datmbn

Passade på att byta olja i styrservon. Det var en ganska smidig procedur: 1. Ställ en behållare (glasslåda) under "oljetanken" och ta loss de 2 slangarna. 2. Montera bort behållaren och gör rent den med tex bensin eller annat lättflyktigt rengörinsmedel, låt den torka eller blås den torr. 3. Sätt en tratt i den grova slangen, och tex. en "oljebytarpump" i den tunna slangen, fyll på ny olja i tratten under tiden som du pumpar i den tunna, (håll på tills det kommer ny olja) Är man två kan man ju också passa på att vrida ratten fram och tillbaka under tiden. 4. Montera tillbaka behållaren, anslut slangarna, och fyll upp kärlet. Jag märkte ingen skillnad efter bytet, men med tanke på hur mycket slemig skit det satt i behållarens filter så hade nog servot snart haft svårt att pumpa tillräkligt med olja. Jag använde samma olja som till automatlådan (Biltemas ATF-U) Förhoppningsvis håller servot lite längre nu då det varken rostar eller slits så fort med ny olja mvh Mats

termostat SAAB 90, SAAB 900 (I), SAAB 900 (I) Turbo, SAAB 900 (II), SAAB 900 (II) Turbo, SAAB 9000, SAAB 9-3 (I), SAAB 9-3 (II) mk1, SAAB 9-3 (II) mk1 Kombi, SAAB 9-5 (I) mk1, SAAB 9-5 (I) mk1 Kombi, SAAB 9-5 (I) mk2, SAAB 9-5 (I) mk2 Kombi, SAAB 99

Biltema Lackstift "Colorado red" stämmer med "Torch Red"

Japp men jag tror att även flera nyare Saab har samma termostat

Bytte termostat, den gamla hade övergått från 88 grader (192 F) till ca 95 grader så nu sitter det en 82 graders (180 F) i istället. Det var svårt att komma åt den ena skruven på termostathuset, men efter att jag tillverkat ett verktyg gick det bra.

Skulle vi inte kunna göra en lista med alternativa delar? I bland är det ju samma delar som sitter på flera olika modeller och märken av bilar, och vissa av dem kanske är både lättare och billigare att komma åt för oss. Du kanske tex. vet att kupeluftfiltret till en viss bil passar också till Mustangen skriv då in det Vi kanske inte behöver skriva in oljor och vätskor för dessa är ju inte så svårt att veta. Så jag skriver alltså inte att Biltemas ATF-U är kompatibel. Jag börjar med: termostat till Saab 900 = Högflödestermostat till Mustang v8 3v (kolla bara så du får rätt temp)

Självklart måste man se till så inte bromsarna ligger på !! Lyft först båda hjulen så känner du fall bromsarna ligger på och i så fall måste man ju i alla fall åtgärda detta.

Enligt Fords servicemanual så skall diffen tåla minst 27 Nm med ena hjulet lyft och växel i N på min fick jag värdet 45 Nm med den metoden. Så jag räknar med att lamellerna håller i ytterligare ett oljebyte

Med bilen lyft, båda hjulen i luften och växeln i P så släpper diffen vid ca 80 Nm

hur vet man när det är dags att byta/schimsa om lamellerna i bakaxeln ?

Jag gillade också retrolooken på den gamla ratten, men jag blev övertygad bara efter några svängar (nya ratten mycket bekvämare)

pistol greppet i läge 11 det underlättar också om bilen står i lite uppförsbacke väldigt svårt i nedförsbacke

I sommras när jag var i USA fick jag tag i en billig ratt med ljudknappar till en 2012, så det vore ju roligt att få dit den och få igång alla knappar. Ratten var ganska sliten med knappar som flagat och något repig lack, men efter lite överbliven "fälgfärg" och en knapprepration https://www.amazon.com/Mustang-Steering-Wheel-Button-Repair/dp/B01LWU237A såg den bra ut Fysisk passar ratten direkt av och man kan använda vilket centrum man vill. Nu över till elkopplingen: Du kommer att behöva använda kablaget från den nya ratten men kontakten från den gammla + att du behöver använda ytterligare en kontakt med 4 sladdar (en USBanslutning mot datormoderkort passar) Börja med att klippa bort kontakterna (spara jordsladd + kabelsko till tuta på gamla kontakten) Anslut nu: (vit-grå), (blå-brun), (grön eller svart-svart), (röd-röd). Du har nu 4 sladdar kvar, som du lämpligen drar tillbaka till korset och ansluter till en USB kontakt kolla https://youtu.be/-R-Jz6E3B3Y så förstår du bättre, jag tycker dock att det är bättre att koppla med sig alla 4 sladdarna ner till stereokontakterna för då funkar det även med orginalstereon. #J1,16 eller J3,4-- blå - #J1,17 eller J3,5 -- Gul + #J1,18 -- grön + #J1,19 -- lila - Här är en länk till en pdf som utreder detta väldigt bra https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKvP6K4u7cAhXFAewKHZoHDeAQFjAPegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fthemustangsource.com%2Fforums%2Fattachments%2Ff692%2F153994d1394184744-steering-wheel-audio-mods-audio-controls-2007-mustang-2.pdf&usg=AOvVaw0JYF3dyOjDYMrvs58cXh6I Nu har jag ju en androidstereo så det var ju bara att jorda de båda minusledarna samt ansluta de andra två till key1 och key2 på stereon. Sammanfattningsvis blev installationen väldigt lyckad, den "nya" ratten är också behagligare att hålla i, något tjockare och mjukare. mvh Matas

Stoppa i en gul diodlampa så lyser det gult trots röda glas

Jag tror att det är problem med "MON" anslutningen. Kontaktstycket till generatorn är känt för att bli dåligt kontakterat (sitter ju illa till i värmen bakom generatorn. Kontakten på ventilkåpan kanske också mår bra av att bli isärplockad och omlödd. Annars har du ju kontakt C175E på PCM modulen

Det är nog inget konstigt med detta Du har ett "running light" enligt "amerikansk" standard, skall lysa vid skymning, nedsatt sikt, i tunnlar, osv, men skall inte lysa vid dagsljus. Sedan när det blir riktigt mörk och man behöver halvljus får man tända det själv. Det enklaste sättet att få det kompatibelt med våran "standard" är nog att leta reda på ljuskännaren och mörklägga den. mvh Mats

Det felkoden säger är att värdet för trottelpositionen inte stämmer med värdet för den faktiska luftmängden. Felet kan bero på: 1. att värdet som kommer från luftmassemätaren är felaktigt (smutsig/trasig givare eller glapp i kablar) 2. Värdet som kommer från trottelpossitionen är felaktigt (fel justerad/glapp potensiometer eller glapp i kablar) 3. Att motorn faktiskt får felaktig luftmängd (extremt smutsigt luftfilter eller tjuvluft/vakumläcka eller fel i vevhusventilationen) lycka till Mats

Jag skulle tro att du har glapp i generator MON sladden eller iregulatorn, se skemat.

Om det inte är något glapp i kardan eller diff så är ett hett tips den övre länkarmen !

fixade min förra året

Inte söt alltså !! Då är det bara att knalla in på tex biltema och köpa den biligaste dom har.

Frågan är om du har etylen eller propylenglykol i bilen (finns båda sorter av alla färger) Det är inte bra att blanda dessa sorter. Sedan så finns det longlife eller standard och det går bra att blanda. Det finns som tur är ett lätt sätt att skilja på de båda typerna, den ena typen smakar sött och den andra är smaklös (dock brukar de vara kryddade med kräkmedel för att ingen skall dricka) Ta lite på fingret och smaka, är det sött så ta en sort som är söt

Jag tror att datorn kan misstolka AC rippel som ojämn kommunikation vid vissa varvtal (något lägre än tomgång) Mina fel kom företrädesvis vid inbromsning precis innan stopp då bilen la i ettan. Annars tror jag lamptändningen beror på glappande kommunikation eller faktiskt för låg spänning.

Nej jag hade inga felmeddelanden, men ditt problem verkar mera som ett klassiskt (utslitna kol) problem. Hur långt har generatorn gått? I ditt läge skulle jag gjort 2 saker 1. anslutit en voltmeter (en billig enkel i cigguttaget) funkar för att se spänning under drift. 2. På bilens högra ventilkåpa sitter ett kontaktstycke med 3 sladdar som går till generatorn, en sladd med + 12-15V, en COM som datorn använder för att styra generatorn, en MON som talar om för datorn vad generatorn gör, för att mäta COM och MON skall man helst ha ett orsiloskop men det går att få en bra uppfattning med en digital multimeter. Både COM och MON skall ha en låg spänning, tex om man inte får någon signal på MON så kommer troligen generatorn att ladda normalt men datorn kommer att tända varningen. Du kan ju också ha en diodbrygga som är på väg att gå sönder, men då borde det finnas ganska mycket ACbrus i elsystemet, sätt multimetern på AC växelspänning och mät mellan jord och + så nära generatorn som möjligt upp till 0.3V kan vara ok, men skall helst vara 0.0X . Om allt detta verkar ok så tror jag det är utslitna kol och då kan man ju köpa en regulatorm med kolhållare för ca 200 kr, eller så köper man helt enkelt en ny generator (1500 från rockauto är ju inte så farligt). mvh Mats

Det är inte så att du har råkat glömma innebelysningen på ? När innebelysningen automatsläcker efter ca 15 - 20 min drar larmet igång, och tänder då belysningen igen osv.