datmbn

I går kom den nya generatorn (åkte på tullavgift så priser blev ca 1500 kr ) Verkar fungera bra, ligger stabilt på 14.1-14.2 volt

rockauto.com

Lite info om den inbyggda ladninsregulatorn , så här har jag förståt att det fungerar: Det är en laddningsregulator med 3 ledningar 1+ , 1com och 1 mon om du kopplar com till jord så funkar den som en vanlig och ger ca 14 V ECU kontrollerar spänningen genom att pulsa spänning på denna port så att regulatorn inte mäter mellan + och jord utan mella + och ett förhöjt värde. mon porten används som återbackning så att ECU vet vad generatorn gör

Bestälde en ny av märket Remy från Rockauto för 142 dollar ink frakt. Jag valde Remy för det är samma som Delco och dem har jag god erfarenhet av (sitter en på min citroen C6 som gått över 300000 km) Under tiden tills den nya generatorn kommer hängde jag dit ett överspänningsskydd över batteripolerna. Det verkar faktiskt som överspänningsskyddet stabilicerar generatorn, så det är mycket troligt att den sprider AC spikar = dioder på väg att gå sönder.

Problemet är att generatorn med vissa ojämna mellanrum laddar med över 16 volt i någon sekund för att sedan gå ner till rätt värde igen. Jag upptäkte problemet genom att min androidstereo startade om till synes omotiverat. Jag kopplade då in en voltmätare så jag kunde övervaka systemet och man ser då att det beter sig helt enligt förväntan (kanske någon tiondel för hög spänning) för att plötsligt ge 16+ volt i någon sekund kanske en ggr/ vecka eller två ggr på en timme. Är det någon som vet vad som kan orsaka detta?

Jag hade heller inga problem med lådan den blev bara både mjukare och snabbare !!. Ganska logisk egentligen ! Servot som är ca 80 mm i diameter fylls ju på genom ett 3-4 mm stort hål och skall det då flytta sig 4 mm i stället för två kommer det att ta lång tid och gå åt ganska stor volym olja. Hydralpumpen i lådan är ju jättebra på att ge ett högt tryck men dålig på att ge volym, så jag tror dessutom att det blir en viss slirning vid växling. En svaghet på våra lådor är ju också att borrningen för servona blir slitna, och då måste det ju slita mer ju längre slag servot har. Dålig bandjustering torde öka slitaget på servoborrningen som får banden att växelslira lite så att slaget ökar ytterligare osv. Med vänlig hälsning Mats

Jag fick för mig att justera banden på automatlådan (mest för att kolla hur mycket dom slitits) Enligt manualen skall man dra åt skruvarna till 14 nm och sedan lossa dem 2 varv, men när jag pratade med en växellådsrenoverare i USA sa han att dom alltid skruvade ut skruven 1.5 varv. Nu är det ju väldigt trångt på våra bilar så att få dit en momentnyckel är ju omöjligt så man får uppskaltta momentet (14 nm på en 10 cm lång 8mm nyckel blir ju 14 kg kraft och det är väl uniefär vad man kan klara i detta trånga utrymme) När man drar åt skruven så bottnar den ganska plötsligt när bandet sträcks så momentet är inte så petnoga. Jag stälde mina skruvar på 1.75 varv för att vara säker på att hamna mellan 1.5 och 2 varv. Det man behöver för att göra detta är en 8mm nyckel och en 19mm blocknyckel med förskuten ring. Jag fann det enklast att lossa låsmuttern och sedan låta 19 nyckeln hänga kvar på mutter medans man justerade, och sedan bara dra åt den igen. Banden skall ju normalt inte behöva justeras, men det är mycket annat på bilar som "inte behövs" men ändå är bra att det utförs. Jag tror att min bil gått ca 19000 mil och man kunde skruva in justerskruvarna ca 3 varv, vilket betyder att bandservot var tvunget att röra sig 3,75mm innan bandet låses, mot efter justering ca 2mm. I min värld betyder det både minskat slitage och snabbare tillslag. Nu till frågan om jag märkt någon skillnad ? Min låda har alltid (sedan jag bytte olja) växlat mjukt och fint, möjligen något långsamt (man fick liksom vänta lite på kickdown) Nu efter justeringen växlar den både mjukare och snabbare och beter sig mycket bättre vid kickdown. mvh Mats

Jag tror att den passar, men du måste troligen koppla/bygla ett par sladdar (det följer ju med en canbus modul som sköter detta på senare bilar) Maila annars till säljaren och fråga om han har ett kablage utan canbus Med vänlig hälsning Mats

Bilen har fått tänder !! Undrar just vad den vill ha till frukost?

En sådan här har jag installerat ! https://www.ebay.com/itm/Quad-Core-Android-7-1-Car-GPS-DVD-Radio-Stereo-OBD2-for-Ford-F-150-Explorer-Edge-/273037473710?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10

Titta i min tråd (mustang vanlig bil) så ser du hur jag gjorde (mekade in en annan lampa i dimljusen) Med vänlig hälsning Mats

Så var då årets kontrollbesiktning klar !!! Blankt papper och fina avgasvärden. Med vänlig hälsning Mats

När jag drog fram kabeln till backkameran passade jag också på att ansluta en sladd för att koppla in en knapp att öppna bagaget med. Om man jordar den sladd som är "tunn skär med en vit linie" på så öppnar bagaget, så det är bara att koppla en sladd som går via en tryckströmbrytare till jord så har man fixat detta. Jag satte knappen enligt bifogad bild på mittkonsollen Här kommer också Mustang startup loggan

Nattläge innebär att knapparna lyser upp och att skärmen dimmar ner och blir mörkare Med vänlig hälsning Mats

Så var då julklappen installerad (Androidbaserad stereo med backkamera) Installationen var enkel då det medföljande kabelsettet var avpassat, det var tom 5v aktivering till slutsteget. Det enda som behövde justeras var att man fick klippa av den orange sladden som sköter om "nattläget" på stereon, och koppla den till något som tänds tillsammans med instrumentljuset(2007 Mustang skickar tydligen inte samma CAN bus signal som övriga fordar) Antennsladden var också för kort, men jag jorde en "adaptersladd" av lite gammal TV coaxkabel. (antennuttag på andra sidan än originalradion) Det krångligaste var faktiskt att dra kabeln till backkameran. mvh Mats Ps. Kunde inte låta bli att göra en lite roligare startlogo med galopperande Mustang. Om någon vill ha så kan jag alltid maila.

Du kommer att få lika många svar som personer du frågar (jag tror inte ens Ford kan ge ett rakt besked), men det du har att ta hänsyn till är: 1. hur många mil har den gått 2. hur gammal är oljan i lådan 3. hur är den körd. 1. lätt klimat ca 20000 mil, svår klimat ca 5000 mil, (vårt klimat med mycket varierande temperatur anses nog som svårt) 2. Jag skulle inte vilja köra med en olja som är äldre än ca 5 år 3. Bara landsväg=många mil, bara stad=få mil, tävling/lek=ännu färre mil. Om man inte säkert vet skulle i alla fall jag byta oljan. mvh Mats

Om man har en annan "tuning" på bilen så sänker man ofta tillslagstempen för kylfläkten, om detta skall bli lyckat bör man också byta termostaten till en med lägre temp. Om termostatens öppning liger för nära eller till och med över fläktens tillslag får man en orolig fläkthantering med en fläkt som går i onödan. Jag tror att orginaltermostaten ligger på ca 90 C (195 F), och jag tror att man ofta rekomenderar byte till 82 C (180 F) eller ännu lägre. mvh Mats

Här kommer en liten historia som kanske kan bespara någon lite bekymmer eller huvudbry. Jag upptäkte för ett tag sedan att kylarfläkten gick på lågfart hela tiden oberoende av motortemperaturen. Det konstiga var bara att vissa dagar verkade det fungera normalt (fläkten startade först när motorn behövde kylas) På sommaren hade jag inte lagt märke till detta betende, men då hade jag ju haft ACn igång hela tiden och då startar/stoppar ju fläkten i takt med att ACn slår på och av. Här började jag fundera väldigt mycket på vad som kunde vara fel ! Om bilen stått i garaget så startade fläkten alltid direkt man startat bilen. Stog bilen ute så startade fläkten direkt viss dagar och andra inte. Jag kollade lite och mätte lite i motorrummet på fläktreläer och kontakter men hittade inga fel, och på nätet fick man bara det vanliga tugget om at SJBn är kass. Nu började jag bli bekymmrad för man vill ju inte att motorn skall kylas i onödan när det är vinter och kallt. Men så av en händelse så startade inte fläkten på morgonen i garaget och fungerade normalt och höll sig så i flera dagar, men så en morgon var "felet" tillbaka. Jag tänkte då att det kunde vara glappkontakt, men kunde inte hitta något sådant. Men så en natt vaknade jag plötsligt med en ide´ om vad som var skillnaden mellan dagar det fungerade och dagar det var "fel". Dagar som det var "fel" stog luftvredet på något av defrostlägena, och då det fungerade stog vredet på något övrigt läge. Jag lykades somna om, men direkt på morgonen gick jag ut i garaget och testade och det visade sig vara så. Det är tydligen så att när man sätter reglaget på defrost så startar ACn oberoende av om man stängt av den eller inte, och det är ju logiskt för imma försvinner ju bättre med AC på. Sedan är det ju också så att ACn slår inte på om det är kallare än ca 2 grader. Nu blev ju helt plötsligt fläktens betende helt förklarligt. Jag kan väl också nämna att läget på vredet som ser ut som "bara luft till fötter" är felmärkt, för det kommer aldeles tillräkligt med luft till vindrutan även i detta läge. MVH Mats

Då var installationen av värmaren klar !! Tappade ur kylvätskan och skarvade dit mina nya slangar, samt bytte kylvätskan. När man tappade ur kylvätskan via kylaren fick man bara ut ca 8 av 14 liter så jag gjorde 3 sköljningar innan jag fyllde på med ny kylvätska och vatten. Jag upptäkte också att det inte behövdes någon luftnippel efter värmepaketet, utan födet i slangen är tillräkligt för att spola bort luften. Luftnippeln före värmaren behöll jag för att vara helt säker på att det inte står någon luft där. Efter en kortare provkörning av systemet verkar det fungera som tänkt (Efter 30 min var det varmt i kupen samt att motorn var fingervarm). Det som händer när man kopplar in strömmen är: 1.värmaren startar och börjar pumpa och värma vatten genom kupeelementet samt genom motorns inre cirkulation 2.kupefläkten startar på den fart som vredet är ställt på. 3.Batteriladdaren startar och börjar förse fläkten med el samt ladda batteriet. Det enda man behöver tänka på är att ställa värmen på max samt fläktvredet på 2-3 innan man stänger av bilen. Återstår bara att se hur det fungerar när det är riktigt kallt. mvh Mats

Jag håller på att installerat en motorvärmare ! det blev en slangvärmare med pump som sitter monterad mellan motorn och kupevärmepaketet. Den är på 2000 W så den räcker till för att både värma kupen och få motorn halvvarm. På mustangen är det ju lite trångt just där mot torpedväggen där slangarna till kupevärmen går, så jag fick kapa lite på batterihyllan för att få plats med slangarna till värmaren, som jag skruvade fast på torpedväggen strax under batterihyllan. Slangen som förut har gått uppåt direkt till värmepaketet gör nu en böj neråt till värmaren, och formar därmed en luftficka, som troligen är svår att lufta ur, så jag satte dit en luftnippel där. Jag komletterade också med en luftnippel på utgående slang från värmepaketet för att även där få en bättre avluftning och därmed bättre cirkulation. När man nu har värme i värmelementet vore det ju trevligt om man kunde köra fläkten också så att man fick runt värmen i kupen. Om man då tittar på kopplingsschemat ser man att reläet för fläkten sitter i säkringsboxen i motorrumet. Ännu bättre blir det när man ser att fläkten får sin spänning från reläet och jordar it genom ett eller flera motstånd, helt utan inblandning av någon kontrollenhet. Om man matar reläets utgående kontakt (30) med 12V kommer altså fläkten att gå med den hastighet som är inställt på vredet. Jag riggade alltså ett relä som ger spänning till fläktreläet, med styrning från en 12V batteriadapter som får spänning samtidigt som värmaren. Fläkten drar i läge 1. ca 2A, och i läge 2 ca 3,5A i läge 3 ca 4,5A, så det är ju inte så mycket (om man använder värmaren 1 tim betalar man tillbaka strömen på mindre än 10 min körning) Nu var det så bra att jag hittade en bortglömd "smart" batteriladdare (från ett tidigare båtprojekt) så denna installerade jag också. Denna laddarer ger max 4.5A så då blir det ju inget problem med urladdat batteri. För att skarva och tillverka slangar har jag använt ett hemmajort "slangklämmeverktyg", med vilket man tillverkar slangklämmor av ståltråd Det går ju lika bra med vanliga slangklämmor, men det blir inte så snyggt. Det som återstår på jobbet nu är bara att tappa ur och byta kylvätska, samt att skruva dit de nya slangarna. Jag hade tänkt bli klar med detta innan Jul, men det har blivit lite för mycket Julförberedelser, så i kväll blir det till att göra skinka, och i morgon kommer barnen hem. Jag återkommer efter slutförd installation med bilder och rapport av hur det fungerar. mvh Mats och GOD JUL.

Plocka gärna dit ett ljusstyrt halvljus också !! (du såg väl instruktionen tidigare i tråden?) Jag tyckte att denna kombination blev helt suverän.

För att göra samma installation som jag, behöver du: 1.sådana här lampor https://www.ebay.com/itm/2pcs-High-Power-3157-Dual-Color-Switchback-28-SMD-LED-Turn-Signal-Bulbs-HS/181742837398?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648 2. två vanliga reläer ett växlande + ett vanligt (det går ju förstås att använda två växlande också. Använd gärna reläsocklar det blir mycket enklare att koppla då ) 3. en "strömtjuv" för minisäkring + en vanlig flatstiftssäkring 4. två 10-20w motstånd för att kompensera så inte blinkersen blir för snabb.(sök på ebay eller köp på biltema) 5. lite ledningstråd (jag brukar använda röd för + och svart till- och gul för signal) 6. Diverse skarvhylsor och kabelskor. För att kunna tända våra DRL behöver vi en spänning som är på när tändningen är på men försvinner så fort man tänder något annat ljus. Man får ju inte ha tänt DRL tillsammans med något annat ljus (många nya bilar verkar ha fått dispens för detta) OK då kopplar vi: Relä 1.: 85 till strömtjuv i säkringsbox (spänning vid tändning på) 86 till jord (karossen) 30 till spänning i säkringsboxen via en säkring (spänning alltid på) 87 till 30 på relä 2 Relä 2.: 85 till + på parkeringsljus 86 till jord (86 relä 1) 30 till 87 Relä 1 87a till DRL Nu till själva lamporna: Original är ju våra bilar utrustade med en gul lampa som kombinerar running light med blinkers och parkeringsljus, detta är ju inte tillåtet hos oss för vi får varken ha gult parkeringsljus eller running light, detta löser man då genom att sätta dit ett klart glas samt en gul lampa till blinkersen, samt koppla bort runninglightdelen i kombolampan Genom att klippa sladden eller att modifiera lampan. Det man då gör är att ersätta den vanliga gula lampan med den nya LED kombinationslampan och ansluta DRL sladden från Relä 2 till den gamla avklippta running light sladden. Eftersom den nya lampan har LED teknik drar den antagligen för lite ström (om man inte har extra kraftiga extrablinkers på skärmarna) så den blinkar för fort, och då behöver man koppla in motstånd mellan blink + och jord. Man skulle kunna göra installationen lite snyggare genom att öppna säkringsboxen från undersidan och leta reda på de sladdar man ville åt. Hoppas det blev lite tydligare nu !! mvh Mats

Det var denna mätare jag köpte, och den verkar vara bra och visa exakt, tror den fans i olika färger också. https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Mini-Digital-LCD-Display-Indoor-Outdoor-Temperature-Meter-Thermometer/371930804365?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648

Nu på vintern så har jag saknat en yttertempmätare så jag installerade en i takkonsollen, blev ganska bra och går juganska lätt att återställa, givaren sitter i spoilern framför framhjulet så att den mäter så nära marken som möjligt.

Efter lite frågor kommer en bild och en video