Ingo

352 är en Fe motor , liksom 390,427,428 ,fanns väl en 406 också samt har för mig att mercury hade någon annan skum storlek. Tycker egentligen att det är konstigt att dom som bygger cobra replikor inte använder 352 motorn,för snacka om att man kan bygga en bil som ser rätt ut. Men fanns police special kvar 1966?,den finns ju med i min shopmanual sedan 1960.

TF hör väl inte direkt hemma i det här forumet,men 727 är en tung klump som väl lämnar C6,an i lä. Alla lådor har sina fördelar,och en modern låda med fyra växlar och lockup,klart den är mer ekonomisk. Men kompisarna som åkte cheva på sjuttiotalet överlevde med sina tvåstegs PG också. En relativt standard småblocksmusse klarar sig gott och väl med en C4. Med mellan effekt är det FMX som gäller för den är omodern men starkare än C4,an och mer lättdriven än C6. Bigblock då blir det väl C6 som är enda alternativet. Modernare lådor går ju att konvertera och montera in men varför på en hobbybil som går några hundra mil om året.

På en 289 är nog den där gasaren lite väl stor,om det inte är en racemotor byggd för kring 8000 varv.

Det var när man honade och gängade aluminium man skulle använda rödsprit har jag för mig

Är det rätt motor förgasaren sitter på också? Undrar om inte 390GT,n hade samma förgasare också.. Visst passar en fugge som har ungefär samma storlek också.

När man började på verkstad så fick man lära sig att hona med Diesel,men som sagt det är inte så noga,men WD 40 är väl lite väl dyrt tycker jag.

Visst är det bra att ta tillvara det mesta,men det är lite överdrivet mycket naturhänsyn ibland. Största problemet är om skiten går via dagvtten eller avlopp till komunala reningsverk,dom kan slås ut. Men små mängder klarar naturen av aldeles utmärkt. Exempel att tvätta bilen på gatan kan vara förkastligt, men på gräsmattan är det helt ok.

En sådan förgasare måste det varit som jag hade på en bil på 80talet. (en vacum öppnad centerfloat eller hur?), inga glapp eller onormala spel,men chokespjället var borta. Man inser återigen att man ska aldrig sälja någonting

Lut(kaustiksoda) är motsatsen till syra ,väldigt basiskt. När jag lutkokade mitt block hade vi inte fått någon karuselltvätt på mitt dåvarande jobb, så jag lutkokade 440blocket hemma hos föräldrarna och sänkte ner det i badet med block och talja i en stor kitttel ca 60 % av blocket gick ner så man fick vända det vid "halvtid". All färg o dyl släppte bra men koks och sot är det sämre med. Men det är liknande i karuselltvätten,skillnaden är att aluminium blir extremt rent i en karuselltvätt,men fräts upp i ett lutbad. Förr användes lut ofta för färgborttagning av lackeringar också,men det är noga att tvätta bort allt. Bums är tacksammare ,för det neutraliseras när det torkat.Men dagens Bums och vad det nu heter är väldigt klent mot för vad som fanns förr. "Stripper" är väl vad som funkar bäst nu för tiden,men det är ett väldigt dyrt sätt att ta bort färg på.

Har för mig att det skulle finnas någon banjo som var hyfsad till mustang 65/66,men minns inte från vad den skulle passa. Kolla vad Shelby gt350 hade för bakaxel,det borde väl varit en 9"" eller hur? Och isåfall fanns nog något klart för det verkar som om ytterst få shelbyprylar var specifica . Jag har någonting i bakhuvudet om ford 59, men det kan ha varit att den var lätt att korta eller att någon av drivaxlarna var lämplig. Ska söka i min litteratur.

Ska du nu rengöra ordentligt så se tiill att slå utt frostpluggarna före tvätt. Där bak brukar det var rätt mycket dynga. Karuselltvättarna brukar ju hålla ca 60 grader och rätt mycket "disk medel" i så det fungera nästan som luttvätten.

Är det färgen du ska bort med eller olja?. Man brukar väl egentligen inte behöva få bort all färg. Det extremaste jag gjort var att sänka motorblocket , och lösa motordelar i kokande lut,då släpper all färg garanterat. Men aluminium fräts också upp, och får man skiten i ögat blir man blind!!!!!. Men luten var inte så bra på att lösa olje skiten inne i motorn. Men avfetta normalt ,skrapa lite med smärjelduk sandpapper på utsatta ställen och sedan Thinnertvätta före målning duger gott.

Tja det verkar finnas hur många alternativ som helst. så Alu toppar är nog sundare ur alla aspekter . tack för de olika tipsen.

jag var inne på Bosstråden och längre ner på 351clevland står båda topparna uppgivna bredvid varann(det var det jag försökte länka) och där uppger man samma värde både på cleveland och Boss. Men det är väl som du säger då. Hur ser eftermarknaden ut till cleveland när det gäller Alu toppar o dyl?

1971 1972 4V and CJ BOSS 4V/CJ “R” Code Cylinder Block 4V-2 bolt main caps CJ-4 bolt main caps 4 bolt main caps selected from hardness Same as ’71 CJ Same as ’71 Boss Cylinder Head 4V-Quench chamber -64.6-67.6 cc -non adjustable rocker arm pedestal CJ-Open chamber -73.9-76.9 cc -induction hardened exhaust valve seats. Otherwise same as 4V 4V-Quench chamber -64.6-67.6 cc Otherwise same as’71 4V,except rocker arm pedestal machined for mechanical camshaft tycker förbränningsrummen verkar vara likadana,kan det vara kolvarna som skiljer? Blev lite plottrigt.

Är väl lite dålig på engelska,eller också har jag inte hittat rätt. men det verkar som om Bosstopparna är likvärdiga med 4V förutom att bossen är byggd för mek kam och har grövre bultar till vipporna. är alltså gjutmärkningen densamma på Boss och 4v?, och även kanaler och förbränningsrum?

Vad man kan rengöra är ju ventilkåporna på insidan,men eljest är det tveksamt ,speciellt om det inte ser värre ut än på de där bilderna.

Den här var det

misslyckades att flytta tråden till den här så den gamla kommer fram istället.

Jag vet att jag drog igång en tråd i ärendet för ett par år sedan,men ids inte söka den men, Ring och prata med respektive oljebolags kundservice, där finns det folk som vet vilken olja som ska vara i de gamla Fordlådorna. Jag har blivit lurad av "växellådsexperter" att man sluta tillverka F olja och ska åka Dexron istället vilket alltså är rent skitsnack.. Men folk på mackarna ska man inte begära kan något om olja när inte tillbehörsfirmorna vet något heller. Många luras också av mercon märkningen som finns på Dexron flaskor.. Verkar skumt att man inte vill sälja en dunk till en kund ?det bör man dra upp med kundtjänsten.

är motorn orörd är det ju bara att titta på insuget ,men tror gjutnummer på topparna skilde något ,har kunnat det här men det är 20 år sedan det var aktuellt Grenrören skiljer ju också...

Grubblar själv på samma sak. Tydligen är motorn uppbyggd på ett "nytt" Boss block. Men då borde väl gjutnummern vara D0eller D1 någonting. Man får väl gå djupare in i länkarna jag fick och försöka särskilja. Misstänker att det sitter vanliga Cleveland 4V toppar på motorn,så man måste försöka hitta vilka gjutnummer topparna ska ha också .

När det gäller 90 talsbilar och nyare kan vissa motorer vilja ha lågviskositet,beroende på vissa teknikaliteter i motorn. Men då står det det i instruktionsboken. Men tänk på att en V8 ska aldrig plågas och belastas hårt förrän oljetempen överstiger vattentempen, och det gäller speciellt FE motorerna med rötter i 50 talet.. Med helsyntet händer att driftstempen går ner för att friktionen sjunker,så att teoretiskt kan spelen i motorn bli större än med rakare mineralolja,med följd att oljeförbrukningen ökar och även motor slammer.

Den olja du ska ha ska du köpa efter klassningskraven som finns i instruktionsboken. Eftersom Mustangen är sedan stenåldern ,så är de såkallade gräsklipparoljorna högre klassade. Det innebär att du kan köpa vilken olja du vill,det intressanta är viskositeten Om du använder bilen mycket på vintern utan motorvärmare ,och det är kallare än 20 grader ska du ju givetvis köra på 5/30 ,eller dyl. men eftersom det är en hobbybil som används på sommaren ska du aldrig gå under 10/30-40. Men 15/40 är nog billigast och bäst. Är det trimmat med Race spel, så gärna 20/-. Tänk på att en 5/-50 olja är en uppskrämd 5 olja som återgår till 5 när den är slut.,med hög viskositet(rak olja) behöver bilen varmköras längre för att uppnå drifttemp. APIklassningen på oljor visar ju att dom kan användas till entrepenadmaskiner o dyl, så lantmännens oljor är definitivt inte dåliga utan tvärt om mycket prisvärda. Skit i flashiga förpackningar och fabrikat,det är klassningen som gäller. man kan handla olja på ÖB och Biltema med gott samvete. Helsyntet i en hobbybil är att kasta pärlor till svin...

Lite strul kan ju uppstå. Man vill ju att bilen ska vara rapp och gå ganska billigt,så då ställer man tändningen så högt det går utan att den "spikar". Risken finns då att den blir lite svårstartade när den är varm. Om man vill blidka den gudomliga personalen på SBP med låga koloxidvärden då ställer man ner tädningen till värdet i manualen eller ännu lägre,långsammare förbräning renare avgaser. Men bilen mer lättstartad varm ,men slöare ,så allt är en kompromiss.med vassare kammmar och större förgasare blir det ännu mer parametrar. Har man brytare ska ju helst kamvinkeln ligga i rätt värde också.