datmbn

Flyttar sig väl 1-2 mm, men den sitter troligen snett från början men det ser du inte förrän du sänkt bilen och hjulen kommit tillräckligt nära skärmarna

Kan ju vara så att du inte har 2 originalnycklar, någon kan ju tappat den ena nyckeln och istället för att göra en ny nyckel bara klonat den kvarvarande nyckeln, man kommer då tro att man har 2 olika nycklar men bilen ser bara 1 nyckel, alltså går det inte att programmera en ny annat än med lämplig programvara eller hos Ford

Högt värde på både HC och CO betyder dålig funktion på catt men använd bilen varje dag i en vecka kör sedan bilen hårt så den blir riktigt varm innan du åker och testar så funka det nog. ps. för att använda riktigt många hästkrafter utan att bryta alltför många trafikregler kan du gasa och bromsa samtidigt

Helförsäkring med full bonus hos länsförsäkringas 3494/år

Ja då var bilen såld fick lämna plats till en Hyundai Ioniq electric, det blev för dyrt med nuvarande bensinpriser att köra i jobbet som jag gjort, man kan ju inte betala för att köra sin egen bil i jobbet. Saknar redan bilen men jag får väl döpa Ioniqen till ELenor i minne efter Mustangen. Ps. Var i Oslo hos dottern i helgen och det kostade 347 kr i laddning + parkering undrar just vad det kostat med mustangen ? mvh Mats

Funkade inte för mig heller, fick detta felmeddelande We could not locate the item you are trying to view

Då var årets besiktning avklarad med blankt papper

Då var även bussningarna i panhardstaget bytta och det blev en liten skillnad specielt på spårkänsligheten. Jag kommer även att byta bussningar på länkarmarna fram

I går bytte jag nedre länkarmarna bak Det blev länkarmar från Witheline mest derför att det var de enda länkarmarna som har en bussning som tillåter ett visst mått av vridning (behövs när bilen kränger eller ena hjulet fjädrar mer än det andra) samtidigt som dom är lite stummare än original Att det sedan inte heller blev dyrare än original gör ju saken inte sämre. Nu har jag ju bytt både nedre länkarmar och övre bussningar och det märks faktiskt en stor skillnad (både tystare, mjukare och mer kontrollerad fjädring jämfört med utslitna orginalbussningar) Jag kommer också att byta bussningar i panhardstaget för att hålla axeln lite mer stilla i sidled (dom var restade hos "Energy suspension" men dom kommer väl så småningom) här kommer några bilder:

Jag får väl svara på min egen fråga om den lite välvda bussningen. På äldre länkarmar finns det ett fäste för ett genomslagsgummi som skall hålla fast denna gummibit, men på nyare länkarmar är det bortrationaliserat (antagligen är det andra saker som tar i innan pinjongen tar i länkarmen) Det kan ju också vara så att det är skillnad på nya och gamla karrosfästen så det inte behövs något genomslagsgummi längre.

Igår bytte jag bussningar på övre länkarmen bak, det blev polyuretan från "Energy Suspensions". Bussningen som satt på diffen var så slut att den gick att trycka ut med händerna, och sedan var det bara att rensa upp med en roterande stålborste och montera bussningen. Det intressanta är att båda bussningarna består av flera delar som är olika mjuka för att tillåta att bakaxeln vrider sig när ena hjulet fjädrar mer än det andra. Bussningen som sitter mot karossidan var lite bättre men även den började få sprickor. Denna bussning var lite värre att byta för då måste man lossa fästet i karossen som sitter med 3 bultar 2 underifrån och en under baksätet, dessa bultar sitter hårt. Sedan för att få loss fästet måste man sänka ner tanken ca 5 cm. När man väl fått loss fästet med kontrollarm och har det på arbetsbänken är det "bara" att ta loss bussningen och montera den nya bussningen, detta var väldigt tidskrävande för bussningens ytterskal satt så fast att jag inte lyckades pressa ur det. Till slut kunde jag med hjälp av en tryckluftsdriven mejselhammare få ytterskalet att böja sig in i sig själv och då lossnade det. Sedan var det ju bara att montera bussningen och skruva ihop alltsammans. Men nu till en liten fråga, med i bussnigssatsen fanns också en något välvd bussning ca 1x3x5 cm jag kunde inte se eller förstå var det var tänkt att den skulle sitta men det kanske är någon av er som vet? Bilen känns i alla fall Bra och jag kunde inte märka någon skillnad i karosseriljud när jag körde till jobbet idag.

Jag har ju visserligen en 2007a men jag tror inte att mekanismen är så olik Vid ett tillfälle hade jag problem med att rutan inte ville gå upp direkt utan stannade nere en stund, då tog jag isär dörren och tog loss och kollade brytaren som då var både blöt och ärgad inuti . Efter rengöring och infettning med litiumfett har rutorna fungerat klanderfritt året runt i 3 år (finns nog några bilder på detta i tråden "Mustang vanlig bil") mvh Mats

Jag tror inte att problemet är själva rutmekanismen, utan att problemet sitter i den lilla brytaren som talar om för bilen att dörren är stängd den brytaren sitter i dörrlåset mvh Mats

Jag tycker att det är ganska märkligt att ingen verkar ha utrett orsakerna till problemet. Vissa bilar fungerar ju bra, så problemet måste ju vara lösbart !! Jag har tittat på problemet, och kommit fram till både orsak och lösning (tror jag) Största problemet med att hitta en lösning är att problemet består av 2 olika grundproblem med flera olika interna sekundärproblem. En del bilar lider av problem 1 andra av problem 2, och några riktigt hopplösa lider av båda. 1: Problem med avluftning. För att bränslet skall kunna komma in i tanken måste luften som finns där komma ut. Avluftningen börja på tankens högra sida, här sitter det inne i tanken någon form av skvalp/luftnings box som tidiga bilar hade problem med <2006 och då är det tankbyte som gäller, vilket oftast är gjort som serviceåtgärd/goodwill. När luften lämnar tanken går den sedan genom en 16 mm slang bakåt förbi bakaxeln, kommer till en trevägskorsning, (från tank-till avluftning-till insugsrör på motorn via evapventil) sedan passerar den en avluftningsventil, ett kolfilter, ett dammfilter, och en slanngstump som mynnar strax bakom bakaxeln. Som vi ser så finns det flera "troliga" punkter som kan orsaka att luften går trögt eller är helt täta. A. Slangen från tanken går ganska nära avgassystemet när den passerar bakaxeln, så det kan hända att den har smält/mjuknat så att den blivit tät/trång (kan även ha samlats kondensvatten i någon låg punkt) Lösning: byt slang eller blås rent. B. Trevägskorsningen kan ha fångar upp skräp (inte så troligt då det är filter åt alla håll, men värt att kolla) Lösning: Blås rent C. Avluftningsventilen öppnar inte som den skall, den skall vara helt öppen när bilen är avstängd Lösning: Byt ventil eller om det går smörj och lirka igång den. D. Kolfiltret är mer eller mindre tätt så att luften passerar för långsamt Lösning: Nytt filter, eller ersätt filtret med en slangstump (om man ersätter filtret med en slangstump kan man ibland känna en liten bensinlukt i samband med tankning) E. Dammfiltret kan vara tätt. Lösning: Blås rent filtret eller köp nytt F. Slangstumpen kan vara tät (ganska vanligt att spindlar bygger bo i mynningen) Lösning: Blås rent slangen. Som vi ser finns det minst 6 olika orsaker till att avluftningen inte fungerar, och därmed minst 6 olika lösningar. En del bilar har kanske också en kombination av dessa problem, varför det är bra att kolla igenom alla när man ändå börjar riva i detta. 2: Problem med "luftlås" i påfyllningsröret För att bränslet skall komma in i tanken krävs också fri passage, inget får vara ivägen, inte ens luft. Påfyllningsröret börjar i tankamaturen går neråt under en längsgående balk, och sedan lite uppåt över bakaxeln, för att därefter vinkla neråt och mynna i tanken på ca 3/4 av maxnivån. Sett från sidan bildar påfyllningsröret mer eller mindre ett liggande S, vilket är ok så länge vätskeytan i tanken är lägre än inloppet. Om man börjar tanka med "tom" tank kommer bränslet att trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken och fylla "hela" röret med bränsle, och så länge man inte stannar eller på annat sätt får in luft, kommer fullt flöde att upprätthållas. Om man börjar tanka med bränslenivå över inloppet i tanken kommer bränslet att försöka trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken, men inte lyckas, eftersom bränslet i tanken är ivägen, luften kommer då i stället att i viss mån komprimeras och lämna en liten eller ingen passage. Detta tillstånd av "luftlås" kan också uppstå under tankning om tankstationen har mycket bubblor med i bränslet. (avhjälps något med att ha munstycket mellan kl 11 och 1, och långt ut) För att åtgärda detta problem får man försöka att i möjligaste mån "sträcka ut" S et så att eventuell luft kan smita ut bakvägen via påfyllningsröret. Första åtgärden blir då att man lossar/förlänger rörfästet innan tanken, samt att man skär bort 5-10 cm av slangen, det som då sker är att man sänker högsta delen av påfyllningsröret, samt att man drar fram den nedersta delen av röret som därmed kommer närmare balken/högre upp. Jag tror att denna åtgärd i de flesta fall räcker. Andra åtgärden (om inget annat fungerar) såga hål i balken på lämpligt ställe, och svetsa i lämpligt rör som förstärkning. Man kan sedan trä påfyllningsröret den vägen, och därigenom skapa självfall hela vägen.(så här ser det ut från 2008 och framåt) Hoppas att detta klargjorde något Min bil led av problem 1D och jag löste det med en slangstump, fungerar perfekt nu. mvh Mats

Nu har bilen fått nya stötdämpare runt om (Monroe OE Spektrum) Det blev en stor skillnad Mjukare mot små skavanker i vägen men mycket bättre dämpat för övrigt. Vänster fram var värst, man kunde ganska obehindrat dra den upp och ner med handen samt att gastrycket var nästan borta Bak var dämparna bara väldigt stumma och tråkiga, kändes nästan som om någon packning kärvade.