och kopplar upp sig till bilen finns tydligt beskrivet på Forscans forum.
Du kommer i dagsläget bara att komma åt 2 moduler i programerinsläget IC. och GEM/SJB (planer på att implementera även PCM finns
och då blir det ju änn mer interssant)
I felkod och serviceläge kommer man åt alla moduler så att man kan scanna och mäta alla olika PIDs, man kan även utföra serviceåtgärder
tex. Lufta ABS och provköra fläcktar osv.Börja med att läsa https://docs.google.com/document/d/1-8dKaS_Spu4Zw4hV_CrKC4tLoP9G8yejqegF1wxIqxY/edit så förstår du bättre
hur programeringen går till.OK hur gör man då?
Börja med att gå in i ass-build för GEM och ändra i 726-01-01
Det är lite krångligt att förklara.
men kolla 726-01-01 utan checksumma.(checksumma är de två allra sista siffrorna)
Den skall sluta på 81 eller 83 (har du en V6 är det troligen 02 som skall ändras till 00)
Nu ändrar du 81 till 80 eller 83 till 82
Du måste också ändra IC 720-01-01.
Bara gå in i ICmodulen och ändra 720-01-01 xxx7 xxxx xxxx till xxx3 xxxx xxxxDet förekommer uppgifter att det räcker med att stänga av i IC och det är visserligen sant men då
fortsätter GEM/SJB att felkoda (vad händer när felloggen blir full?)och det är också troligt att modulen aldrig går in i sovläge
(undrar om detta kan vara en bidragande orsak till att vissa av våra bilar tenderar att ladda ur batteriet)mvh Mats
Stängde som sagt av denna funktion i höstas !!
-
Jag gjorde en del målning av AL på båten för några år sedan och tog då reda på en bra metod.
Kolla den bifogade filen
-
I går kom sommardäcken på och som vanligt fick smörjnipplarna lite påfyllning från fettsprutan (Jag har nipplar på samtliga leder i framvagnen).
Jag passade även på att ta loss innerskärmarna och limma dit "liggunderlag" på baksidan (Jag använde ett liggunderlag med slutna celler) .
Jag har även haft glapp i blinkersen höger fram så jag passade på att ersätta de klämskarvar och strömtjuvar som "sverigekonverteraren" gjort, så nu är det lödda skarvar, tätade med vulktape (jag får väl vid tillfälle göra om även på vänster sida)
-
Du har väl diffbromsad bakaxel på bilen och då är väl 200 hk lite i minsta laget.
volvon hade väl ingen diffbroms och då hade du jo 150 hk på ett hjul altså 50 hk mer per hjul än Mustangen
Jag har ju en GT 300 hk och inte ens den är ju jättelätt att få att stå still och spinna.
-
Nä inga bakdörrar därav "" tecknen, men dok plastsidor jämter baksätet som jag tog loss och isolerade bakom.
Man kan i alla fall konstatera att man plötsligt (när det blev tystare från bakre hjulen) hör att det inte skulle
skada med lite isolerande även vid framhjulen.
-
Jag håller på att ljudisolera bilen för att få bort lite av vägljudet, det låter ju nästan sjukt mycket från däcken,
men det är väl inte så konstigt, det finns ju nästan ingen isolering alls runt bakre hjulhus och i bagaget.
Jag är väl också bortskämd då vår andra bil är en citroen C6 (marknadens tystaste 2006)
Hur som helst gjorde jag som man rekomenderar att börja med höger "bakdörr", vänster "bakdörr" och sedan bagaget,
så här långt har jag kommit och om det inte räcker, får man väl fortsätta med höger hjulhus fram, följt av vänster hjulhus,
samt höger och vänster dörr.
-
Ja det funkar ju också bra förutsatt att man får loss slangen !
Hur som helst så slipper man ju allt spill och slabb med bromsvätska om man använder denna metod.
Med vänlig hälsning Mats
-
Nöden är uppfinningarnas moder heter det !
För ett tag sedan när jag hjälpte en person att byta/skarva ett bromsrör, råkade jag på en luftningsnippel
som inte gick att få loss och då började jag att fundera om det fanns något annat sätt att få ur luften ?
Jag kom då på att vätskevolymen som finns i en fullt utpumpad bromskolv är ganska stor, troligen större än volymen i
bromsröret !OK lite räkning innerdiametern på ett "normalt bromsrör är 2.8 mm tvärarean blir då 1.4x1.4x3.14=6.1
Diametern på bromskolvarna på tex Mustangen är 60 mm fram och 38 mm bak med en slaglängd på 50 respektive 40 mm
Vätskevolymen blir då 30x30x3.14x50=141300 respektive 19x19x3.14x40=45341 om vi då delar dessa volymer med rörets tvärarea
får vi fram den rörlängd som motsvarar kolvens volymen 141300/6.1=23163 mm 45341/6.1=7432 mm
Vi kan alltså konstatera att volymen på kolven mer än väl räcker till för att fylla röret (även om vi räknar med ABS och huvudcylinder)Det enda man behöver göra för att få bromsen luftad är alltså att pumpa ut kolven så långt som möjligt och pressa tillbaka den
låt säga 2 ggr för att vara säker.
Om du är osäker på om volymen bak verkligen räcker till, jobba då diagonalt(tvåkrets kopplat så)
och använd även kolven fram (pumpa ut båda kolvarna pressa tillbaka bak och sedan fram)Hur funkade det då i praktiken? Jo efter rörbytet blev bromsen alldeles utmärkt luftad och bilen gick igenom besiktningen.
Denna metod kommer jag att använda nästa gång som jag byter bromsvätska.
MVH Mats
Köpt en ny Mustang GT Fastback 2019
in Generella Mustangfrågor
Våra bilar är ju ställda för att kunna gå på (USA 87= EU 91) så redan våran 95 (USA 91) räknars som hög oktan.
Om man justerar om bilen för högre oktan kan man få ut lite mer effekt, men med original inställningen tvivlar jag på att det är någon mätbar skillnad.