peter_hed

Hej allt jag vet om denna bil är att den står på skroten och har varit med om översvämning bilderna säger resten. jag kan inte få reda på mer. vad bör jag ge för bilen?

Tack så mycket för de svar jag fått via mail och på forumet. Det blir till att ta fram gassvetsen och rikta lite Mvh Peter Hed

Hej håller på att renovera en gammal mustang men fått fel på bilderna jag tog när jag rev isär den. Bilen är en 68.a HT med 390 C aut och AC. Kan någon ange vad hålen skall vara till. Jag vet att ett av dom skall gå till Kompresseorn på AC.n. Mvh Peter Hed

Ldsen men det blev lite fel när jag skulle bifoga filer

Jag skulle bli mycket tacksam om du kunde göra det. Mvh Peter Hed

Jag håller på att montera in mitt styrstag och styrleder samt styrservocylinder. Men det verkar som att servoventilen som sitter i armen på styrsnäckan är kraftigt böjd bakåt. Den går inte i samma linje som själva staget utan är kraftigt böjt bakåt. Leden verkar vara bockad från infästningen för leden som går ner till vä framjul. Jag tycker även det ser ut som att vänstra leden sitter längre fram i bilen i förhållande till den högra. Finns det någon som har en bild på hur parallellstag och servoventil sitter i en bil utan motor. Bilen är en 68 HT med 390 & C6 automat Mvh Peter Hed

Dessa har blivit rostiga så jag måste byta eller ev kroma om dem. Obs det är den delen som hela fönstret sitter fast i. Vet någon vad dessa kostar och om det är värt att kroma om dem i Sverige. Har letat på div internetsidor utan framgång.

Om man renoverar en motor idag så bör man sikta på lite högre kompression om man har en motor med låg kompression. Med etanol och lite mer bränsle så får man ut mer effekt och en billigare bränsleförbrukning. Gör man sedan ett bra jobb med topparna så behöver man inte fundera på blyersättning. Jag vet många som fått ur mer effekt ur turbobilar med rätt inställningar av insprutning och etanol. Laddtrycket kan ökas då man kör på etanol. Mvh Peter

Hej. Har erfarenhet från tidigare mustanger (68) med läckage runt friskluftsintagen. Har nu en orginalbil utan rostskador på denna plats (FD Arizona-bil). Hur bör man rostskydda den för att inte få rostskador på denna plats?. Bilen har stått innomhus sedan jag fick den från Phoenix AZ. I örigt har jag slipat hela bilen plåtren och blästrat underrede bytt & lackerat alla bärarmar samt epoxylackat och underredsbehandlat chassiet. Obs Bilen är nylackerad. Mvh Peter Hed

Jag vill gärna se hur elhärvan är dragen kring ratten. jag har även ett par hål allra högst upp i torpeden som jag inte är riktigt säker på vad dom ska användas till. De sitter strax nedanför exportstagen högst upp på torpedplåten.

Hej . Jag håller på att renovera en 68 HT med 390 & AC. Tog en del bilder när jag plockade ner den men bilderna blev förstörda. Skulle vara tacksam för lite bilder från någon renovering. Mvh Peter Hed

Så här gjorde vi då vi skulle byta motor på en bil för några år sedan. Vi fick samma hjälpsamma besked som du. Men till oss sa dom att de skulle ha orginaluppgifter från Ford i USA. Al1. Skit i regbeskiktningen & byt till rätt axel & bromsar. Kör in & besiktiga & låtsas som det regnar. Fungerar ofta bra på gamla amerikanare. Al2. Skaffa fram uppgifter om hur bilen såg ut med sexa & V8. Åk sedan till närmaste bageri & köp en tårta. Åk in till en trevlig fordhandlare och beskriv ditt problem. Ta fram papperen som anger skilnaden mellan 6.a & V8. Fråga handlaren om han kan skriva på att detta är rätt uppgifter ang olika bilars utrustning. Ta fram ditt egenhändigt gjorda intyg där det står att vi intygar att genom att montera en 5-bultad axel med tillhörande bromssystem så kan en bil med 6.a köras med V8. Se bif bilaga. Bifoga dina uppgifter med intyget som skrevs på av fordhandlaren. Ge sedan fordhandlaren en tårta till em-fikat. Denna lösning går bra om man tar fram bra underlag. Självklart ska underlagen vara så bra att handlaren inte behöver tveka på uppgifterna P.s Se till att få med någon stämpel det brukar besiktningar gilla.

Glömde skrivat att det inte är en orginalbil.

Har en vit mustang med maroon inredning i bra bruks-skick. Motorn är en 390 GT med C6 automat odiffad 9". Se bilden nedan. Vad kan denna vara värd i dagsläget?

Felet uppträder när motorn blir varm för då blir även kondensatorn i fördelaren varm. En trasig kondensator läcker ström internt vilket gör den verkningslös. Gnistan blir då mellan brytarspetsarna istället för på tändstiften. Detta skadar brytarspetsarna. Byt därför kondensator och brytare. Kan vara bra att även titta på Tändstift, rotor och fördelarlock om det ser slitet ut. Justera in brytaravståndet och tändningen. Ett råd. Börja aldrig skruva med förgasare förrän ni är säkra på att tändningen är rätt. Man ska inte alltid vara säker på att markeringarna stämmer vid remskivan. Om ni ska skruva med förgasaren. Börja med att ställa in flottörhöjden. Gör ren hela förgasaren och montera i nya packningar. Kontrollera att nålventilerna för flottörerna är OK. Kontrollera att spjällaxlarna inte är helt slut detta ger läckage. Det bästa är att ha en bok för hur förgasaren ska vara justerad & bestyckad. mycklet uppgifter finns på nätet. När allt är klart skruva ut CO2 1 varv på varje skruv. Starta motorn skruva på båda skruvarna parallellt tils motorn går så jämt som möjligt. Finjustera tändningen max 2-3 grader. Finjustera CO-halten igen. Går motorn nu jämt & fint så är den skapligt OK inställd. Jobba nu vidare med att få ordning på Ax-pumparna så motorn svarar snabbt & rappt på gasen.

En deckning kan man göra för att få Blocket helt plant. Dessutom kan det skilja någon tiondels millimeter hur högt kolvarna går i loppet. Detta fel kan tas bort vid en deckning. Kompressionen är dessutom beräknad under förutsättning att kolvarna har en viss position i loppet. Ett vanligt läge är s.k nolldeckning dvs att kolvens översida ligger helt plant med blockets yta. Kompressionen är dessutom beroende av volymen i förbränningsutrymmet samt topplockspackningens tjocklek. Det jag beskrivit ovan är inte fel att ha kontroll över om man ska trimma motorn kraftigt. Men vill du bara bustrimma lite så fungerar det ändå. Kör då inte med högre kompression än det du nu valt. En fördel med att decka blocket är att du kan få en bra och jämn yta på blocket och se till att alla kolvar jobbar lika. Dessutom kan det vara bra att spara material i topparna om man väljer att plana fram mer kompression. Mvh Peter Hed

Har du överdimensionskolvar så är det inte fel att borra. Måttet på kolvringsgapet mäter du enkelt med ett bladmått efter att ha monterat dem i resp cylinder. Hoppas du får en rolig motor 10,5:1 är ett bra förhållande för en lite vassare kam. vill du kan du alltid plana toppen eller decka blocket för att få mer kompression. Mvh Peter Hed

Kompressionen beror inte så mycket på Lustgas. Laddar du med mycket lustgas kan det vara bra att ha en liten separat dunk med högoktanig soppa när lustgasen går i. Det viktigaste är att vrida tillbaka tändningen när lustgasen går på. Detta är viktigare ju mer gas du laddar. Jag har inte exakt hur mycket man skruvar tillbaka men jag tror det är ca 2 grader per 75hk. Detta bör du kontrollera innan du laddar typ 250hk. En annan viktig del om du tar isär motorn är att kontrollera kolvringsgapet. Om du laddar mycket gas ska det inte vara för tätt motorn kan nypa. Mått på detta finns om du tittar på olika tekniska sidor om lustgas. Laddar du mycket gas bör du även ha smidda kolvar. Kompresseionen ska du välja utifrån vilken kam du ska ha till motorn. Du kan även ha lite högre kompression i ett par aluminiumtoppar mot gjutjärn. Ju vassare kam du väljer desto högre kompression bör du ha. Köp aldrig en vass kam och montera i en standardmotor med grenrör. Det slutar bara i låg effekt och hög bränsleförbrukning. Lagom kompression i en bil att köra med på gatan med en vassare kam är 10,5:1 ev 11:1 med aluminiumtoppar. Du bör dock mäta upp förbränningsutrymmen toppackning samt hur kolvarna sitter i loppet innan du bestämmer vilka grejjer du köper. Viktigt att du hamnar rätt med alla kolvarna i förhållande till förbränningsutrymmet. Här kan lite maskinbearbetning behövas I annat fall kan du riskera att få problem med sprikningar. Ökar man kompressionen så ska man se till att det blir lika överallt. En standardmotor tål lite variationer i komp men en trimmad motor tål inte detta. Den går dessutom bättre om alla kolvar jobbar under samma förutsättningar.

Vore jag som dig så gjorde jag ren lådan ordentligt. Smuts & växellådor är inte kompisar. Skaffa dig sedan en vettig verktygslåda. Skruvar du inte så mycket så skulle jag rekomendera biltemas största sats med 10 års garanti. (Köp inte den billigare varianten för 3-400kr). Detta kan du sedan komplettera med deras sats med skruvmejslar som har 10 års garanti. Därefter så skruvar du bort trågpackningen och oljefiltret som sitter i lådan. Du känner igen vad som är filtret om du köpt ett filter till din låda. Kontrollera att du inte har en massa spån & skit i botten på tråget efter att du släppt på tråget eller att oljan luktar mycket illa. Om det är så bör du kontakta någon som jobbat med automatlådor som kan bedömma vad du ska göra. Viktrigt är dock att du köper rätt olja. Gå inte in på macken och få beskedet att det är brukar vi sälja till amerikanare. Det blir sällan bra. Ibland ger de dig olja som förstör lamellerna i din låda. Jag vet att till C4 & C6 ska det vara en olja som heter Typ F men jag vet inte riktigt om det gäller FMX-lådan. Om oljan inte luktar illa så byter du filtret och känner att tråget känns plant över skruvhålen. om tråget inte är plant kan du knacka lite försiktigt från insidan av tråget mot skruvhålen med en hammare- Trågkanten bör du sätta mot en träbit. P.s detta är enda gången en hammare är tillåten att använda på en motor eller växellådsdetalj. D.s Motera tråget med en ny packning. Är du mycket ovan att skruva bör du även skaffa en momentnyckel med tabell för hur hårt du ska dra olika skruvar i olika dimensioner. Just tråg kan vara bra tt dra lite löst för att sedan efterdra när packningen komprimerats. Tips använd aldrig silicon i växellåda eller motor där siliconet har kontakt med smörjsystem.

Hej. Jag har en 68 med en 390 motor i motorn har ca 11:1 i komp och smidda kolvar. till det har jag satt i en vassare kam och portade toppar. Har även portat mina Hocker headers så att de ska passa avgaskanalen. Insug är edelbrock + 750Holly DP. Motorn är vebod-balanserad dvs alla stakar & kolvar har samma vikt. Motorn går mycket bra idag ca 1,4l /mil med 9" odiffad axel + C6 automat. Smiskade en charger med 440 förra sommaren. Motorn har gått några hudra mil varje år i 11 år i sommras lyfte jag på en topp och såg att Horningsreporna fortfarande är kvar så nu tänkte jag smiska på den med lite gas. Jag har en högflödespump monterad i motorn men jag är ändå lite fundersam på om smörjningen är tillräkligt bra för Lustgas. Hade tänkt att prova med ca 150-200hk gas. Detta borde ge en totaleffekt på ca 550-600hk

Hej har precis slipat, blästrat & tennat en 68.a HT med bigblock. Bilen har saddle (Besh) inredning. Bilen är sprutförsinkad och Epoxylack under bilen. Nu är det dags för lack av ut & insida. Min fråga är finns det någon färgkod för färgen på insidan så att man får en 2-komp färg som ger ungefär rätt nyans mot orginalet. (vill slippa sprayburken) fråga 2 Vad tror panelen om att lacka den i en 3-komp klarröd/vinröd metallic mot att göra bilen besh som är orginalfärgen. Tycker orginalfärgen är tråkig vill ha en bil med lite glans. Förlorar jag på detta i verkligheten eller bara på utställningen. Många vill ju ha en fin bil alla tittar inte på om en bokstav & siffra inte stämmer. I övrigt är bilen orginal med 390 & div utrustning bl.a AC.

Jag tror inte flotörhöjden är rätt eller så har di skräp smuts i nålen som flotören trycker på för att stoppa soppa inflödet. Detta ser du om du den flödar över då du skruvar ur nivåpluggen för flotörhöjden. Mvh peter