Pinjongmuttern för hårt åtdragen?

[Sputnik]

Ny pinjong med lager osv. och har just dragit åt pinjongmuttern så att motståndet när man drar runt pinjongen är ungefär 3-3,2 Nm (27-28 in lbs). Tycker dock det känns väldigt trögt när man drar runt den för hand. Har aldrig gjort detta tidigare, så jag har ingen erfarenhet av hur det ska kännas. Den gamla pinjongen gick väldigt lätt att dra runt. Har läst att det bästa är att använda en momentnyckel med skala för direkt avläsning (vet inte vad det heter), men har också fått veta av en med stor erfarenhet på området att det även går att använda en momentnyckel med klick, vilket jag gjort. Jag undrar alltså om det är normalt att det ska vara så trögt att dra runt pinjongen? Svårt naturligtvis att i text beskriva hur "trögt" något ska vara, men jag skulle i alla fall uppskatta synpunkter på detta. Jag måste vrida med hela handen liksom. Med bara tummen och långfingret orkar jag inte dra runt den.

Hoppas slippa göra om alltihop med ny klämhylsa osv...

Per

[Tbird]

pinjonen går trögt när det ihopsatt med nya lager och korrekt moment.

Första gången mätte jag på 2-3 olika sätt för att vara säker på att jag inte dragit åt för hårt.

Om du har använt en momentnyckel där skalan för ca 3 Nm ligger i mitten på mätområdet så är det bra.

[Sputnik]

Min momentnyckel är graderad till 1-25 Nm, så 3 Nm ligger med andra ord långt ifrån mitten på mätområdet, om jag förstår dig rätt.

Om jag nu måste göra om det, räcker det med att byta klämhylsa, eller måste man byta även lager? Man måste ju pressa av det främre lagret för att få av klämhylsan. Kan man använda lagret igen sen?

Undrar också vilket moment som gäller egentligen? I instruktionen från Motive Gear, som piniongen kommer ifrån, står 25 in lbs, i verkstadshandboken står 17-32 in lbs och i en instruktion från Yukon står 12-14 in lbs.

[Tbird]

Om du behöver göra om det så är det endast klämhylsan som behöver bytas.

Ang. moment från Fords verkstadsbok.

För Ford 8.8 axeln

Nya lager 16-29 in.lb.

återanvända lager 8-14 in.lb.

Med detta så gissar jag att momentet från Yukon är för återanvända lager.

Du kan enkelt göra ett verkyg för att mäta momentet.

Köp en fiskevåg hellst den billiga enkla mekaniska med fjäder. Digital funkar också men dyrare.

Sedan mäter du 10cm från centrum av muttern och fäster där fiske vågen på något smart sätt.

Dra runt pinionen med fiske vågen och då ska den visa ca 3kg vid rätt moment.

1Kg = 9.81N (jag använder mig av 10N nedan för att förenkla och det brukar vara bra nog)

3Nm = 0.3kg med en 1m lång hävarm

Tar du istället 0.1m lång hävarm så blir det 30N = 3kg.

[Sputnik]

Tack för tips! Ska testa fiskvågsmetoden.

[Ronis]

Hej !

Intressant tråd! Jag planerar att utföra samma åtgärd på min 2009:a inom kort. Enligt min verkstadshandbok, så är pre loaden 16-29 lb-in(1,8-3,3Nm), så jag antar att detta är med nya lager? Tänkte använda mig av en ”Torqueleader ADS 4” som ska klara 7-35 lb-in(0,8-4Nm) vilket isf borde fungera.

Läser man om denna typ av operation på olika forum så får man uppfattningen att det är ”rocket sience” och att skillnaden mellan att lyckas och fiasko är hårfin, men jag tycker det verkar helt genomförbart i hemmagaraget, bara man är noggrann med att mäta upp pre loaden.

Har även sett dom som rekommenderar att man markerar mutterläget ift medbringaren innan man lossar någonting över huvud taget(förutom kardan då förstås), lossar muttern ½ varv och sen noterar momentet som åtgår att dra tillbaka muttern till dess ursprungliga position. Därefter – när man återmonterar allt med den nya tärningen på plats(inte nya lager!) så drar man till tidigare uppmätt moment OCH YTTERLIGARE 1/8 dels varv för att förspänna kollaps-hylsan. Rätt eller fel, men rent spontant tycker jag resonemanget med att mäta pre loaden med momentnyckel eller annan utrustning borde ge ett något noggrannare resultat.

Ni som gjort detta förut(med eller utan momentnyckel) – något annat att tänka på ?

Mvh/ Ronis

PS. Jag får ursäkta TS om han misstycker att jag klampar in och skriver i tråden, men ämnet är ju nästan spot on

[Tbird]

Tärningen??

Enda gången som man kan återanvända kollaps hylsan är och dra till samma läge eller lite mer är om man byter endast packboxen.

Då är allt begagnat och oftast inte i toppskick, så då är det enklast att göra så.

Byter man utväxling, måste man använda sig av ny kollaps hylsa och då funkar inte denna metod att checka moment / position av mutter före och efter byte.

Utan endast förspänning av lager.

Som nybörjare bör man köpa på sig några extra hylsor, de kan gå åt.

Preload av pinion lagret är endast en del av vad man behöver vara noga med då man byter utväxling.

[Ronis]

Sorry, kanske var lite otydlig - ska alltså bara byta packbox vid ingående axel(pinjongaxeln). Då borde min teori stämma ?

mvh/ Ronis

[Tbird]

Vid endast byte av packbox kan man göra det utan att öppna "klumpen".

Bara genom att testa momentet dragning av muttern som du beskrev.

Check av pinion preload går då inte att pga. kronhjulet sitter i vägen.

Jag skulle göra det..

[Ronis]

Nu kanske det inte är det korrekta sättet att beskriva pre-load, men genom att vrida pinjongen och mäta

hur tungt det går och sen försöka återskapa samma tröghet efter att packboxen är bytt, så har man ju i

mina ögon iaf försökt att få lagrens förspänning(pre-load) rätt. Sen att det per definition inte är helt korrekt

är en annan 5:a

mvh/ Ronis

[Tbird]

När du endast byter packboxen utan att ta bort kronhjulet så kan du inte mäta förspänningen av pinion lagret.

[mogge]

Apropå kollapshylsan... Ett litet tips! Finns stumma hylsor med shims som man kan shimsa till rätt preload. Mycket enklare.

Finns att köpa på Hansen Racing

Mvh/ Morgan

[Tbird]

Håller med Mogge ang. använda stum hylsa med shims, det är sättet jag använt mig av de senaste 5-6 8.8 utväxlingar som jag gjort.

Eftersom det är svårt att få pinion djupet korrekt brukar jag göra detta.

Behöver oftast justera pinion djupet ett par gånger.

Pinion lager som sitter framför pinion shimsen har pressfattning. Använder där mig av ett mycket bra begagnat lager som jag slipat för "slip" (engelskt ord när man vill ha dra in och ut för hand) passing istället för press fattning.

Nummer två är jag inte använder mig av vare sig kollaps hylsa eller stum hylsa. Drar bara åt så korrekt förspänning erhålles.

För carrier shims så använder jag mig av Yukon SK SS12 för 8.8. Denna typ av carrier shims är lösa men med en "hylsa" och tjockt lager sen lägger man i de lösa shimsen. I slutändan blir det som ett komplett tjockt shims, nästan som original.

Fördelen är att inga lösa smala shims kan arbeta sig ut halvvägs och sedan förstöra hela inshimsningen.

Carrier shims lägger jag i utan förspänning, men med ganska hård handpress fattning (kommer inte ihåg fösrpänningen på rak arm).

När allt ser bra ut med spel mellan pinion drev och kron drev (back lash) och kontakt ytan mellan pinion och krondrevet.

Då är det dax att plocka isär allt.

Sätter ihop det med nya pinion lagret.

Shimsar stumma pinion hylsan till rätt preload av pinion.

Lägger till extra shims (lika på varje sida) för carrier shims för att få rätt preload för carrier.

Svårt som f*n att få dit utan case spreader, men det går. (Funkar inte utan case spreader för aluminium hus som 03-04 Cobra har.)

Sist är det bara att kolla att back lash och kontakt ytan mellan pinion och krondrevet inte har ändrat sig.

Klart....

Bör ha en tex. 2 pelar lyft så man får full ståhöjd.

Eftersom jag inte har någon bra lyft, därför plockar jag bort bakaxeln sätter upp den i en jigg som jag har i bra arbetshöjd.

Det är mycket mätande, testande, plocka isär, plocka ihop.

Jag gjorde det med första bytet av utväxling, sedan dess har jag fortsatt och gjort det.

Som sagt ett ganska tidsödande och mycket mätande arbete.

Riktigt utfört, får man en perfekt ihopsatt utväxling.

Fuskar man så maler man sönder den nya fina utväxlingen, plus alla lager blir skrot.

Det jag vill få sagt.

Det går inte att fuska eller ta genvägar.

Tar mycket tid första gången.

Kanske ett av de svåraste saker som man kan göra på en bil, antingen går det bra eller så skiter det sig helt.

Bra utrustning att ha eller tillgång till, förutom normala verktyg.

Press ca 20 ton

Lager utdragare.

micrometer för att mäta backlash

Bra begagnat pinion lager vid shims som är modifierat för slip fit istället för press fit.

Märkfärg (brukar finnas med i vissa kit).

moment nyckel (stor).

Moment nyckel (liten) för preload eller fiske våg som jag förklarat tidigare.

Lycka till.

[Ronis]

Någon som på ett ungefär vet vid vilket åtdragningsmoment på muttern som kollapshylsan börjar deformeras på en 8.8-axel ?

Har nämligen bytt min packbox och satt ihop axeln igen(med ny medbringare och ny mutter). Den uppmätta "pre-loaden" på pinjonglagren är ungefär som dom var tidigare(svårt att mäta), men jag skulle vilja ha lite mer för att det ska vara perfekt.. Är dock lite feg och vågar inte dra åt mer - är just nu uppe i 194Nm.

Ska fylla olja i axeln och mäta pre-loaden/motståndet igen för att se om den stiger något(hade ju olja i axeln när jag först mätte innan demontering).

mvh/ Ronis

[Tbird]

Verkar som du inte läste ett av minna tidigare inlägg.

När du endast byter packboxen utan att ta bort kronhjulet så kan du inte mäta förspänningen av pinion lagret.

[Ronis]

I det här fallet har jag läst verkstadshandboken för Mustang 2005, vilken känns rätt.

Ovan ser du ett utdrag ur verkstadshandboken(sid 5)och om du läser hela

http://iihs.net/fsm/?dir=93&viewfile=Drive Pinion Flange and Drive Pinion Seal.pdf

sid 3 (uppmätning INNAN demontering) och sid 5 (justering/inställning EFTER

byte av packbox) så kanske du förstår vad jag menar

...och vad jag avser med definitionen "pre-load"i detta fall har jag försökt förklara i ett tidigare inlägg i denna tråd...

Nu kanske det inte är det korrekta sättet att beskriva pre-load, men genom att vrida pinjongen och mäta

hur tungt det går och sen försöka återskapa samma tröghet efter att packboxen är bytt, så har man ju i

mina ögon iaf försökt att få lagrens förspänning(pre-load) rätt. Sen att det per definition inte är helt korrekt

är en annan 5:a

Det som tyvärr inte står i verkstadshandboken, är "specen" på kollapshylsan. Med "specen" menar jag vid vilket

åtdragningsmoment(självklart ett cirka värde) på kronmuttern som hylsan börjar deformeras

plastiskt under förutsättningen - ny mutter och rena gängor på pinjongaxeln.

mvh/ Ronis

[Tbird]

Ok, då tar man ett värde före och sedan ska man matcta det mot vad man hade innan.

Då blir det pinion preload + tröghet att rotera kronhjulet.

Står aldrig vid vilket moment som hylsan kollapsar.

Det som brukar hända är att man behöver ett ganska högt moment för att hylsan ska börja kollapsa och sedan kan det gå lite lättare.

Man får lov att dra sen testa preload, dra sen testa pre load...........

Som sagt drar man för mycket är det bara att börja om från början med en ny hylsa.

Det är anledningen för att jag kör med stumma hylsor med schims, precis som Mogge.