Per Berglund
-
Inlägg
5 287 -
Blev forummedlem
-
Senaste besök
-
Days Won
204
Inlägg postat av Per Berglund
-
-
34 minuter sedan, HT71A said:
Tack för ditt snabba svar per!
Den är ospärrad.
Ska montera ner kardanen och ta bort locket på axeln, rengöra och täta på nytt hade jag tänkt då den ändå läcker lite så kan man ju göra det ordentligt så behöver man ej bry sig om det under resten utav sin livstid hehe
Mvh
Locket? Då är det ingen 9” axel.
Det är bara bilar med 6a som har lock.Eller vad menar du?
-
2 timmar sedan, pWn said:
Mekanismen till fönsterhissen i förardörren Har "släppt" på något sätt så att rutan inte rör sig länger åt något håll. Hör hur motorn går, och det låter som om mekanismen tappat greppet, liksom. Plockade ner insidan av dörren och kom ganska omgående fram till att det ju är stört omöjligt att komma vidare in i dörren så man kan okulärbesiktiga.
Någon här som råkat ut för samma problem? Sökte i forumet men kunde inte hitta något som motsvarade mitt problem riktigt.
//Mats
Det låter som typiskt standard fel... Har själv bytt på en 97a
Motoraxeln hänger i en plastbussning och med snart 20år på nacken så är det "smulpaj" av den och då styrs inte kuggen rätt
Som sagt vanlig så lutar åt du måste byta motorn.
Kan ju vara nått annat så du lär nog få plocka isär och kolla vad som häntMotorer kan du beställa på Rock Auto de kostar ingenting så köp den dyraste du har råd med!
Eller Ebay -
3 timmar sedan, HT71A said:
Hej!
Undrar vad man kan använda för Olja i en 9tums bakaxel ska täta om för den läcker,
Har boken för bilen men hittar inget på numret jag hittade ESW-M2C-105-A samt ESW-M2C-119-A
Ska vara original axel gällande Mustang HT från 71
Kanske funkar med castrol axle 80w 90 EPX
Mvh
Det finns ingen olja som tätar läckage annat än väldigt tillfälligt så glöm det
Läcker den vid Yoken är reparation ett måste.....Vet du var den läcker?Olja beror på vilken diff som sitter i
Antingen är det en ospärrad diff.....Med bilen upplyft snurra på ett bakhjul. Om det andra hjulet går motsatt så är det ospärrat.
Snurrar båda hjulen åt samma håll så är det spärrande diffDet går bra med typ 75W/90 liknande olja för båda diff typerna
Skillnaden är på spärrande diff måste det vara tillsatsolja.
Det kan man köpa separat alternativt finns tillsatsen redan i oljan....Oftast står det LS på burken det är bara kolla -
1 timme sedan, JanneJ said:
Per har rätt i allt utom: "Bilen kommer nästan oavsett vad du gör vara vinglig i högre fart. ", det går visst
Styrservo är ju det som är sista problemet
-
Bilen kommer nästan oavsett vad du gör vara vinglig i högre fart.
Ford byggde in fel "Caster" vinkel i bärarmen....Typ bilvärdens sämsta!...Det blir lite bättre med Shelbysänkning men vingelkänslan är kvar p.g.a servostyrningen och den låga Caster vinkeln
Har bytt en massa olika varianter och det enda som verkligen funkade och gjorde bilen modern var att byta ut övre bärarm till Global West
Den har inbyggt allt det du önskar du får både negativ camber när du svänger och en massa Caster för landsvägsfart
Bilen går fantastiskt bra med detta men såklart väldigt dyrt! .....Onödigt för dig låter det som
Mitt råd bara gör en enkel originalrenovering om du kan leva med "lite" vingel.
Inget polyuretan tjafs utan kör gummi bara på allt
Knakandet kommer från övre bärarmen och fjädersätet som är slut....Det blir okej när du sätter nytt...Men även original låter rätt snart
Bilen kommer fortfarande vara vinglig för det går inte ställa framvagnen med hög castervinkelPå våra bilar är det inte lönt hålla på med enbart bussningar utan du köper bara kompletta bärarmar.
Köp inte från VP det är bara skräp! Verkligen totalt uselt från Indien!
Bra fabrikat är MOOG som är tillverkare åt Ford så håller sig till pålitliga kulleder/bussningar
Jag köper allt sånt här från Rock Auto, Summit Racing eller Ebay
RockAuto är nog störst i USASummit Racing är trevligast och enklast handla ifrån... Blir det fel är dom väldigt hjälpsamma
Handla på Ebay är väldigt bra också och tryggt!
Så det du behöver är......
-Övre+under bärarm
-Fjädersäte
-Nya gummibussningar till reaktionsstagen
-Nytt gummi till krängningshämmareExportstagen är ett skämt på Mustang och bör bytas.....Du kan testa köpa detta som de flesta köper
https://www.summitracing.com/parts/sdk-c5zz16a052eNackdelen är att det sällan passar! Ofta har tornen åkt ihop. Finns andra som alltid passar så beror på din budget
Krängningshämmaren kan du ha kvar!
-
12 minuter sedan, JanneJ said:
Har du reaktionsstag med ledlager?Nej inte behov av det ännu men såg Opentracker hade delrinbussningar som fungerar på liknande sätt.
Har inte känt ännu att kostnaden är motiverad då jag inte haft tid med något provocerande. -
Semester och dåligt kallt väder ger lite utrymme för ”sommarjobb” i garaget.
Ska byta mina fjäderfästen som knarrar lite och har köpt ett par kullagrade sådana från https://opentrackerracing.com/
Är föresten en mycket bra firma att göra med med engagerade ägare. Finns inte så många kvar längre. Rekommenderas!
De har mycket prestanda delar som är så där lagom uppgraderade och inte en massa bling bling….Ren funktion sånt gillar jag!
Lagrade fjäderfästen är bra för de som kör med hårda fjädrar…..Varken original eller polyuretan fästen håller.
Blir även mindre ljud från bärarmen dessutom…
-
14 minuter sedan, Patrik 72 said:
Hej,
Jag har en Ford Mustang 72 coupé. När jag vrider på tändningen knackar det framme i reläet. Batteriet har god spänning men nere vid startmotorn kommer bara 2V. Tacksam för tips på hur jag kan åtgärda detta problem och få bilen att starta.
Mvh
Patrik
Relät är en slitdel och behöver bytas ut är det troligaste svaret. Väldigt vanlig slitdel på Ford
Däremot även viktigt att först se över alla kontaktytor till batteri/jordkablar är rena och har god kontakt!
Se även till att en jordkabel från motorblocket till ramen är bra!
Är felet kvar köp nytt relä....Köp inte billigaste -
Ja med gen 4 blev det mer ”plastic fantastic” komponenter och ännu mer data box.
Är ju denna plast och elektronik som tar död på allt oavsett hur man har skött allt.
Oxidation och naturlig nedbrytning kommer man inte ifrån likt grå hår på skallen!Gen 5 börjar nu få mycket stora problem har jag noterat just runt styrning kamaxel och data….Mer än Gen 4!
Bra lämna iväg och få en exakt diagnos om något är fel eller inte innan man börjar slänga på delar på allt.
Skulle det vara nått med själva oljepumpen som faktiskt kan spricka rätt lätt på dessa modeller så ska du helt klart budgetera för komplett byte av kamdrivning.
Dessa prylar är dock eftermarknad Melling bättre än Ford!Här ett bra klipp på hur det typiskt ser ut på 4.6 med alla gulnande plastskenor som trillar isär med tiden.
-
Schysst kärra..har haft samma färg 97a
Bilen 26år gammal så självklart har kanske saker börjat nå sin tekniska livslängd.
Kolla kablarna först och kopplingar att inget verkar nött, veckat,brutet.
Signal går ju till databox så extremt viktigt allt är fräscht
En oljetrycksensor kan man ju alltid köpa och byta ut men det ska ju helst vara en original Ford sensor.
Eftermarknad är så ofta opålitligt!4.6 maskin är extremt pålitlig så lite svårt tro den börjar svajja! Men åldern får du nog vara beredd på dess svagheter som är just lite kopplat till oljan.
Kamkedja plus spännare som just spänns med oljetryck är nog det första som går sönder ihop med annat plast guides…Även oljepump byter man då gärna.
Men när det är dags brukar man höra det att det rasslar till när man startar.
Är den tyst och go är det nog bara tuffa på! -
Inte för jag kan exakt din årsmodell men det låter helt normalt.
Är alltid högre tryck med kall motor då oljan har en högre viskositet i det stadiet.
När motorn har nått arbetstemperatur faller trycket till normal tryck.Att det plötsligt faller lite kan också hända.
När du gasar på så är det inte så att mätaren stiger konstant med varvtalet utan oljepumpen ser alltid till med hjälp av en ventil att trycket inte blir för högt.Många har jag sett är lite fixerade på att det ska vara högt tryck.
Men så är det inte utan det ska bara vara ett tryck så är allt bra.
En tumregel är 10psi / 1000rpmVisar din mätare bar skulle det betyda exempelvis vid 3000rpm att mätaren håller sig runt 2bar
Mixtra inte heller med eget recept på oljeviskositet utan använd exakt den viskositet som Ford specat för motorn!
-
16 timmar sedan, MrTurbo_1645 said:
Väcker denna till liv.
Manuell låda som tål typ 500hkr med tillhörande vridmoment?
Är TKO 600 ett alternativ där?
Har kört TKO 600 nu i flera år med +500hk och den blir bara bättre med åren!
Efterträdaren TKX verkar ännu bättre vad jag hört.
Mer lättväxlad och framförallt lättare bygga in.
-
41 minuter sedan, Revesjö said:
Jo visst men du känns det snart som vore bättre att byta bil.
Men tack för alla visdoms ord. Jag får se hur jag gör. 
Haha..Ja det är snudd på faktiskt.
När det är som sagt ett halvt sekel gammalt så får man gilla läget.Ta en ytterligare noggrann omgång med länkaget innan du börjar riva.
Ersätt bussningar och tajta upp allt enligt specifikationer.
-
1 hour ago, Revesjö said:
Kan man på något sätt byta gaffel utan att plocka ner lådan? Ser ut som om jag tar bort locket så ramlar gafflarna ner och sedan ser det ut att blir svårt att få dit dom igen när locket sitter på sidan. Det är ju ändå lite skumt att fyran går i så fint.
Det är troligen inte bara en gaffel...Eller ingen gaffel alls
Har aldrig bytt en gaffel på plats så jag vet ej faktiskt-Men det går snabbt lyfta ner lådan du ska inte hålla på kladda på plats det tar längre tid....
Att 4an går in bra behöver inte ha något med 3an att göra.
Räcker med en liten defekt på en hub som ska styra in växeln för att det ska kärva.
En halvt sekel gammal låda behöver man oftast plocka igenom totalt och syna av allt.
Rätt lönlöst chansa på något det dyker bara upp fler saker.
Dessutom T10 uppgraderades ständigt så finns mycket detaljer som förbättrats.
Det är de små trixen som får dessa lådor gå braSkulle absolut lämna bort det till proffs det är så mycket detaljer som man inte har en aning om.
Skicka den till USA och då helst till Cris Cangialosi så får du tillbaka en låda som är bättre än vad Ford gjorde
support@5speeds.com
Blir nog lika dyrt som köpa en ny låda men då har man en perfekt original låda -
4 timmar sedan, Revesjö said:
Fyran klickar i hur fint som helst, kan en gaffel blir krokig? Jag hör inte ens att kuggarna gnäggar. Jag kommer alltså inte fram till treans drev.
Japp gaffeln kan både bli krokig och utsliten så dom bör man köpa nya när man renoverar.
Är någon form av zinklegering gissar jag.Men är inget gjort åt lådan på +50år går det inte säga riktigt vad felet är.
Summan av alla glapp och slitage tar till slut ut sin rätt.Vill du behålla för originalitet så är det inga problem köpa nya dela….Kan bli väldigt omfattande.
Mycket bättre och trevligare sätta i en T5a
-
Vad har gjorts med växellådan?
-
Hej!
Det låter som ett hederligt roligt 80-tals bygge!
429 var aldrig planerad sitta i modellen så det är rejält trångt för dig byta stift!
Bilen blir även väldigt framtung så bromsarna brukar snabbt ta slutRätt troligt så är det ett Smallblock chassi och det är något du först bör förstärka upp.
Bigblock bilarna som är egenligen FE 385 serien hade speciella fjädertorn för att klara av krafterna.Nu har din bil med 429 som är en annan ännu mycket motorfamilj så det blir ännu mer akut fixa!
Jag har nog svetsat 4-5st torn på Mustang 69-70 där alla hade rätt allvarliga sprickorKolla tornen längst ned ska du se att det garanterat har spruckit
Du kan inte montera starkare fjädrar innan du fixat tornen
Så här ser ett Smallblock torn ut där det spruckit på 4ställen....Denna bil hade en vanlig 351C och det sprack ändå
Nu kan ju om du har tur tidigare ägare redan byggt om tornen.
Rätt så vanligt man skar av tornen så man fick i 429an lättare .
Ford gjorde faktiskt så själva på en specialmodell av Sportsroof BOSS 429 1969-1970
Dessa bilar skeppades till en extern ombyggare Kar Kraft som sågade bort originaletGäller inte HT dock!
-
Gissar det är en gammal bil du har?
Inte så konstigt isåfall då de har dåligt med isolering eller kanske inte ens är kvar!
Växellådan ska bli runt 75 grader varm så tunneln brukar kännas varm också
Har motorn "headers" så har du en stor anledning till värme under huven.
Enorm mantelyta gör att värmestrålning kommer ut helt fritt i motorutrymmet.
Brukar skapa en massa problem så har du headders så ska du absolut linda dom -
1 timme sedan, Alriks said:
Tackar för ett härligt svar! Kan jag citera dig på det? Och, jag förstår och håller med …
alrik
Haha!
Gör vad du vill!..... Man(jag) får skylla sig själv vad man skriver och tycker på nätet....Allt är gratis! -
Har kört Mach E en hel del och det är en trevlig elbil och har inga problem alls med den.
Den har en bit kvar dock till att vara en bil som är med i topp bland elbilar.
Är totalt överprisad dessutom.Klubben kan alla vara med i med eller utan Mustang men du kan knappast räkna med att Mach E är en Mustang….Det är den 100% inte!
Jag är en 100% riktig Mustang entusiast men är inte ens med i klubben.Ford gjorde ett marknadsmässigt mycket smart drag att sno namn, utstrålning och delar av designen från Mustang till Mach E
Jag är helt bombsäker på många köpte Mach E med ren igenkänning av Mustang.
Vi alla människor funkar så när vi köper produkter över lag…..Vi vill känna tillhörighet och trygghetOm det var bra?
Ja jag tror det!
Jag tror det gav mer kraft i Mustang på detta sätt.
Den riktiga Mustang är annars ärligt talat klart hotad och nära att dö annars.
Mustang måste rätt snart bli en el bil den med och då har den Mach E som ”draglok”….Det är bara en tidsfrågaJag är tekniskt öppen för allt oavsett vad det står på emblemet men skulle jag stå ansvarig på en klubbträff och du kom glidande in med en Mach E……..Ja då avhyst dig omgående med en rätt barsk attityd!!
Annars som sagt positiv till Mach E och skulle gärna köpa en om några år när Ford blivit varm i kläderna på hur en elbil ska vara
-
1 hour ago, Jan-Eric.Andersson said:
Jag fick en vaccumpump samt tank som kopplades via relä till bromspedalen av Inge Ellburg i Stockholm.
Det var ju en udda lösning och koppla den till bromspedalen.
Dels kommer den gå helt i onödan och delvis livsfarligt då den aldrig i livet hinner få upp vacuum i tid när snabb inbromsning behövs
Du kommer bränna elmotorn. Tänk stå i kö eller rödljus och höra den pumpen hela tidenSjälvklart ska det vara en tryckvakt som sköter säkerheten.
-
Kolla med Hansen och VP de har säkert en del av de kontakter du söker.
Vissa som styrkolonen är nog riktigt knepigt få tag i annat än i USA.
Kolla med Painless wiring fast dyrt som fasiken.Däremot om inte original är nödvändigt så satsa på moderna kontaktdon som finns hos Speeding , Elfa eller Biltema.
De är mycket bättre än original och jag har de i min 69a.
Då behövs Crimptång med såååååå mycket bättre än annat-
1
-
-
39 minuter sedan, Thomas Stigtorp said:
Tack för svar!
Grejen är den att det verkar som kylrören känns kallare än kylaren!
Du skriver även att man bör ha en extra oljekylare när man har en trimmad motor. Det sitter en lätt trimmad 302 i min (ca:380hk) men har en eftermarknads kylare tjockare så jag tycker att det borde räcka? Sedan under vintern har jag bytt en massa saker bland annat oljerören (original utförande) så dessa sitter endast ihop med metallclips på några ställen.
Det med bensinfiltret som sitter bak vid tanken tycker du att jag skall plocka bort det? Sedan sitter det en mekanisk bensinpump så jag undrar om det utförandet du beskriver funkar även för mig? Samt om det skulle göra det är det värt besväret? Jag kanske skall försöka att få filtret vid motorn lite separerat för att försöka hålla det lite kallare.
Det stämmer att bilen blir mer svårstartad under varma dagar med varm motor!
MVH
Kylaren är ju varm i toppen och svalare längst ner......Men lite lustigt ändå att rören är svala!
"Trimmat" var jag otydlig med.....Jag menar trimmat att man kör en eftermarknads turbin med högre "stall"...De genererar mycket mer värme till oljan
En original turbin går svalare då det är mindre slir
Kan inte svara för eftermarknadskylare..... men allt jag tidigare skruvat så är en extra kylare nödvändigt ihop med en högre "stall" turbin.
Oljan hinner inte kylas ner i den korta slingan som går in i originalkylaren.Ja plocka bort bränslefilter före bensinpumpen.....Mekaniska pumpar är inte designade för "suga" bensin genom ett filer.....Bara fritt flöde från tanken....Risk det går för tungt eller suger luft.
Att soppapumpen kanske suger i sig lite skit gör ingenting....Det är ju bara ett membran som pumpar och de tål sånt.....De funkar dåligt det är mer påfrestning åt "fel håll" om man säger.När du plockat bort filtret så kan det hända bilen kommer kännas mer lättstartad eftersom pumpen inte kommer behöva "kämpa" med extra filter.
Förgasar bilar får man nog ändå räkna med numera att de är lite mer trögstartade med dagens bensin.
Etanolen i bensinen gör att det förångas mycket lättare än förr.....Man får "gilla läget" helt enkelt men går förbättra!Jag ser även att motorn har "headers"
Det gör defenetivt att motorn blir mycket mer svårstartad varm....Headers ger ifrån sig enormt med värme i motorutrymmet som påverkar bensinen.
Headers måste vara lindade alternativt ha en "coating" som barriär.Ett enklare alternativ till returledning är att isolera bränsleslangen. Returledning ska du inte behöva ha på en mild motor!
Finns slangisolering att köpa.....Inte så snyggt men funktionellt
-
Det är nog ingen fara.
Har man ingen "hej o hå" turbin med högt stallspeed så blir det ingen större värmeutveckling om man inte åker mycket stadskörning.
Det är dessutom inte mycket till kylning att snacka om....Kylröret går bara in i kylaren och sen ut igen.
I princip blir bara oljan lika varma som kylvattnet. Är det trimmat så är extra kylare ett måste!!
Nått många missar är att separera oljerören så de inte nuddar varandra...De ska hållas isär så inte rören värmer varandra
Kan inte bli luft eftersom det är en oljepump som trycker igenom oljan.
Ett sånt "Summit" filter har jag tidigare använt och funkat fint!
Du ska inte ha nått filter innan bensinpumpen utan endast ett efter...Risk soppapumpen går sönder!
Såklart är varm soppa inte lika bra som kall särskillt inte nu när det är mer etanol.....Du kanske redan märkt att det kan vara svårstartat när det är varmt!
En lösning som jag gillar är att sätta en tryckregulator med retur....Då går soppan runt tillbaka till tanken och är då alltid sval. Nackdelen är att det är ett stort extra jobb så egentligen knappt värt mödan....Sånt har man bara vid EFI
Inte heller säkert det är "skit" du råkat ut för.....Etanolen binder in vatten och det blir utfällningar av både kalk och annat som tillslut täpper till i förgasaren oavsett filter.
När jag ställer av bilen ser jag till ha i 2st burkar bränsle stabilisator i bensinen...Det ser till att det inte blir utfällningar
Bakaxel olja?
in Mustang 1964½-1973
Jepp ser rätt ut 9”. Men ta en bild från baksidan också.
Tips nu är att du rengör där nu och sprayar rent med Brakeclean….Då kommer du se exakt var det sipprar ur.
Har du otur så är det packboxen vid pinjongen och den kan du inte byta själv eftersom man måste förspänna pinjongen på rätt sätt.
Är det papperspackningen där de 5 skruvarna sitter så kan du lätt byta
Tyvärr oftast packbox vid pinjongen som brukar läcka och ofta måste man även byta pinjongen också om det blivit ett spår i den