SpyderRyder

Hejsan, bara av nyfikenhet: när var "cut-off" datumet för att ha röda blinkers i Sverige, dvs hur gammal måste en importerad bil vara för att klara besiktning med röda blinkers? Jag kan bara berätta för Tyskland (jag är tysk): från och med 01.01.1970 behövde alla nya fordon gula / orange blinkers runtom. Fordon som importerades fick avvikelsetillstånd till och med årsmodell 1998, men sedan dess är det faktiskt omöjligt att behålla röda blinkers på nyare bilar. Själv lyckades jag att få igenom en Cadillac Fleetwood årsmodell 1990 när jag tog hem den efter att jag hade jobbat i USA 1997/98. Min 65:a har vita / klara blinkers fram och röda bak. som sagt, bara av nyfikenhet, vill gärna lära mig lite om föreskrifter i Sverige. Tack och hälsningar SpyderRyder

....och denna gång BLEV det bra. Termostathuset är nu tätt, problem solved.

Hej allihopa, nu har jag försökt enligt Ronalds metod (Ron är min ny kompis i Texas, vi hade en rolig diskussion kring termostat, Mustangar och hela världen) , och den är bra. Bara.... det läckte fortfarande. Efter att jag avinstallerade termostathuset för fyrtioelvte gången såg jag vad som är problemet: huset är sprucket. Förmodligen sedan ett bra tag, sedan jag installerade den nya termostaten i höstas, när termostaten satt snett. Så då var det ett typiskt SBS-problem :-) Nu sitter jag och väntar på ett nytt hus, och med det kommer jag gå igenom hela proceduren, men denna gång blir det bra. kommer berätta... mvH SpyderRyder

Uppdatering: varken Permatex (med och utan packning) eller Hylomar gjorde jobbet. Hylomar var kanske en mycket dum idé, iaf utan packning, för då har jag precis förlorat 4 till 5 liter kylvätskan under provkörningen. Noterade problemet (mycket ånga) efter 1 mil och åkte hem. Motorn blev het men som det ser ut har topplockpackningarna överlevt tortyren. Oljan och kylvattnet mixades iaf ej. Och nu är situationen att det där med weatherstrip klistret var bästa försöket än så länge. När jag använde den så klistrade jag termostaten på sitt säte - och detta håller än idag, efter provkörningar och ett antal avinstallationer, Verkar som klistret klarar temperaturen, trycket och kylvätskan....konstigt nog, men så är det. Det är 3M 08011 jag pratar om. Har nu frågat den ena killen på US-forumet hur i detaljen han gjorde det med detta klister. Ska uppdatera er. mvH SpyderRyder

Hej, förlåt sent svar, det har kommit till ett stort familjärt problem som har prioritet nu... tyvärr. Men jag har det vanliga aluminium huset, den kromade versionen slängde jag länge sen. Har nu fått leverans av lite Permatex och packningspapper, och lite Hylomar kommer snart. Då kan jag ta nya försök snart. Kommer berätta för er!

Uppdatering: nu har jag slitit ytterligare 3 packningar, fast problemet stannar kvar. Packning utan tätningsmedel funkade absolut inte, silikontätningsmedel gav inget bra resultat heller (OK, det var Biltema) och igår kväll har jag försökt det med weatherstrip klister - det var helt enkelt det sista jag hade hemma att försöka. Resultat: att hälla i kylvätskan gick bra utan leckage för första gången sedan länge. Efter 3 mil visade sig däremot att lite kylvätskan började droppa ur huset. Slutsats: bra metodik, bara felaktig klister som förmodligen inte klarar temperaturen, som JanneJ sa. Annars har jag sett till att ytorna är jämna, att inte termostaten sticker ut, jag installerade termostaten med ovannämnda metoden... vet inte mycket annat jag kan försöka annars än att handla nåt annat tätningsmedel. Loctite var ett förslag, sen så känner jag till Hylomar och när det gäller Permatex, vilken produktversion ska det vara då? Tacksam för lite tips. ha det gott SpyderRyder

Tack! och packningen då? Bara papper eller nån silikon eller packningsklister? Fanns en kille på US-forumet som även rekommenderade weatherstrip adhesive.

Hej, jag upplever svårigheter att montera termostathuset på min 65 HT C-kod. Nu har jag slitit 4 packningar och det finns fortfarande lite läckage. Huset är nytt. Jag försökte endast med packning, sen med tätningsmedel (Biltema packningsklister 36-1776) och en gång monterade jag fel så att själva termostaten var förskjuten. Nu har jag beställt nya packningar men letar efter bästa sättet att montera allt. Nästa gången jag monterar allt kommer jag i alla fall dubbelkolla om huset är jämt. Tricket med att hålla termostaten på plats med ett band eller liknande har jag lärt mig och kommer iaktta detta framöver. Killarna på US-forumet rekommenderar Permatex 22071 (går ej att komma åt här) eller ingenting alls, bara papperspackningen. Hur gör ni? mvH SpyderRyder

@mustangmike, nämen det låter lite förenklat. Det jag såg med mina egna ögon 1997/98 när jag bodde i Metro-Detroit (äsch....) det var väldigt många begagnade US-bilar i otroligt dåligt skick även efter färre än 10 år. Må så vara att plåten var lite tjockare under en viss tid, med tjockleken gör ingen skillnad. Då vet rosten bara vart den ska. Däremot har en lång livstid aldrig spelat nån roll i USA. Senast med 3 år säljs den nya bilen vidare och med 5 års åldern, när tredje ägaren tar över, då pratar vi om folk som ofta inte har rad med underhållskostnader. Med 10 år är en bil sliten och så går den till nån fattig som kör den så länge den rent mekaniskt funkar. Så var det och är det i USA. Värdet sjunker fortare än här. Och än idag finns det många counties eller delstater utan besiktningsplikt. Då upptäcks inte så många svåra rostskador, lätt att tycka att bilarna har eller hade en bättre kvalitet. Men så är inte fallet. Det som orsakade den stora rostkatastrofen i Europa under 70talet, jo, det var en ohälsosamt blandning av dålig korrosionsskydd, ett tilltagande antal bilägare utan kunskap, otroligt dålig plåt med föroreningar inom legeringen (koppar, svavel...) och sen har vissa tillverkare försökt att minska vikten genom att designa och beräkna karosseriet med CAD för att kunna minska plåt-tjockleken tills man nådde en gräns. Det stämmer alltså, det du skrev, men det var bara en del-orsak. Och då fanns det bilmodeller som inte ens klarade den första besiktningen efter 3 år (så är det i Tyskland) - Golf Mk1 till exempel. Fast som sagt, nån nämnvärd korrosionsskydd fanns inte i USA heller. Bara ingen brydde sig, och det var ju inte så kritiskt så länge chassin höll 🙂

Liten uppdatering: bytte vindrutan i december och det gick bra. Några observeringar: - den gamla vindrutan samt gummiprofil var faktiskt den originella fabriksmonterade rutan. - gummiprofilen förvandlade sig till smördeg efter 60 år; det gick att plocka bort den med blotta fingrar. Bara smulor kvar till slut 🙂 - att installera den nya rutan gick lika lätt; 20 minuter och då var den på plats. - tätningsmassa, jo, det var en röra.... men absolut nödvändigt - kromlisterna har lidit lite; de 2 på sidorna behöver jag ersätta med nya nån gång framöver. I alla fall gick det bättre än tänkt. hälsningar SpyderRyder

Har modifierat kopplingsschemat vederbörlig nu, inga problem.

står inför samma utmaning, men planerar att byta själv. Är inte första gången, men jag hoppas det går lika smidigt som på andra 60tals/70tals bilar. Såvitt jag förstår kan det vara lite knepigt att sätta i kromlisterna till slut.

Tjena, nu har jag fastställt att reservhjulet jag fick med i bilen när jag tog över min 65:an är en 15" fälg med ett slitet diagonal / biasbelted däck. Obrukbart alltså, tror inte att detta har nåt att göra med Mustang överhuvudtaget. Finns det någon som har en original 14" plåtfälg (med 5 skruvhål) kvar? Med eller utan däck, det spelar ingen roll. Utan däck är kanske lite lättare att skicka som paket. Fälg, någon? 🙂 Tack i förväg! SpyderRyder

Liten uppdatering: fick lära mig att det här upplägget är helt normalt. Japp, de främre parkeringsljusen / positionsljusen släcks när halvljus tänds. Det var normalt i USA på den tid och byttes inte förrän 1968.

Hej, lite längre sen att jag var här. Analyserade åt alla håll och i slutändan visade det sig att den befintliga Holley förgasaren var sliten och gick inte att justera. Dessutom var den förmodligen redan typ 30 år gammal och efter många diskussioner och mätningar så bestämde jag mig att installera en ny Edelbrock AVS 1902 och att korrigera vissa detaljer kring vevhusventilationen i detsamma. Resultat: bilen gick bra "out of the box". Motor-vakuum är fortfarande lite svagt med 10-12 inHg, men nu går det att ha ett hyfsat lågt tomgångsvarvtal utan att motorn dör. Lite finslipning på E-choken krävs, men annars går bilen väldigt bra nu. Kompressionen på motorn visade sig vara normal, alla cylindrar ligger mellan 9,5 och 10 bar med fingerljum motor. Bytte också termostaten, termostathuset, fläktremmarna och differentialoljan. Känns lite som att förra ägaren inte investerade mycket tid och pengar i bilen. Nu kan jag fokusera på andra områden, men det största problemet med förgasaren kan jag nu anse som löst. Tack för hjälpen i alla fall! @Speedwell67: jag har redan köpt den fullständiga manualen och läste mycket, men i det här fallet var det ju en annan orsak. Tack ändå! Happy Motoring SpyderRyder