Svedis

Hej Har du provat utan termostat? /Svedis

Om du menade solskyddshållare så heter dom sun visor bracket. Kostar väl 70 usa-pengar eller en ca 1000:- här hemma. De gamla är av zinkgjutgods, därav korrosionen. ( som mussen i fronten och mycket annan.) Slipningen och kromningen kostade kanske 1500-2000 för mina visor brackets ( ungefär då det var mycket annat som var med i lådan till kromkillen). Kromfirmorna bör tipsa om någon som slipar delarna. Detta är mycket viktigt, då minsta ojämnhet syns, precis som vid lackning. Men gör det i höst. Jag fick vänta 10 veckor!

Som sagt, vill man behålla original, kan det vara dyrare än nytt. Kromning är enkelt. Jobbet är slipningen och annat förarbete. Helst ska grejerna förkoppras först. Så kolla lokal kromningsfirma och fråga. Bifogar bild på innan och efter på några grejer

Oavsett skola om mineral eller syntet ( eller blandat) så gäller att vid start vill man ha ”tunn” olja för att smörjan ska runt i alla skrymslen. Då är en 5W bättre och en 50 singelgrade det sämsta! När motorn är varm, blir oljan snabbt tunnflytande, så man vill ha hög viskositet ( typ 30-50 ). Därför väljer man en multigrade. Om svaret är 10W-30, 10W-40 eller 5W-50, beror på erfarenhet hos dig eller andra kunniga.Själv har jag aldrig sämre än 10W-40. Men den lägre siffran ( ex.vis 10W ) gäller bara så länge oljan är kall. Under uppvärmningen övergår den till ”varmviskositeten ( ex.vis 40 för en 10W-40). Så därför ska man inte varva en kall motor, utan köra på låg belastning första minuterna. En rak 50-olja har ett högre tryck som kall än varm. Men det förutsätter att den orkar flöda genom pumpen! Så därför ska man ha en multigrade i spisen och trycket vid varm motor är viktigast. Vi belastning ökar oljetemperaturen och den blir mer lättflytande. Då kommer flödeshastigheten in i spelet dvs det måste vara mycket olja, även om trycket är lågt. Tidigare fanns oljor för bensin- resp. dieselmotorer. Idag är det normalt samma olja. Kan utläsas på kvalitetklasserna. Själv tittar jag på ”dieselklassen” då dessa är gjorda för höga lagertryck ( i min båge med V2:a såväl som V8:an) Hur stort trycket ska vara i din motor vet jag ej. Men viktigt att fråga någon och mäta detta. Mätaren i bilen kan ju vara paj? /

Hög eller lågt är ju relativt. Viktigt att veta om "lågt" är tillräckligt. Ett lägre tryck kan vara fullt OK. Flödet är väldigt viktigt, då oljan även har en kylande effekt. Och svalare olja håller oljehinnan bättre.

Givitvis utgår jag ifrån att du har slantarna i handen innan du gör något? (Och inga intyg om betalning i framtiden.) Det finns förfalskningar på intyg som ser väldigt bra ut, men är värda noll. Dessutom har tyskarna har lite andra regler än vad vi är vana vid. Men med hederliga tyskar är det inga bekymmer. Jag jobbar med dom dagligen sedan 20 år. Lycka till

Tänkte i förra veckan på detta med oljor ( är som rondellkörning, alla har sin synpunkt på vad som gäller…..). Tillsatser av alla de slag har kommit på senare tid, då både motorer och oljor är avsevärt bättre och hållbarare än tidigare. Nu byter/ servar du efter 2-3000 mil, förr var det både 500 och 800 mil! Kördes sönder topplockspackningen på utombordaren, Honda 4-takt, en 3-cylindrig trotjänare. (Den är utvecklad från bilmotorsidan på Honda) . Kunde köra på tomgång och 1-2 cylindrar i 45 minuter för att undvika sjöräddningen. Förgasare och oljetråg väl genomsköljda av friskt saltvatten! Garantijobb blev det. Frågat både bil- och båtkunniga om motorn över huvud taget är frisk efter reparation, då min fina motorolja blandats med vatten ( som en paj topp på bilen). Alla har svarat att de aldrig upplevt några bekymmer med detta utan lager m.m. håller för detta. Om det nu är sant, borde ju motorn klara sig på enbart köpesolja utan tillsatser eller ?

Rent generellt, utan att studerat dina länkar, är alla ”undermedel” eller ”superoljor” en ren kommersiell produkt, dvs någon vill tjäna pengar på andras okunskap. Oljor är ett aldrig sinande ämne för diskussioner. Den sämsta standardoljan idag är bättre än den bästa när våra gamla bilar byggdes. Du var inne på MC-oljor. HD kräver egen olja. Och beroende på klimatet, mer eller mindre multigrade. Men 5W-40 är OK. HD:s egen spänner troligen över ett större intervall. I instruktionen står, att har man inte HD-olja i närheten, ska man välja en olja för dieselmotorer. ( CD, CF, diesel med turbo) vilket de flesta syntetoljor möter. En anledning är, att dieselmotorer, som V-tvinnar, är lågvarviga med hög effekt och moment, vilket innebär större lagerbelastning på vevaxeln. Men med HD ( och kanske andra V-twinnar) har också nållager, vilket kräver lite andra tanker. Åter till dina funderingar, som jag återigen bemöter generellt; Det finns ”extra tillsatser” med påstådda funktioner. Många är absolut inte bevisade, utan någon racerstjärna förespråkar denna tillsats ( givetvis mot viss procent!). 3 grupper har vi: 1. Oljeförbrukningsminskande, . I denna grupp sälj det förtjockningsmedel som billigare ordnas med högre viskositet på oljan. 2. Slitageminskande . Tillsatser i denna grupp innehåller Zinkalkylditiofosfat ( om du är inne på) som har visat sig ha goda egenskaper mot slitage. Därför tillsätts detta i noggranna mängder i dagens motoroljor. För mycket av detta ämne har visat andra problem i motorn. 3. Bränslebesparande. Vanligaste grunden i denna tillsats är polytetrafluoretylen, mer känt under namnet Teflon. Utlovade besparingar på 10-20 % är orimliga då den totala friktionsförlusten är mindre än 10 %!! Man kan säga att tillsatser sällan ger märkbara fördelar, men i sämsta fall försämrar motoroljan. Därför undviker jag alla tillsatser. Men sant är, att dagens oljor ar anpassade för katalysatorer, varför skadliga ämnen för dessa är minskade eller borttagna. Men då ska man nog veta vilket ämne som togs bort som är en fördel för de gamla gjutjärnsstånkorna.

Sidospår: Blev själv tillsagd så jag monterade ljusvarnare. Efter funderande monterades den under motorhuven vänster fram. Tog plus/plus från halvljus resp laddrelät. Blev då ett enkelt 10-minutersmontage.

Biltema har en patron för en 50-lapp med svart tätmassa för fönster. La det runt rutan ( mellan rutan och metallbågen) på min cab när jag återmonterade de uppolerade listerna runt rutan. Kletigt och mysigt, som gjort för att hålla regn och lister på plats.

Vet inte vilken styrväxel du har, men på min (-68) är det en centrumskruv ( med låsmutter) mitt på styrväxeln. Dra åt så minskar glappet i ratten, men drar man för hårt, går inte ratten tillbaka. Testa med att lossa lite i taget och se om det hjälper ( på bekostnad av glapp). /Svedis

En kommentar; Man kan få lägre utslag på oljetrycksmätaren vid användandet av syntetolja jämfört med mineralolja. Detta beror på syntetoljans låga friktionstal, som ibland kan göra att den inte ger samma strömningsmotstånd i oljepumpen, vilket i sin tur kan ge ett lägre utslag. I allmänhet påverkar detta inte smörjningen.

Tja, ingen avråder heller!! När 302:an kom, fanns inte syntet. Tunnaste vinterklass var 10W ( som 10W-30). Att undvika lättare pumpbarhet vid kall motor med hjälp av syntetolja ( typ 5W- .., eller 0W- ...) vill jag nog läsa expertutlåtandet om. Oljan smörjer lager och bussningar. Spelar det roll om det är gjutjärn eller aluminium? ( vidare står i de ursprungliga instruktionsböckerna liknande ..." when extreme cold ( + 10 C or colder) ...) så var behovet av vinterklass lägre). Mao är det alltid sommar och varmt för musseägare??

En ny motor ska ju verkligen ha smörja från första varvet samt under inkörning. En syntet typ 0W-40 eller 5-40 är att föredra framför en billig rak typ 30 mineral. Detta då syntetoljan är mer lättpumpad vid kallstarten. När den är varm, så smörjs det ju redan, oavsett en billig mineral 40-olja eller synteten. Men det är ju i början man vill ha full smörjning, så att spara någon hundralapp med billig olja på en nyrenoverat motor, verkar oklokt?

Du kan läsa lite om oljor på andra sidan under tråden "kylarlock" under "Motor". //S

Ett litet sidospår att fundera på. En bra elfläkt kan teoretiskt transportera 60 – 500 liter luft / sekund ( beror på kåpor, motstånd etc). På landsväg passerar motsvarande ca 2000 liter per sekund genom ytan av en normal kylare. Fläkten på bilen kan ju vara lite klen i låga farter, men kylaren bör ju fungera i högre farter. Att fläktbladen BAKOM kylaren skulle ha en hindrande funktion i landsvägsfart, tycker jag verkar långsökt. Ett visst mottryck byggs visserligen upp bakom, fast lyften passerar i alla fall motorrummet.

Hej Min erfarenhet är två: Varm motor så fyller man sakta med motorn på tomgång. Detta då allt är hett och inte får chockas med kallvatten. Kall motor bara å pytsa i. Starta och kolla nivån efter några minuter. V8 rymmer nästan 13 liter, så det är enkelt att veta hur fullt det är. Har du i 11 liter så är det inga bekymmer. Motorn är konstruerad utan hemliga luftfickor. Vattnet kommer fram till alla delar i en frisk motor utan ”specialtips”. /svedis

För tusan, Biltema är ju huvudleverantör av verktyg, cykelpumpar mm. Med landställe går det ju åt 3 omgångar av allt, en hemma, en på landet och en utlånad till brorsan.

Håller med dig Lars, finns inte så mycket att välja på. Säger nog själv laddrelä. Men körde en lite utläggning om hur det fungerar. Mycket av dessa tekniska tvetydiga ord, beror ofta på gamla felöversättningar, då det i bilens ungdom inte var så enkelt att översätta till nya ord.

Alternating är alternera eller växla, Alternating Current är AC, dvs växelström. Likström, DC, är lite annorlunda, Direct Current ( bättre egentligen med Dead Current !!). Fast det är ju knepigt! Egentligen pratar vi ju om växelspänning, ej växelström? (Men jag sa alltid DC-generator!)

Var snäll mot batteriet. En blyklump på 20 kg som innehåller motsvarar energin i 0,75 dl fotogen som väger ungefär 60 gram. Ett blybatteri har 6 st celler varvid spänningen blir ca 12 V . Laddningsspänningen bör vara minst 13,6 V och inte överstiga 14,4 V ( kan vara 14,7 beroende på laddare och batteri). Batteriet kokar då, vattnet i elektrolyten sönderdelas till knallgas. Man måste då fylla på destillerat vatten. Vanligt kranvatten innehåller för mycket salter som förstör batteriet ( tar själv ifrån torktumlaren). Ibland behöver man snabbt öka batteriets ströminnehåll och då tillgrips snabbladdning. I bilen laddar man med 10 -70 A under kort tid, någon timme, med hjälp av generatorn. Med en separat laddare kan man reglerar laddningsströmmen. Vanligen startar laddaren med en högre ström för att sedan fortsätta med en lägre för att batteriet ej skall bli överladdat. Lämplig laddningsström för ett 60 Ah batteri är 6 A och att laddningen ska pågå i drygt 10 timmar. Och som Nenne skrev, en växelströmsgenerator är försedd med en spänningsregulator vars uppgift är att se till att spänningen i laddningssystemet inte överskrider ett viss värde. Spänningsregulatorn - eller laddningsregulatorn som den också (felaktigt?)brukar kallas - borde egentligen kallas spänningsbegränsare. Laddströmmen styrs av behovet från batteri och övriga förbrukare. Så Pelle, den strömmen behöver du inte fundera på ( förutsatt att generatorn är hel). Själva regleringen sker genom att regulatorn bryter magnetiseringsströmmen till generatorns rotor när generatorns utspänning når upp till säg 14,4 volt. I och med att magnetiseringsströmmen till rotorn bryts minskar generatorns förmåga att lämna laddningsström, laddningsspänningen börjar sjunka och magnetiseringsströmmen sluts igen. Och den lilla laddningslampan då?. Den lilla ström som går genom lampan utgör magnetiseringsström som “kickar igång” generatorn när motorn startas. Sedan tar generatorn själv över och förser, via regulatorn, rotorn med magnetiseringsström. I och med detta slocknar lampan Till slut kan jag tillägga att växelströmsgenerator genererar invändigt 3-fasig växelström (därav namnet) som likriktas med 6 dioder. (På engelska alternator). (Oj, blev nästan för mycket text!)

Var och hur är smartast att montera en ljusvarnare? Någon har säkert gjort det tidigare. På en -68:a

Blir lite ställd. Vet inte hur din motor är, men cirkulera runt i kylaren är väl inte möjligt om grejerna är hela? Från kylaren, till pump, igenom motor, termostat, till värme samt tillbaka till kylaren. Om termostaten inte finns, förstår jag inte hur vattnet kan cirkulera till kylaren utan att passera motorn? ( men som sagt, jag är ju lite novis på de gamla amerikanska motorerna) /Svedis ps Är det inte tråkigt nu när E4:an inte går igenom Hamrångefjärden längre?

Nenne, trycket ökar pga av uppvärmningen av vattnet. Pumpen är en cirkulationspump, ej en tryckpump. Så den pumpar inget tryck ( dvs trycket är i stort sett lika på ömse sidor om pumpen). När termostaten stänger, ökar trycket för att vattnet blir varmare. Jag förstår inte hur motorn kan koka utan termostat, men inte koka med termostat? Tycker det verkar långsökt att det beror på trycket/kokpunkten? Måste vara något annat som spelar in? Fast på trimmade motorer är jag novis ( om inte en avskriven händelse med ”femhalva” på moppen räknas). Solvärme till pooler ( solpanel på taket) har grova slangar, 50 mm, samt stort flöde ( kanske 1-2 hk, 2-4 l/sek) för att värma poolen snabbare ( eller kyla av panelerna snabbare!) Och hemma i kåken kan du öka cirkulationspumpens flöde för att värma elementen /huset snabbare ( eller kyla pannvattnet snabbare!). Så även på en bil, stort flöde kyler mer, men på motorn vill man ju ha rätt temperatur, därav temostaten som strypare av flödet. Sedan blir man ibland smågalen då teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten

Hos multegradeoljor är det lägre numret ”vinterklass” och det högre ”sommarklass”. Det första talar om hur trögflytande oljan är vid kallstart, den andra vid varm motor och belastning. 5W är pumpbar ner till – 30 och har viskositet 3500 vid – 25 och vid + 100 är viskositeten 3,8 (cSt) 10 W motsvarande värden fast allt vid 5 grader varmare temperatur . Vid varmt har –40 viskositet mellan 12,5 – 16,3 vid 100 grader och –50 oljan 16,3 – 21,9. Så 5W-50 spänner från hyfsat tunn (smörjande och pumpbar) vid kallstart till att tåla belastning vid varm. Så när motorn är varm, spelar den lägre multigradeklassen ingen betydelse. Viskositet har inget med oljans kvalitet att göra. En dålig olja håller kortare tid. Till MC med lågvarviga volymstora motorer, kan mineralolja vara bättre som tål lagertryck mycket bra. Högvarviga är bättre med syntet bl.a. då man vill undvika avlagringar. Syntetoljan håller normalt längre då den har längre molekylsträngar än mineral. Så mycket beror på hur ofta man byter. Själv tar jag 5W-40 till dieseln och 5W-50 till mina bensinare. ( En 5W- x olja är alltid syntet. Går ej att göra 5W mineral) . Nu ska jag titta på fotboll…..