Industrihall i lättbetong

[ThomasFB]

Jag vänder mej till den samlade expertisen i denna fråga.

Efter en del transaktioner hit och dit, är jag ägare till ett utrymme (hall byggd av lättbetongblock) på ca 20x11 meter.

Ett bra utrymme för hobbyverksamhet m.a.o.

Tänkte ställa gammelbilarna i en del av utrymmet, och andra delen använda som garage och mekplats.

Lättbetong har inte kanske det bästa K-värdet, så man kunde lägga tilläggsisolering ca 50 mm.

Frågan är, skall isoleringen komma på yttre (kalla sidan) eller insidan (varma sidan) av lättbetongen, och vilken isolering lämpar sej bäst för detta ändamål?

En del säger att isoleringen bör komma mot ytterväggen, medan andra säger att isoleringen skall läggas på "varma" sidan av väggen.

Vill inte bygga in kondensproblem i ekvationen. Lättbetongen är porös, antagligen kommer brytpunkten mellan värme / kyla att hamna ungefär mitt i väggen, blocket är 200mm tjockt.

Ett alternativ är givetvis att inte tilläggsisolera väggarna alls, endast lägga mer ull på mellantaket.

Nån på forumet som har erfarenheter av motsvarande konstruktion?

[Månsson]

Hej

Du bör normalt alltid isolera utvändigt om det går. Jag skulle i ditt fall föredra att isolera takkonstruktionen. Man kan om det är ett tak med låglutning och lättbetongbjälklag isolera konstruktionen utvändigt och samtidigt byta papptäckning.

Att isolera fasaden kräver normalt större ingrepp och ger mindre återbäring då värmen har en förmåga att försvinna genom byggnadens övre delar.

Om du skulle öka isoleringsmängden satsa på mer än 50 mm när du ändå ska lägga ner allt arbete.

/Hans

[Klingan75]

Vet inte om jag kan räkna mig till den samlade expertisen men jag svarar gladeligen ändå Om du ska välja mellan att isolera taket eller väggarna så tycker jag att du ska isolera taket alla gånger. Det bör vara avsevärt mycket mer värme som försvinner ut den vägen förutsatt att taket inte redan är väldigt välisolerat.

För övrigt låter det som mitt drömgarage.

[ThomasFB]

Du bör normalt alltid isolera utvändigt om det går. Jag skulle i ditt fall föredra att isolera takkonstruktionen.

Om du skulle öka isoleringsmängden satsa på mer än 50 mm när du ändå ska lägga ner allt arbete.

/Hans

Tack.

Jodå, taket skall ha rejäl isolering, det ät meningen.

Jag lever också i den tron, att lättbetongen skall isoleras från utsidan, men med vilken typ av isolering, det är frågan.

Lättbetong "andas" genom materialet, och fukt kommer att kondenseras på någon yta, då måste väl isoleringsmaterialet kunna avge fukt. Glas och mineralull absorberar vattenånga, från glasull avdunstar nästan ingenting. Att göra luftspalt mellan lättbetongen och isoleringen gör tilläggsisoleringen värdelös, att lägga ångspärren mellan lättbetongen och isoleringen gör att den ändå hamnar för långt ut på "kalla" sidan. I detta fall skulle jag gärna undvika ångspärr om det var möjligt. Lägger man spärr på utsidan av betongblocket, kommer inte väggen åt att torka alls, utan all fukt skall då avges inåt. Då bygger man en mögelbomb som briserar inom några år.

Konstruktionen är sån, att man kommer åt att isolera taket ända ut över väggbandet.

Om man jämför nytta/kostnad, var ligger då optimala tjockleken för tilläggsisolering på ytterväggen? (man kan ju isolera 1 meter, om man vill, men det är inte värt)

Det är inga problem att öka väggtjockleken från utsidan, måste bara skaffa material. Konsten är att använda rätt material i en problematisk konstruktion.

[Månsson]

Hej

Lättbetong har ca 30 000 till 60 000 s/m i ånggenomgångsmotstånd vilket gör att det är relativt öppet. Lättbetong kan även hålla en del fukt utan att påverkas något. Med tanke på den verksamhet som du tänker ha i byggnaden kommer det inte att genereras så stort fukttillskott i lokalen.

Om du tänker isolera väggarna så finns det olika system som man kan använda. Här är ett som ger en snygg utsida http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/losningar/vaggar/putsade-fasader-tjockputs. Tjockleken på isolering bestäms av vilken komfort du vill ha i lokalen. Misstänker att du behöver ca 50 -100 mm. Kan vara värt att be någon räkna på det innan du bestämmer dig eller så kan du läsa lite på någon av isoleringsleverantörernas hemsidor.

För en lättbetongvägg behöver du ingen ångspärr, men annars är en bra tummregel att 2/3 av isoleringsvärdet ska vara på utsidan av ångspärren.

Väljer du att ha en träklädd fasad behövs en vindskyddspapp/duk utan för isolering samt en luftspalt mellan träpanelen och vindskyddet.

Kostnaden för denna typ av tilläggsisolering brukar bli ganska dyr och kan ta tid att tjäna in och det är därför taket brukar vara det som är mest kostnadsefektivt att ge sig på att isolera. Tänk på att även för taket är det normalt bäst att isolera utvändigt för att undvika fuktproblem. Vad jag förstår är det ett träbjälklag som du har så var försiktig med tilläggsisoelringen om den utförs på insidan. Kontrollera att du har en fungerande ångspärr på insidan av takkonstruktionen.

Vet inte om jag lyckades att svara på dina frågor men det finns många parametrar att ta hänsyn till så man kan endast ge generella råd.

/Hans

[FastMagnus]

lite inspiriation från mig....

http://www.luxury4play.com/automotive/36568-worlds-most-beautiful-garages-exotics-insane-garage-picture-thread-50-pics.html

[Månsson]

där var det gott om inspiration.

[ThomasFB]

Stort tack till Hans. Det klarnade en hel del. Jag var speciellt rädd för hur materialet hanterar vattenånga och därmed tilläggsisolering. Byggnaden är solid, så jag vill göra det ordentligt.

Dags att planera vidare.

Tja, vad kan man säga till "inspirationen"? Overkill? Om man vill satsa kulor på garage, så varför inte.

Jag föredrar det enkla, öppna stuket med rum för diverse arbeten, men om man har elak kärring i stugan, kan det vara kul att dra sej tillbaka till ett inspirationsgarage. Det är ju inte alltid man känner för att meka.

Jag behöver vika av en mekplats för långtidsprojekt och en plats för diverse kortare arbeten. Alltså måste det finnas plats för en lyft. Sen behövs piphylla för förvaring, annars har man en massa delar och kartonger liggande överallt.

Man kan bygga någon typ av loft, under loftet kan man parkera bilar för vinterförvaring.

Till hallen hör en stor tomt, så det finns rum för tillbyggnad vid behov. 20x11 är egentligen inte så stort.

Försöker slå två flugor i en smäll, kanske man kan kombinera arbetsutrymme med hobbygarage.

[ThomasFB]

Ooojaa, där har vi den...

Tillbyggnaden, menar jag...

[jabba]

lite inspiriation från mig....

http://www.luxury4play.com/automotive/36568-worlds-most-beautiful-garages-exotics-insane-garage-picture-thread-50-pics.html

Fy fan för rikt folk!!!!

[vena]

Hej, gå in och kolla på www.panelsystem.se och kolla på 100mm PUR panel att montera utanpå bef. vägg. Denna isolerar som 160mm Mineralull från PAroc och är okänslig för fukt. Finns även som takpanel.

Har du frågor får du gärna rina mig på 0767 608482

Mvh Claes Nordin

[Snorre70]

Hade jag varit i dina kläder så skulle jag använda cellplast skivor med ut sågade luft spalter i denna och sedan ett puts nät och sedan ett lager puts. Det är nog det billigaste som man kan göra och du kan alltid råd fråga vilken tjocklek du ska ha på cellplasten.

Denna teknik används oxå på hus så den ger helt klart värme. Detta gör jag var dag så jag vet att det är ganska lätt att fixa själv, om man inte har tummen mitt i handen så klart.

[ThomasFB]

Utsågade luftspalter?

Alltså du menar att man sågar lodräta "ränder" till 15-20mm djup i materialet? Vilket radavstånd?

"Mjuk" EPS/XPS direkt bakom en hård puts övertygar inte. Blir det inte sprickor i putsen på lång sikt, t.ex på södra väggen där temperatur och luftfuktigheten växlar mycket? Putsen måste ju vara flexibel för att detta ska funka. Putsen och cellplasten rör sej olika, vilket betyder att putsen inte kan vara bunden till underlaget, utan endast till putsnätet.

PUR-paneler kan vara intressant, men får man inte ständig kondens bakom panelen, alltså mellan lättbetongen och baksidan av panelen. Det finns ingen luftspalt i konstruktionen, så all vattenånga måste ut via lättbetongen.

Vid snabba väderväxlingar bildas alltid kondens någonstans.

FYI:

Osakligheter undanbedes om inte speciell orsak föreligger.

Fy fan för rikt folk!!!!

[vena]

Hej, den fukt som finns inne i lokalen bör ju ventileras ut och med ett ventilationssystem som skapar undertryck i lokalen så får du ingen fuktdrivning genom lättbetongen och då PUR panelen har ett U-värde på 0,22 och dessa används för frysar så kommer daggpunkten inte att träffa insidan på panelen vilket gör att du inte får någon utfällning av fukt på insidan. Vi levererar stora volymer av denna panel till båthallar där dom endast behöver en mindre värmekälla för att hålla behaglig temperatur. Priset är också bra, ca 270 sek/m2 + moms fritt lev. Dock tillommer infästningar och beslag med ca 55 sek/m2 panel.

Jag har en mängd referenshallar om du är intresserad av att titta på något.

Mvh

Claes

[Snorre70]

Utsågade luftspalter?

Alltså du menar att man sågar lodräta "ränder" till 15-20mm djup i materialet? Vilket radavstånd?

"Mjuk" EPS/XPS direkt bakom en hård puts övertygar inte. Blir det inte sprickor i putsen på lång sikt, t.ex på södra väggen där temperatur och luftfuktigheten växlar mycket? Putsen måste ju vara flexibel för att detta ska funka. Putsen och cellplasten rör sej olika, vilket betyder att putsen inte kan vara bunden till underlaget, utan endast till putsnätet.

PUR-paneler kan vara intressant, men får man inte ständig kondens bakom panelen, alltså mellan lättbetongen och baksidan av panelen. Det finns ingen luftspalt i konstruktionen, så all vattenånga måste ut via lättbetongen.

Vid snabba väderväxlingar bildas alltid kondens någonstans.

FYI:

Osakligheter undanbedes om inte speciell orsak föreligger.

Nja cellplasten köper du färdig med luft spalter i så dom ska du inte såga ur, då kan det bli tok av allt! ska vara rätt avstånd m.m. Nja inte ska du behöva bekymra dig över sprickor m.m. håller nog din livs tid ut. Det är så man bygger hus nu förtiden, men det är vanligare att man använder detta på laca, men funkar lika bra på yttong.

Nej cellplasten ska inte röra sig den ska man fixera fast så klart på väggen. Men som du säger den ska vara flexibel, med det är putsen i sig, bara man använder rätt färg, silicat färg eller kalk färg, aldrig plast färger o annat skit.

Vist kan det bli sprickor med tiden! men säg vad som inte sliter med tiden, sedan är det mycket rätt som du säger att det rör sig, men där får man se till att man använder rätt bruk! (Hydrauliskt kalk bruk är mycket bra!) det bästa bruket som finns att använda till nästan allt är Kalk bruk! det enda bruket som finns som följer med värme o kyla utan att spricka, tyvärr så använder man ej detta så mycket längre! kan inte svara på varför, men alla slott och andra byggnader som är gamla flera 100 år är putsade med detta, o det håller i 100 år och mer, nya putsade hus håller i typ 50 år. Men dom vill att det ska vara cement i allt nu förtiden.

[Anders Lindström]

Hej, den fukt som finns inne i lokalen bör ju ventileras ut och med ett ventilationssystem som skapar undertryck i lokalen så får du ingen fuktdrivning genom lättbetongen och då PUR panelen har ett U-värde på 0,22 och dessa används för frysar så kommer daggpunkten inte att träffa insidan på panelen vilket gör att du inte får någon utfällning av fukt på insidan. Vi levererar stora volymer av denna panel till båthallar där dom endast behöver en mindre värmekälla för att hålla behaglig temperatur. Priset är också bra, ca 270 sek/m2 + moms fritt lev. Dock tillommer infästningar och beslag med ca 55 sek/m2 panel.

Jag har en mängd referenshallar om du är intresserad av att titta på något.

Mvh

Claes

Du har säkert helt rätt Claes men för mig som glad amatör låter ett undertryck i lokalen inte som nått som minskar fuktdrivning (ok...jag e inte riktigt klar över vad fuktdrivning är..). Undertryck blir väl som att "dammsuga" in fukten i väggen utifrån? Övertryck "blåser" ut fukten? Mmmm jag antar att jag inte ska sluta mitt dagliga jobb utan lämna slika spörsmål till dom som begriper nått

[vena]

Hej Anders, det är ju alltid ett problem med fukt men även i en bostad så har man ju en viss del fukt i väggarna. Man kan som du säger skapa både över och undertryck i en lokal beroende på vilket system man väljer, dock ska man veta att de flesta ventilationssystem slutar fungera så fort man till exempelt öppnar en port eller ett fönster då orkar inte aggregatet bibehålla trycket (över/under). Det farliga vid en tillägsisolering är om man når daggpunkten i ett inbyggt utrymme där fukten i luften fälls ut till vatten som sen gör att materialen möglar. Det man kan göra i ett fall som med lättbetonghallen är att man skapar en luftspalt mellan panelen och väggen så att inte kondens bildas, likande en på taket i en vanlig villa närmast råsponten. Men som sagt detta måste gås igenom mer noggrant innan man påbörjat en ombyggnation. Trevlig kväll på er alla och Gott Nytt År.

[Anders Lindström]

Hej Anders, det är ju alltid ett problem med fukt men även i en bostad så har man ju en viss del fukt i väggarna. Man kan som du säger skapa både över och undertryck i en lokal beroende på vilket system man väljer, dock ska man veta att de flesta ventilationssystem slutar fungera så fort man till exempelt öppnar en port eller ett fönster då orkar inte aggregatet bibehålla trycket (över/under). Det farliga vid en tillägsisolering är om man når daggpunkten i ett inbyggt utrymme där fukten i luften fälls ut till vatten som sen gör att materialen möglar. Det man kan göra i ett fall som med lättbetonghallen är att man skapar en luftspalt mellan panelen och väggen så att inte kondens bildas, likande en på taket i en vanlig villa närmast råsponten. Men som sagt detta måste gås igenom mer noggrant innan man påbörjat en ombyggnation. Trevlig kväll på er alla och Gott Nytt År.

Kloka ord Claes! Jag får nog fortsätta att jobba på pappersbruken . Riktigt GOTT NYTT ÅR!

[ThomasFB]

Hej, den fukt som finns inne i lokalen bör ju ventileras ut och med ett ventilationssystem som skapar undertryck i lokalen så får du ingen fuktdrivning genom lättbetongen.

Mvh

Claes

Det är en intressant teori med maskinellt tillverkat undertryck i lokaler. Om man på 2000-talet förespråkar naturlig, med hjälp av tyngdlagen åstadkommen ventilation, blir man snabbt idiotförklarad.

Undertryck i lokaler suger väl in radongas i utrymmet, då Rn sönderfaller får man för lungorna skadliga joner.

Summan av kardemumman är att jag vill isolera en 200mm tjock lättbetongvägg rätt, till rätt kostnad, och utan att skapa ett mögelproblem.

Problemet för mej är att lättbetongväggarna är en variabel man inte kan ändra i denna ekvation, resten (typ mellantak, ventilation, fasad) fixar sej.

Tack för alla inlägg, låt dem komma.

[vena]

enklast utan att riskera något är att bygga ett rum i rummet av 100-120mm PUR. dvs ett kylrum. Då kan jag skriva under på att du inte får problem med fukt etc..

Lycka till

[FastMagnus]

Hur kallt är det där du bor? Om man ska arbeta och fått ngt gjort så är ju ca 15g i en verkstad lagom temp anser Jag

[ThomasFB]

enklast utan att riskera något är att bygga ett rum i rummet av 100-120mm PUR. dvs ett kylrum. Då kan jag skriva under på att du inte får problem med fukt etc..

Lycka till

Inget dåligt alternativ det heller.

Hur kallt är det där du bor? Om man ska arbeta och fått ngt gjort så är ju ca 15g i en verkstad lagom temp anser Jag

Vintertemperaturen utomhus gå rejält på minus, så det kan vara tillräckligt torr luft att det bildas statisk el ibland, men det kommer ju töväder som kan hålla i sej i dagar eller veckor.

Tänkte köra med grundvärme i lokalen, sen kan man höja temperaturen snabbt efter behov. Hallen är delad i två avdelningar med mellanvägg, så man kan ha olika temperatur.

Om det blir längre period av inaktivitet i lokalen, (sannolikt), kan man låta tempen falla tlll basnivån.

Då blir skillnaden mellan ute- och innetemperatur mindre, vilket sparar energi.

Lokalen skall ändå ha en behaglig temperatur, jag avskyr kyla och att frysa.

Egentligen borde hallen ligga nära medelhavet, men man kan inte få allt på en gång