Rudhan

Så olika ett plåtjobb kan värderas. Jag var hos en plåtslagare igår för att få prisuppgift på att byta delar av de båda bakre balkarna, han kliade sig i huvudet och ville egentligen inte ge pris alls, till slut tyckte han 2-3 dagar. Han tar 750:- per timme plus moms. Så det blir då mellan 15000:- och 22500:-. Jag tyckte det lät lite mycket så jag åkte till nästa nu ikväll, han kliade sig ännu längre i huvudet, sen tyckte han att det ska väl inte bli så farligt det där, mellan 5 och 6 tusen. Ska säja att jämförelsen är inte helt rättvis, den andre vill att jag köper en del av balken så slipper han tillverka den, plåtbiten kostar 395:- plus frakt. Hur mycket tid den sparar att slippa bocka vet jag inte.

Jag antar du har bromsservo? Troligen läcker membranet i servon. Du får hjälp med bromskraften genom att servon utnyttjar motorns vakuum, det som pyser är troligen motorn som suger luft genom hålet. Var lite försiktig om du ska ut och köra, om jag har rätt har du betydligt sämre bromsverkan än du är van vid.

Du är absolut ursäktad, du har ju rätt. :-) Sätter man en sån där liten sak direkt på batteripolen och tar loss, kan det vara mer logiskt att sätta den på plus, men för funktionens skull gör det detsamma. Per, det man kan göra annars är att sätta en liten säkring, kanske 1A, tvärsöver huvudbrytarens kontakter, då fortsätter radion har ström, oavsett om man bryter plus eller minus. Nackdelen är att ALL el är inte bruten, försäkringsbolaget kan ha synpunkter. Och skulle du försöka starta bilen utan att slå på huvudströmmen går säkringen.

Jag har en brytare från Swedol som jag monterat dolt under instrumentbrädan, EL-2750, med 35mm² kabel, bryter minuspolen.

Här är en bild hur det ser ut i min, lite svårt att få med så det blir tydligt, säg till om du undrar något. Jag har också ritat ihop schematiskt hur det är kopplat.

Jag hoppas du inte la 12V direkt från batteriet över mätaren? Då lär den bara hoppa till, sen brinner den upp. Om det är ett likadant instrument som jag har, Alternator, mäter den ström, jag tror inte man ska ge den mer än kanske 1A, jag testade min med 400mA, det gav tydligt utslag. Förgreningen, på min i alla fall, sitter bakom batteriet, precis framför hjulhuset, under startreläet. Jag kan ta en bild i morgon och peka ut kablarna. Om du mäter på instrumentet kommer det vara 12V på båda anslutningarna till jord, och 0V mellan dom. Jag kan se om jag kan rita ihop ett enkelt schema också.

Per, tack så hemskt mycket för beskrivningen av skruvars hållfasthet, jag har sett det där 8.8 men faktiskt aldrig funderat vad det står för, nu vet jag! Det jag menade är svårt att räkna ut är hur stark skruv som behövs för att hålla lådan på plats, hur stor kraft lådan utövar på kudden. Jag tror som du att det egentligen är rätt små krafter, dessutom finns ju den andra originalskruven kvar.

Nja, jag är nöjd så länge lådan sitter kvar. PeterF, har du lust att försöka göra ett överslag vilka krafter det kan bli på skruven, liknande det jag försökte mig på? Det är givetvis svårt att räkna ut kraften i kg eller så, men man kan jämföra med originalskruven. En press på 500 ton har troligen inga som helst problem att dra av en M8. Dessutom, om en M8 tål 1 ton i rak dragkraft, blir det betydligt mindre om det samtidigt bryter i den. Har jag tänkt fel någonstans blir jag hemskt glad om någon kan berätta det.

Inte alls PeterF, det är bara bra du säger vad du tycker, man ska ifrågasätta. Jag har funderat en del på vilka krafter det blir på fästet, tänker jag fel så uppskattar jag om någon rättar mig. Fästet i lådan består av två skruvar kanske 15 cm isär, dom tar i stort sett inga av krafterna som blir när paketet motor-växellåda vill vrida sig, det gör motorfästena som sitter mycket längre isär. Det här fästet tar bara krafter uppåt och neråt. Neråt är inga problem, lådan står på tvärbalken. Uppåt kan det bli kraft. En snabb googling gav att en M8, givetvis beroende på stålkvalitet, har en draghållfasthet på så där ett ton. Jag tror att anledningen att det sitter så pass grova skruv där som det gör är att dom är gängade i 10-15 mm tjock aluminum, för att aluminumgängorna ska hålla har man gått upp i diameter.

Dåså, är det problemet fixat. Skruven sitter i ett öra på växellådan, och går igenom. Så jag gjorde helt enkelt så att jag borrade ett hål rätt igenom skruvsnutten och satte i en M8 med mutter på ovansidan.

Hej Henke. Till instrumentet går två kablar, en röd och en gul. Den röda går till startreläet, på batterisidan. Dom enda kablarna som sitter på batterisidan på startreläet är den röda, en gul till laddregulatorn och en svart till skarvstycket strax under startreläet, den här svarta är mätkabeln för ströminstrumentet. Den gula från strömmätaren går till skarvstycket, all el till bilen går sen vidare från skarvstycket. Det vill säga, all ström till och från batteriet, utom strömmen till startmotorn, går genom den svarta mätkabeln, ströminstrumentet visar egentligen spänningen över den kabeln, som är ett mått på hur mycket ström som går ur, eller i, batteriet. Lycka till och hör gärna av dig hur det går! /Tomas

Tackar JohnB och Per för snabba, bra svar! Jag har varken svets eller kunskapen att använda en så den metoden går bort. Per, jag menar precis dom bultarna, ungefär stora som M10, fast tum då. Dom är genomgående men problemet är väl att aluminum och stål mot varandra i 40 år har korroderat en del? Den bult jag fick ut var liksom vit på ytan. Så jag kan tänka mig att stumpen sitter rätt bra ändå.

Jag bytte fästet under växellådan, vilket i och för sig var enkelt, om det inte vore för att jag drog av den ena bulten som sitter i lådan. Bilen är en '68 med C4-låda. Jag har aldrig försökt mig på att borra ur en avdragen bult, och det känns lite bökigt mitt under bilen, även om den sitter hyggligt lätt till. Jag har mailat en firma som har växellådor som specialitet, ofta gamla. Dom vill ha 4000:- för jobbet. Det känns lite mycket så jag kanske ska göra ett försök ändå. Hur pass svårt är det egentligen? Fungerar 'grispittar'? Risken är väl att den går av och då är man rejält rökt. Vilka andra knep finns det? Och vad kunde jag gjort för att undvika problemet? Tacksam för hjälp! /Tomas

Precis så beter sig min med numera. Mätaren går som mest ut till dom bägge tjockare strecken. Ännu ett hyggligt lättfixat problem. Ska förbi Hansen nån dag och byta upp mig till en elektronisk laddregulator, jag litar inte helt på dom där gamla reläprylarna.

Jag tänkte jag skulle ge mig i kast med att ströminstrumentet inte rör sig ur fläcken, nålen sitter som limmad i mitten. Efter att ha läst både här och på andra forum har jag förstått att instrumentet i sig själv ofta är bränt, det kan tydligen bli överlastat av att laddregulatorn är trasig, som min, och lite bökigt att reparera. En utmaning! Jag la på några hundra milliampere direkt över instrumentet, och se, nålen rör sig. Efter en del mer grottande i forum och ännu mer under huven förstår jag vad som är fel. Instrumentet shuntar strömmen från batteriet, ena anslutningen sitter på startreläet, på batterisidan, och den andra efter en kabel på en förgrening, det var den förgreningen som tog tid att hitta. Den sitter en decimeter under startreläet... Det som var knas i min bil var att någon glad meckare tagit andra anslutningen från instrumentet, den som ska sitta på förgreningen, och satt den på startreläet, så båda anslutningarna satt tillsammans. Då blir det ingen kabel att mäta över. Jag har läst att nån sa att även om instrumentet fungerar blir det bara några millimeter utslag. Jag tror den personens mätare är felaktig på något sätt. Om jag tänder halvljuset med motorn avstängd rör sig nålen en centimeter till vänster, den backar tillbaka en halv millimeter när jag dimmar ner instrumentbelysningen.

Aha, det ser så helt annorlunda ut på en 69'a mot en 68'a, då var inte mitt inlägg mycket värt...

På min 68'a lossar man skruvarna som håller instrumenthuset, fem stycken, tre i överkant och två i underkant, om jag minns rätt. Man måste även lossa panelen för värmen till vänster. Sen går huset att dra fram så långt att man kommer åt wiren underifrån. Lite pyssligt att få i den igen, men det går.

Tack Mario, det var precis så, laddregulatorn är gammal och dålig. Jag kommer byta den till en modern men till dess plockade jag isär den gamla och putsade upp bägge reläernas kontaktytor, det gjorde susen. Nu ligger spänningen på drygt 14V vid laddning, mitt digitala instrument visar 16V korta blinkar, så troligen är inte regulatorn i toppskick ändå. En annan lite lustig sak som hände precis när vi skulle åka iväg var att det låg en liten skruv på golvet på förarsidan, jag insåg strax efter var den hörde hemma när gaspedalen trillade av...

Var iväg på en landsvägstripp idag och fick för mig att mäta bränsleförbrukningen, körde totalt 12 mil, med två kallstarter, nästan bara landsväg, genom några byar, korsningar och rondeller. Klockade in på 1,11 l/mil, så nåt rätt måste jag gjort vid förgasarjusteringen. Men det hände en skum sak när jag skulle starta motorn vid ett tillfälle, startmotorn mest surrar lite trött, låter knappt som om den går runt, samtidigt som innerbelysningen sjunker i styrka. Det där med belysningen kanske alltid händer, har inte tänkt på det annars. Jag låter startmotorn surra några sekunder och till min stora förvåning hoppar motorn igång, nog tur den är så lättstartad. Nån som har någon idé vad som kan vara knas? Bilen går helt normalt vägen hem. Väl hemma mäter jag batterispänningen, ligger på ~13V, med motorn igång visar mitt instrument nästan 16V, jag kan tycka det är lite högt, men det kan vara nåt överlagrat som lurar instrumentet.

Jag fick för mig att kolla mängden olja i lådan igen, nu ligger den kanske en halvcentimeter över max. Det ska tydligen inte vara bra. Så jag sög ur 3-4 deciliter, då är det istället under(!) min. Är det någon som vet hur stor mängd det är mellan min och max? Jag hällde tilbaka det mesta, genom ett filter, så får det vara bra så. Och ja, jag har kollat med bilen varmkörd, gått igenom alla växellägen några gånger och med motorn på tomgång.

Ni kanske redan har sett den här sidan: http://www.automobile-catalog.com/ Där kan man slå upp ett stort antal bilar och modeller med bland annat deklarerad bränsleförbrukning. Min Musse, 289 med C4 och cab blir så här: extra-urban / city / highway / average combined: (city cycle is based on typical European traffic) l/100km: 14-18 / 25-31 / 17-21 / 20.4 Jag har inte haft bilen så länge, köpte den i höstas så jag har bara kört när det varit relativt kallt, med choke i då, och bara korta provsträckor runt hemma. Då ligger den på runt 1,8 liter per mil. Men jag håller med, det spelar inte så stor roll vad den drar, den låter fantastiskt!

Stod den där så länge? Jag tittade på ett par på Motorbörsgaraget, ligger i närheten, men jag backade på att båda var nysprutade med underredsmassa, den här var 'ärligare'. Skick i övrigt och pris var väldigt likt. Cabben är för övrigt eldriven. På Bilsport & MC's hemsida under regler står så här: "...dold strömbrytare alternativt godkänt larm...". Jag har dolt en batterifrånskiljare, kanske ska kolla med dom att det är ok, tack för tipset. http://www.bilsport-mc.com/se/BILFOeRSAeKRINGAR/ENTUSIAST/Om_foersaekringen Och, jo, det är den som var med i Solsidan.

Det är ett krav från mitt försäkringsbolag att ha en dold huvudströmbrytare, så jag tänkte berätta hur jag ordnat det. Jag köpte en lite rejälare brytare på Swedol, specad för 150A kontinuerligt och 1000A i fem sekunder. Jag räknade med att 35mm2 kabel borde räcka. Sån kabel var så dyr att det var billigare att köpa en uppsättning startkablar och klippa dom. Vi får väl se hur den tål att vara permanent i motorrummet, med värme och så. Jag kopplade loss jordkabeln som gick från motorblocket ifrån batteriet och anslöt den i chassit vid hjulhuset precis bakom batteriet. Sen drog jag en ny kabel från batteriets minuspol in genom torpedväggen och till brytaren, och tillbaka från brytaren till motorblocket. På så vis går strömmen vid start kortast möjliga väg. Själva brytaren sitter på en plåtvinkel så att man stoppar i nyckeln rakt upp, hyggligt dolt men ändå lättåtkomligt, så här ser fötterna det hela:

Är det något knas med länken? Eller är det min dator kanske? /Tomas

Jag tror jag fick en rätt bra bil för pengarna. Det verkar som om förra ägaren tappat intresset för ett bra tag sen, som du säger, rätt enkla saker att fixa, bara man har lite intresse. Och som ni alla vet, ett visst intresse krävs för att hålla 40-åriga bilar i hyggligt skick, det är alltid nåt att fixa.