Svedis

Skönt lasse, 4-kantig ratt och begagnad olja. Jag visste att verkligheten ibland är bättre än fantasin. Skriv om nästa bil nu Janne.//Svedis

står i samma fråga, dottern ska ha ny 37-42 tums TV. Mina hemma är plasma ( 3-4 år gamla). Då hade LCD kommit. Säljaren (duktig på onoff) sa att filmer med svepande rörelser blev mjukare med plasma. LCD var för skarp för detta. Sant eller ... ?? Lämna DVD på stillbild ska man inte göra på plasma fast om det bränner eller ej vet jag inte. Plasma drar mycket ( tror 150-200 W), LCD känns nästan lika varma på utställningarna. Så jag har bara erfarenhet av plasma(=mycket bra) men osäker vad man ska köpa. pd blue Ray, skuffar det ut DVD med hårddisk nu???

Kuriosa: Jag hade en V70 AWD turbo -99 i några år. Plötsligt blev en service betydligt dyrare. Oljan kostade 800:- mot ca 175:- de tidigare gångerna. I instruktionsboken står (om minnet är korrekt) mineral 10W-30 som alltid hällts i. Plötsligt hade de hällt i syntetolja. Jag påpekade detta och fick frågan om inte mekanikern sagt till om detta. "Nej, och varför plötsligt syntet?". "Därför att Bilia tagit generellt beslut att hälla i syntetolja"! "OK, sa jag, men duger inte det som Volvo skrivit?" Jag fick 500:- tillbaka!

Exempel: Volvos diesel, D5 ska ha ACEA A5/B5 , 0W-30 motsvarar även WSS-M2C913-A A5/B5 är en högkvalitativ bränslebesparande klass (inte lämplig för äldre motorer som kräver högre viskositet). A5/B5 motsvarar A3/B4 (och jag bryr mig inte om sista millilitern)som är gjord för direktinsprutade dieslar samt de flesta bensinmotorerna. Skillnaden är bränslebesparingen (friktion). WSS-M2C913-B är enklare och denna kan vara 5W-30 Ford generell norm är WSS-M2C913 A1/B1 . Denna motsvarar en (delsyntetisk) olja i klass ACEA A1 och B1, eller API- SJ . (Hos Shell är det Helix F 5W-30). Till skillnad från premium A3/B4 är A1 och B1 baskvalitet! Detta innebär att vill man ha premium, är det A3/B4 eller högre som gäller Mångas huvudleverantör Biltema har en syntet ( 5W-40) ACEA A3/B4, API SL (”L” är högre än ”J”) och klarar då Fords norm. Vidare hittar man 5W-30 longlife (ACEA A3/B4) samt 0W-30 (ACEA A5/B5). Så viktigast är att uppfylla MINST normen (högre =OK) samt viskositetens sommartal, i detta fall –30. 5W vid minus 25 C, och 0W vid minus 30 grader är ”kalläget” vid start eller om man kör i norrland som detta blir viktigt. De av Upplands motor rekommenderade Castrololjorna uppfyller då dina behov, de 2 första alternativen är ju premium och det sista förslaget basoljan Magnatec (dvs API SL, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B ) Det intressanta är, att Castrols oljor hittar man kanske hos sin huvudleverantör!!! I våra gamla motorer vill man normalt ha högre viskositet när den är varm, så då strävar man kanske åt 5W-40 eller 5W-50. Syntet A3/B4/B5 / API SL finns hos alla leverantörer. (Tusan, det ser rörigt ut, men jag orkar inte finskriva…) Tillägg. ser man på Grufman förslag, så uppfyller de normen dvs helt korrekt smörja

Vi väntar!!! ( spännande när du hittade begagnad olja??)

SAE är en viskositetsnorm. API klassar oljans förmåga att skydda motorn. ACEA är den europeiska motsvarigheten (med europeiska motorer). Vidare är det svårt (?) att hitta 0W-20 i Sverige utan med rätt klass fungerar 0W-30 eller 5W-30. Dessa är normalt longlife. Sedan har dieslarna "värre" krav än bensinare och det duger med ganska vanliga oljor i våra moderna bilar. Skillnaden mellan "-20" och "-30" är liten, ca 20 % ( flyt 10 resp 12) mot ca 60-70 i "kallt" tillstånd (5W-). Min gammelvolvo kör jag dock in 5W-50 då den är lite sliten.

Det är väl då man lägger i 2:an?? Nå, skoj att ni har olika nytta av min "tavla". Men km/h behövs inte på min. Fåpr jag mailadressen eller pm kan jag maila tavlan i bättre upplösning

jag gjorde en som visar perfekt hastighet Bara å använda

Har mycket bra erfarenhet av Eurotransport. Fraktade en cab i decemberrusk i deras täckta transport. Proffsig chaffis dessutom

Hansen Racing skulle ha hemma! Jag var tvungen att åka direkt och kolla. Enbart membranet och 39:- fattigare. Fast jag ansåg det sk-tbilligt. Nu tät och inkontinensen ett minne blott. Misstänken att den varit svårtstartad efter en veckas vilande pga att flottörhuset sakta tömts pga läckan stärktes. Ska bli spännande att se till helgen?

Droppande acc-pump och minimalt hål verkar det vara i "diafhragm" -68, 289, 2-portare. Tror förgasaren heter Ford 2100 Membranet till acc-pumpen, heter 9B559 (Ford Car parts). Var hittar man den närmast i Stockholm (eller annanstans)?

På min valp, var 3 st (av 10) långa blad av. Lämnade in på Rånäs Bilfjädrar (norr om Rimbo i Uppland). Dom gör nya och reparerar gamla. Reparationen av paketet kostade 1800:- . Fullt ok tycker jag. http://www.ranasbilfjadrar.nu/

Som sagt, ring. Jag har jättebra erfarenhet av Göran i Bålsta.

Kiseldioxid och vatten dvs ett slipmedel (som även finns i tandkräm). Plus lite sand som är lika uppsättning. Så det slipar runt alla lager och hettas upp till kristobalit dvs ett sorts glas som lägger sig på alla sönderslipade lagerytor. Viola- snabbt sätt att stoppa en motor. Vansinne?? Nja, dom vill ju få bort motorn och därigenom bilen. Nu kostar nytt resp begagnat mycket mindre än här hemma, så den kanske lönar sig för amrisarna som ju kör lite törstigare bilar i max 65-70 mph på fina vägar?? Sedan får jag hoppas att ingen gammal klenod hamnar i programmet.

Det växer långsamt i skärgården!! Eller så var det dåliga frön??? Men det blir grönare för varje helg. Och nu är lyften lite uppiffad samt på plats! Fast det har varit jobb hela sommaren och inga semesterveckor att småpula på.

Dom här renoverade servoklockorna och hjulcylindrar till min gamla volvo-valp. Bil & Industribromsar AB Tomtebog. 11, Box 21004, 100 31 STOCKHOLM 08-34 75 98 Fax 08-32 55 46 Epost hej@b-i-b.se

Någon måste ha hackat Lasses profil om man klickar på Lasse?? För hans kompetens är ju bara en tillgång för oss mekaramatörer. Jag hoppas innerligt att ingen har dummat sig på något inlägg. Kom igen Lasse! //Svedis profil: Allt om Lars Oscarsson cmc383 Blev medlem: 2003 26 02 Totalt antal inlägg: 4030 [5.08% av det totala / 1.72 inlägg per dag] Visa alla inlägg som Lars Oscarsson cmc383 gjort Verksamhetsort: Vendelsö. NERSTÄNGD !!!!!!!!!!!!!!! Hemsida: Tjänstetitel: IDIOTFÖRKLARAD Företag/Kommun/Institution:

Lasse, bland annat R134a ersätter det gamla freonet som heter R12. R134a räknas inte som hälso- eller miljöfarligt!

Håller med, GT-paket är paket, men Mustang GT är för mig en udda GT350 som väl är K-kod? (Och kanske man hittare ägare till dessa i Schweiz?? )

Hej, A-code är en 4-portare som gav 225 bhp. (Du kanske har GT-paket? GT hade K-kod) Mättes nog på utgående axel. Men kan ej jämföras med dagens mätningar. 1965 testades en -65 med 289-4 med 210 bhp. Utfördes av det kända magasinet "Car and Driver". Topphastighet uppskattades till 110 mph = ca 175 km/h. Accet till 160 km tog 28 sek. (Mätaren tror jag var graderad till 120 mph) En 289 med 271 bhp uppskattades till 112 mph = 179 kmph men tog 14 sek till 160 km, så utväxlingen var viktigare än topphastighet. Man testade inte topphastigheten på den tiden. Tvivlar på att du orkar passera 160 km/h med din musse?? Lycka till

Lasse, jag parkar bakom dig. Kommer in på parkeringen i full fart med uppvärmda trumbromsar! Om bromsarna inte tar, ser du ut som Janne Holms kärra i häcken

Frågan var cruising-speed och bromsar. Klart man har skivor på bruksbilen. Men det är en annan teknik ( och bättre för dagens bilar). Men skivor kräver servohjälp, och många gamla har trummor utan servo. Detta då det behövs mer tryck för skivor, trumbromsar med backar är halvt självhållande och kräver mindre kraft för bromseffekt. men som Lars skriver, underhåll är ett krav. Det nyper i både nyvolvon (med skivor) som mussen, Valpen och min Fordson (-50) med trumbromsar. Traktorn ( över 2 ton) bromsar på utgående axeln och den nyper bara jag andas på pedalen. Vete f--n hur, men det finns nästan bara två lägen på den, fullgas eller tvärstopp!!

Håller med Lars, Jag har inte rört mina trummor på 3 år (fast kanske max 800 liter), kompletterade med servo (från Sierra tror jag) och är helnöjd. Sedan får man inte ha för bra bromsar, då problemet är alla som ligger 5 m bakom för att "kolla in den fina bilen där framme"!!

Det är inte oljetryck du ska ha, utan flöde. Sedan flödar oljan runt snabbare om man ökar trycket (och kyls snabbare). (Oljan ska sedan tåla tryck i lagrerna, men det är en annan femma.) Men om du har skit i kanalerna så ökar motståndet och trycket på mätaren, men detta hjälper inte din motor. Så frågan är vad du är ute efter? I princip behövs det ganska lite flöde om man inte kör hårt. Många tror att det är oljepumpens tryck som håller uppe oljefilmen i lagrerna, men det är oljans egenskaper som gör detta. Pumpen ska bara se till att det kommer ny kyld olja till smörjstället.

Precis, därför "räddas" man av E-kortet. Men kör man överlast med E-kort så ska man undvika vägar med vågstationer. För det är det enda sättet att se om man är olaglig. Med vanligt kort tittar man som sagt bara på typskylten. Sedan ska man veta, att kör du med för tung totalvikt eller för stort släp, är det olovlig körning! Själv, med E-kort, blir det böter för överlast. Och detta missar många som kör med tomt släp och B-kort.