Svedis

Startrelät finns på femtielva andra bilar. Inte speciell för Musse. Den (i min bil) är mycket vanlig i många gamla kärror. Det är ett simpelt relä med 2 utgångar, den stora bulten för 12 V till startmotorn, samt lilla för 12 V till tändspolen. Sedan är som några påpekat, det viktigt med rena kontaktytor (på startmotorkablarna). Att köra en egen jordlina om man har "rostiga" skruvar som håller fast relät är nödvändigt för att relät ska orka dra ordentligt och få fin kontakt inne i bryggan ( som för strömmen genom relät).

Min är ju lite större!! Och äldre! I botten på "fyndlådan" låg det en 4 kilos fil. Är den till elefantbetar eller? Ska jobba mig djupare i lådan under helgen.

OK, godtar det nedslående resultatet! En trasig hammare! Hade hoppas på någon spännande mojäng. Men hittade viidare i lådan något som bör vara till motorarbete? För säkerhets skull lägger jag ut en bild.

Tackar för frågan. Jag har jobbat på utsidan med att så gräs och göra fint runt om!! När det blir regn fortsätter jag med inredningen ( som jag köpt på auktion!!)

Fråga; var A-stolpen lackad på de första modellerna? På min-68 är jag övertygad att alla modellerna var "olackade" dvs svarta. Men osäker som sagt.

Appropå en annan "hammare" som låg i lådan. Har någon en aning?? Märkt med " 5 40" och liksidig.

Nja, det var en auktion på prylar från ett företag iutanför stockholm. På bilden kunde jag skönja en ESAB pinsvets, 3-fas, som jag var ute efter. På visningen såg jag ca 15 kg pin-elektroder som följde med. När jag hämtade visade det sig att hela jä-la plåtskåpet ingick där svetsen låg. I detta skåp fanns en massa udda verktyg (som jag tänker behålla om jag bara vet vad dom ska användas till). ps Janne, är det dessa du behöver med tanlke på bakflygeln??

Hittade en låda med hammare i sändningen! Det verkar vara en av varje sort? Fast bara några man kan spika med.

kolla tråden under "växellådor" så har du svaret

Rätt Janne, Växellådsolja är en transmissionsolja! Sedan med eller utan tillsatser. I ditt fall EP, Extreme Pressure, är för höga kuggbelastningar. SAE 80W-90 funkar. Det är samma som växellådsolja API GL-4 eller GL-5. Dessa användes i manuella växellådor, bakaxlar och slutväxlar. Lycka till med bakflygeln /Svedis Bra "översättare" bjussar jag på: http://www.shell.com/home/content/se-sv ... g_l_p.html Då kan du kolla en olja mot vad shell vill pracka på dig, men under deras olja kan du läsa om egenskapen ( typ GL-4 eller GL-5)

Jaha, köpte 15 kg verktyg på en auktion, lednycklar, hylsor och annat gott i tum-storlek. Men så fick jag även en special-tång! Men till vad? (Påminner om något veterinären använder eller??) /Svedis

Du får göra hål i listen enligt hålen i karossen

Några andra länkar; http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... ght=#72219 http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... ght=#71462 gäller en -68

Robban; ( bild innan min renovering) dels matning till tändlåset, matning till relät som styr hel/halvljus samt till övrig belysning (dragströmbrytaren) och radio. Jag har endast "tjockkabel" från batteri, inga småtampar som ser fult ut!! John: rätt, men det för att se om relät är helt eller ej. Men jag tror Bjope45 har fel på andra håll?

Hittade en gammal bild... Behåll inkommande till vänster, koppla bort högra tjocka. Anslutning "S" ( vänstra) ska ge 12 V endast i start med nyckeln, "T" ger samtidigt 12 v "booster" tillbaka till spolen ( tar från "utgående" på relät dvs som till startmotorn). (Hoppas jag kommer ihåg rätt) Sladden från neutralläget ska väl gå till rosetten / tändplattan bakom nyckeln?

Koppla bort tjocka till startmotorn, behåll den från batteri till startrelät. En av de små kablarna in i relät ( främre vid normalt montage) är "start". Ta loss den, koppla den på voltmätaren. ger den 12 V endast vid vridning av nyckeln till start? Då ok. Om den fortfarande ger 12 V efter du släppt nyckeln, fel i tändlåset. Om Ok, montera tillbaka och nu ska relät "dra" om det är helt vid vridning av nyckeln till "start". Den andra lilla kabeln på relät ska i start dvs när relät drar, ge 12 volt till tändspolen ( lite "startbooster"). Annars har ju spolen ca 7 V. Den kabeln kan du koppla bort när du testar.

Plast mot stål är lite friktion. Jag har aldrig smörjt den dvs glömt det. Gällde från moppen till V-8:an. Om man vill ha lite olja som försvinner ganska fort, kanske en pressad filtbit duger??

Koppla bort tjocka kabeln från relät till startmotorn. Vrid nyckeln till startläget och lyssna om relät släpper när nyckeln återgår till tändläget. Kommer "klicket" då relät släpper när du vrider nyckeln till stopp, vet du var du ska leta dvs i rosetten bakom nyckellåset. Lycka till.

Om startmotorn drar efter start, koppla bort den tunna kabeln på relät som drar startrelät . I mitt fall ( om jag kommer ihåg rätt) låg det spänning på sp startmotorn låg i hela tiden! Tar du bort kabeln och relät släpper, så kan felet ligga i tändlåset, men absolut inte i relät? (På en annan motor bytte jag relä och startmotorn drog hela tiden. felet var, att tillverkaren bytt sida på de små anslutningarna så vid start fick relåt kräm "bakvägen" och drog. Därför bör man testa att koppla bort styrkabeln efter start).

Småjobb som andra strykningen, lister etc tar en sabla tid. Men lite har jag gjort. Nu klart med utsalning och forder på 5 st fönster och dörren. Sk-ttråkigt men nödvändigt.

Hej, alltid enklare hjälpa till om du i sígnaturen skriver bil, modell, låda, medlemsnr etc. //Svedis

C4 skall ha Typ F ATF, i Red Line program heter den Racing ATF. Det är väl den typen du har? (ska inte vara typ Dextron).

ソレノイド borde moderatorn ta bort. Så vulgära ord du kan Lars... Solonoid är en spole ( lindning). Man kan säga som pools skriver att startrelät sitter på skärmen och solonoiden på startmotorn. Men rent tekniskt är båda en solonoid! Det är en spole som påverkas aven elektrisk ström och drar. Hos handlarna är nog vårt startrelä en solonoid! (Jag ger mig aldrig. Jag kan ha rätt!)

Hej Thomas, du skrev om backar så jag hoppas du inte tog åt dig. Jag läste ett äldre inlägg där det stog att man måste byta pedal! Jag har fortfarande inte förstått varför det är nödvändigt då jag själv inte gjort det? Dock vet jag att i många kataloger har dom servosatser där man "ska" byta pedal. Efter det kommer inlägget, mer baserat på katalogen än egen erfarenhet?? Sedan till frågan: någon annan får förklara om fel pedal gör att det nyper?? Skål!

Det är många synpunkter vad man måste eller bör, och ibland undrar jag om det är googlandet eller erfarenheten som talar? Jag har läst i en tidigare tråd att man MÅSTE byta pedal. Själv har jag satt in bromsservo i efterhand med samma gamla pedal (dvs samma som original med trumbromsar utan servo)! Har en underbart bromsande bil! Lite längre pedalväg men väl avvägande bromsning. Och mycket beröm vid besiktningen. Vad gäller dina bromsar, kan jag inte svara på om du har en huvudcylinder + servo som nyper pga pedalen, men det verkar långsökt! Trycker man lungt så öppnar en ventil sakta och membranet i klockan rör sig sakta och hjälper till med bromsandet. Lirar dom inte tillsammans, öppnar den för mycket och membranet rör sig mycket och snabbt (=låsning?). Så för kraftigt servo är inte rätt, dom måste fungera tillsammans ventil + klocka. Men jag kan bara min egen (delar från Sierra, passar perfekt!). Lycka till/svedis