JohanC

Du kan nog se både den övre och nedre slangklämman inifrån kupen. Om du har tur så är skruven på klämman vriden nedåt så att du kommer åt med en flex-mejsel eller liknande. Slangklämmorna sitter utanför själva värmepaketet. Kan dock vara svårt att få kraft att trycka på den nya slangen över värmepaketets stos....Om inte är det demontering av hela värmepaketet som gäller. Bytte själv hela värmepaketet förra helgen pga läckage, ett jobb som tog ca 3 timmar. Men då byttes även tätningar etc.

Bytte värmepaket på min -66:a förra helgen. Inga större problem, bara att följa Lars Oscarssons beskrivning. Nytt paket kostar runt 450:- hos VP autoparts. Passa på att byta tätningar etc. när du ändå har plockat bort paketet. Bytet tog totalt ca 3 timmar, och det känns bra att slippa ångan som blåser ut på vindrutan (när man egentligen vill ha bort den från rutan..)

Hmm, det verkar skumt? De gamla trummorna var bara fast-ärgade med naven, men så blir det väl efter 45 år... Trumman har en fasad, konad kant och navet passar in perfekt och sitter som en smäck. Tror jag kör på att bara dra fast hjulbultarna och - som du säger, se till att trumman sitter rakt och dikt an.

Tack, jag misstänkte att det är lika bra att byta även ytterringen när man ändå är igång. Dom gamla ser iofs fina och hela ut. Då är det väl bara att hitta något lämpligt dorn och börja banka ut dom...

Har plockat isär och bytt bromsar samt även bromstrummor runt om på min 66:a utan servo. De främre naven satt som berget och efter lite hjälp av min lokala verkstad gick de att pressa ut från trummorna. Nu dags för att återanvända naven på de nya trummorna. Är det någon som vet om naven ska pressas in i bromstrumman eller om det räcker med att montera på navet, sedan trumman och sedan skruva på hjulet? Läste någonstans att naven ska pressas ihop med trumman så att de blir som en enhet. Tänkte också byta hjullager när jag ändå är igång. Räcker det att byta själva lagren och ha kvar lagerhållarna, eller är det lika bra att byta allt som finns i naven?

Verkar alltså OK att använda siliconvätska. Jag har nu renoverat trumbromsarna runt om på min 66:a utan bromsservo. Nya bromsslangar, hjulcylindrar, backar, handbromswire etc. och ska nu lufta och byta bromsvätska. Är det någon som enkelt kan förklara hur jag kan göra för att byta till silicon? Är det så enkelt som Lars Oscarsson skriver, att öppna samtliga nipplar, koppla på plastslangar och låta den gamla vätskan rinna ut SAMTIDIGT som jag fyller på med ny silicon dot5 i huvudcylindern? Det låter ju nästan för enkelt. Hur vet jag att den gamla vätskan är borta? Har de olika färg?

Trägen vinner. Tack Bosse. Innerkabeln hade åkt lite för långt ut och därför så räckte inte muttern hela vägen fram. Löste det genom att försiktigt trycka in innerkabeln från mätarsidan. Det behövdes bara ett par mm, och VIPS gick det att skruva fast. Har lärt mig att det enklaste är att jobba framifrån genom att lossa instrumentpanelen, så tack dana för det tipset. Tyvärr kan jag inte testa mätaren...för mycket snö.. Men det är bara 4-5 månader till säsong igen.

Skönt att höra att det inte bara är jag som brottas med detta. Lite mer info: Innerkabeln räcker hela vägen fram in i instrumenthuset fram till den lilla mässingsbrickan på kabeln sätter stopp. Det verkar som att inte ytterkabeln och muttern som sitter på denna räcker hela vägen fram till instrumenthuset, och det känns mer som att muttern är lite för kort snarare än att ytterkabeln inte räcker då det finns lite spel på ytterkabeln. Det svåra är att få kabeln att löpa rakt in mot instrumenthuset eftersom det är trångt. Har även försökt att fästa kabeln genom att vinkla ut instrumentpanelen, men det är lika trångt där.... Suck... får väl göra några nya försök i dag. Bara att plåstra ihop min såriga hand....

Jag lossade hastighetsmätarkabeln för att kunna ta loss instrumentbrädan för att koppla förbi resistorkabeln vid tändningslåset. Men nu så går det ta mig f-n inte att fästa kabeln igen på baksidan av hastighetsmätaren. Har legat i timtal som en märla under ratten och försökt få på den, men det verkar inte som att den riktigt räcker fram....Samtidigt får man ju ingen kraft i armen när man ligger som man gör med högerarmen mellan handbromskryckan och friskluftsreglaget. Den enda som har hänt är att händerna är alldeleles uppskurna... Är det någon som har något bra tips på hur man kan få till det? Har även provat med instrumentpanelen lossad.

Sa du Flamethrower, ignitor och MSD SS Coil? Är det en MSD spole du provade med eller en Flamethrower? Flamethrower är ju också en spole, men tillverkad av Pertronix. Ignitor är bara själva tändmodulen som sitter i fördelaren. Var inne och sökte på MSDs hemsidan, och de verkar ha uppdaterat listan med kompatibla tändspolar, och Flamethrower är nu med. Det räcker för mig för att pröva i alla fall. I värsta fall får jag väl byta till en MSD Blaster2 spole.

Har sökt svar på frågan utan klarhet. Är det någon här på forumet som har denna kombo? MSD skriver tydligen - och svarar vid support - att Flamethrower spolen inte går tillsammans med MSD-6AL boxen, men flera hävdar motsatsen att det visst borde funka? Ska uppgradera min tändning med ny spole och koppla förbi motståndskabel. Har redan ignitor. Min musse trilskas vid både kallstart och varmstart samt det går lite ojämnt när du har legat och kört en längre tid på motorväg. MSD-6AL verkar kunna vara botemedlet. Alternativet är en Pertronix Second Spark, men den verkar generellt vara mindre beprövad. Finns det någon som kan bringa klokhet i frågan?

Jag funderar på ett vinterprojekt för byte av mina standard trumbromsar (utan servo) till skivbromsar (med servo). Samtidigt vill jag inte förstöra utseende etc. utan vill ha kvar mina 14x5 Styled Steel Wheels. Jag måste i alla fall göra en helrenovering av bromsarna och förmodligen byta ut åtminstone en trumma pga slitage, och då kanske det är lika bra att slänga på fräsha skivbromsar samt servo. Jag läste om Baer SS4+ http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_1009_1968_ford_mustang_baer_street_strip_4_disc_brakes_installation/index.html Är det någon som har erfarenhet av dessa, eller någon annan konvertering som inte kräver 15'' fälgar eller större, för såna kit verkar det finnas hur många som helst av. Jag lyssnar gärna på andra synpunkter om konvertering.

Lars, Du svamlar inte, då verkar veta vad du talar om. Så, om jag förstår rätt så beror gnisslet med största sannolikhet på att bromsbackarna är i ett ocentrerat läge, och att det förmodligen skulle hjälpa om jag justerar åt skruven så hårt det går så att hjulet låser sig, och sedan släpper ut den tills dess att hjulet snurrar utan att ta i? Låter ju inte så svårt, och skönt att det inte verkar vara något stort ingrepp som behövs. Vinterns projekt består nog i att gå igenom hela bromssystemet och införskaffa nya slitdelar, backar, fjädrar, handbromswire och kanske nya trummor. Handbromsen verkar inte ta överhuvudtaget just nu, och lite genomgång, rengöring etc. skulle nog inte sitta fel

Handbromsvajern ska kollas definitivt. Var ute en sväng och provkörde idag efter bromsjustering. Det släpande ljudet är borta, vilket säkert tyder på att bromsarna inte längre ligger an. Däremot gnisslar det nu ca 1 gång/hjulvarv (eller drivaxelvarv, svårt att säga). Låter ungefär som bromsar gnisslar. När jag trycker ner bromspedalen lätt och bromsar försvinner gnisslet. Tyckte att jag hörde gnissel även när jag lyfte upp bakvagnen och snurrade på hjulen, då lät det ett gnisslande ljud från drivaxeln. Men, när jag bromsar så gnisslar det alltså inte... Det vore skönt att bli av med ljudet, det låter som högst när man åker i ca 30 km/h. Den går ju som en klocka annars, motorn spinner som en katt. Vill verkligen åka gnisselfritt? Någon som kan ha en aning...

Lars, Jag hade en tanke om att det kanske är handbromswiren som har fastnat på vänster sida, och det är därför som bromsen ligger an? Skulle det kunna vara på det sättet? Skulle isåfall förklara varför bara vänster kärvar. Dessutom är handbromsverkan kass, jag kan åka även om den är åtdragen?

Innan hela autojusteringen åker bort tänkte jag ta en sväng nu när bromsarna är justerade manuellt, och inte ligger på. Bara för att vara säker på att det var från bromsarna ljudet kom ifrån. Tack för värdefull info, detta forum är suveränt för oss newbies.

Lars, Tack för all kunskap du delar med dig. Det låter som att de automatiska justeringarna ska bort. Hur gör jag det? Vilka delar ska bort? Och hur vet jag att bromsar är rätt justerade manuellt? Läste en annan tråd att man får justera båda bromsarna bak samtidigt, dvs samma antal varv på justerskruven.

Hissade och pallade upp. Verkar som att det finns tillräckligt med olja i klumpen, det rinner ur nivåpluggen om jag skruvar ut den. Provade att vrida bakhjulen, och vänster bak är trögt i stort sett hela varvet runt. Höger bak är bättre och verkar rulla. Tog därefter av hjulet och drog av trumman (gick bra efter lite kraftmätning). Det verkar definitivt som att bromsarna ligger på, speciellt på vänster bak. Jag skruvade några varv på justeringsskruven innan jag satte på trumman igen. Nu när jag snurrar på vänster bak så går det lättare, det snurrar ca 1 varv när jag sätter lite fart. Borde väl tyda på att hjullagren är dragna med rätt moment Min nästa fråga blir hur man vet att justerskruven är rätt inställd? Nu skruvade jag den så att det går ganska lätt att trä på och dra av trumman. Vad händer om jag lättar för mycket på skruven? Påverkas bromsverkan? Eller kommer den automatiskt att justeras? Annars såg det bra ut i trumman. Verkade vara hyfsat nyrenoverade med nya delar (backar, fjädrar, justerskruv etc.) Ska tilläggas att jag har Haynes manual, men blir inte riktigt klok på vad "rätt" justering är. Kan det vara så att bromsarna självjusteras, dvs när jag börjar åka igen så kommer de tillbaka till läget innan, dvs backarna går i trumman även utan att jag bromsar?

Det låter ett klickande, släpande ljud från bakvagnen, och det ändrar frekvens med farten framåt. Det låter från båda sidor, och är synkat med varandra. Är det någon som har något tips vad det kan vara? Det låter inte illa på något sätt eller som att något håller på att gå sönder. Låter ungefär som att något "går emot" hjulen när de snurrar, typ anliggande bromsar. Min första tanke är bakaxel. Sitter en vanlig 8'' utan diff. Kan det vara så enkelt som att olja ska fyllas på?

Du har helt rätt, Mats. Inte finns det någon laddlampa på en 66:a, utan det är helljusindikeringen som lyser rött. TACK! Skönt att problem kan lösas innan de blir problem. Vad gäller mätaren så var det nog helt enkelt så att batteriet inte behövde mer laddning. När jag startade upp den idag så rör sig mätaren igen och lampan slocknar när jag stänger av helljuset. //Johan

När jag var ute en sväng idag började laddlampan lysa (tror i alla fall att det är den röda som sitter i övre delen på hastighetsmätaren på en 66:a). Samtidigt så gick laddmätaren/amperemätaren ner till 0 (mitten). Normalt brukar mätaren ligga strax till höger om mitten när jag kör som tecken på att den laddar. När jag kom hem så testade jag lite grejor. Laddlampan lyser bara när ljuset är på? Stänger jag av lyset så slocknar även lampan. Mätte dessutom upp batteriet, och den får ca 13V på tomgång och ca 14,4 när jag varvar upp till dryga 1000 RPM, så det verkar som att laddningen funkar. Någon som har varit med om detta och kan tipsa om åtgärd?

Det blev en beställning av en uppsättning 66:or från Mustangdelar.se som säger att de köper in sina från Specialty Wheel. Väntar leverans vilken dag som helst, och hoppas på att det är bra kvalitet. Jag följer upp denna tråd med en rapport..... Nu åker mina fake hjulsidor bort för alltid, hoppas jag

Är det någon som har tips på var man kan få tag på Styled Steel Wheel till kvalitet? Verkar finnas många handlare både i Sverige och USA, men det är svårt för en nybörjare att välja rätt. Funderar på 65:ans version med helkrom. Idag sitter plåtfälgar med ChampionSE LeMans däck 195/75 R14, och undrar även om det är 14x5'' eller 14x6'' som mina nuvarande däck passar på? Tacksam för alla köpråd och tips om vad tänka på när det gäller däck/fälg. Mussen har trumbromsar runtom utan servo.

Tack för ditt svar, Lennart. Jag har fått till cabben ganska bra genom att fylla på olja och lufta cab-pumpen samt även skruva lite på excenterskruven. Nu får jag igen även höger sida utan att behöva dra och slita. Dock behöver jag hålla elmotorn till caben igång medan jag knäpper fast cabben med handtaget.

Första mustangen, första tråden. Har en Mustang Convertible 66 med någorlunda nyrenoverad el-cab + ställning. Nu har jag problem med att få cabben hela vägen fram till vindrutan för att låsa den. Vänster sida går hyfsat enkelt, men höger sida är flera cm kvar till att jag får den på plats. Efter slit och drag så kan jag tvinga ner tappen i hålet och låsa den, men fortfarande så glappar den mellan cab och vindruta. Bör även tilläggas att på vänster sida så är knät över sidorutan inte rakt utan är lite V-formad, verkar som inte leden orkar sträcka ut riktigt. Någon som kan hjälpa mig med var jag kan börja justera så att jag får fram den hela vägen utan att behöva tvinga den på plats. Även justering av sidorna mot sido- och bakre fönster. Alla tips mottages tacksamt till nybörjaren. JohanC Mustang Convertible 66 - 289 C4