Klingan75

Tog en stund innan polletten trillade ner... Vad är syftet med att vända kolven?

Jag har bilden i större format, PM'a en mailadress så skickar jag den.

Börjar med att göra dig besviken genom att inte svara utan ställa en motfråga. Vad uppnår man genom att vända kolven 180° - det måste vara någon form av geometrisk skillnad på kolven för att en effekt ska uppnås? Av min fråga förstår du att mitt svar på dina frågor är "nej" i båda fallen...

Om allt annat är nytt är det ju bara fjädrarna kvar att kolla och när du sätter dit nya så ser du till att axeln verkligen sitter rakt.

Är det du som svetsade på förstärkningarna på bakaxeln när du renoverade bilen? http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/15165-l%C3%A4gger-ut-ett-par-bilder-p%C3%A5-mitt-projekt. Kan nog vara bra att kolla toe och camber samt hur rakt axeln sitter i förhållande till resten av bilen.

Det var nästa alternativ som jag hade tänkt att lägga fram men det är svårt att vara först med något. Du kanske kan få tillbaka större delen av pengarna om du säljer bilen i delar. Gör iaf en ordentlig inventering av vilka delar som sitter på bilen och som går att använda. Många saker som ser trötta/risiga kan vara bättre än man tror. Man ska inte underskatta demontering, hetvattentvätt/avfettning, blästring och sedan några varv färg. Gör en ordentlig koll på vad som saknas och vad du vill byta ut och räkna ihop vad det kostar. Dubbla den summan och lägg på priset för en ny kaross så har du vad projektet kommer kosta i bästa fall. Att skaffa en ny kaross blir ju naturligtvis dyrare än att köpa en topprenoverad bil eller renovera ett bra objekt. Skillnaden är att du har en helt ny bil... Känner bara att jag vill slänga in lite positiva inlägg i tråden.

Du har världens möjlighet att göra något riktigt bra av detta. Många här har nog tänkt sig in i din situation och planerat hur de skulle vilja göra. Lyckas du fullfölja kommer du få stående ovationer för slutresultatet och du kommer kunna glädjas under lång tid. Jag vet inte hur mycket du betalade för din bil och det svider kanske lite just nu. Men du har ju fått massor av saker för de pengarna - utom en användbar kaross. Tänk vad det skulle kosta att köpa alla saker som sitter på den bilen du har - allt från torkararmar, styrsnäcka, bakaxel, inredning. rutor och jag tyckte jag såg en ac-kompressor på någon bild. Det är mycket billigare att renovera användbara delar än att köpa nytt. Om karossen inte var bortom all räddning från början så blev den det när du satte kapen i den och tog bort hela fronten med balkar och allt utan att staga upp. Enda sättet att få ihop din kaross är att bygga en jigg där alla viktiga mått är uppmätta map infästningspunkter samt att allt är i våg. Snudd på övermänskligt att sedan få olika plåtdelar att passa ihop. Jag tycker att det ser ut som att alla större plåtdelar är genomrostade utom möjligtvis inre strukturer. Du kommer få köpa så mycket plåt att det kommer kosta nästan lika mycket som en hel kaross och då är risken stor att du inte orkar hela vägen (fast det vet du bara själv) och då har du gjort en riktigt dålig affär. Att köpa en fräsch HT att flytta över sakerna till kostar nästan lika mycket som en ny kaross och då behöver du ändå köpa till ganska mycket ny plåt vilket också verkar vara en dålig affär. Vad gör du om HT'n är inte är så bra som du trodde? Dessutom är det väl synd att skrota en HT. Jag tycker att du ska göra så här: 1. Köp en ny kaross och få den tillräckligt rostskyddad (om den inte är det redan) så att du kan ha den stående under renoveringen. 2. Lägg din energi på att renovera ALLT som går att använda från din befintliga bil. Riv inte ner mer i molekyler utan plocka bort lagom mycket som du fixar till på arbetsbänken och sedan provmonterar på din nya kaross. Då kommer du ihåg hur allt satt ihop och vilka skruvar som skall sitta var. Din budget kan spåra ur fullständigt om du börjar drömma om delade bakaxlar och framvagn med dubbla A-armar. Då kommer priset för en ny kaross blekna i jämförelse! 3. Byt alla slitdelar som bussningar och hjulupphängningar - det hade du ju ändå gjort så det är ingen extra kostnad som du inte hade räknat med. 4. Fixa väghållningen - det är inte så svårt att få en Mustang att svänga riktigt bra. 5. Byt ut den gräsliga träratten - den är faktiskt värre än karossen... Ovanstående är fullt genomförbart och du slipper all tråkig rostlagning som tar flera år i bästa fall. Du kan istället roa dig med att mysrenovera all mekanik uppe på arbetsbänken.

Missa inte sista inslaget där Knut Kragballe öppnar starkt med blandade småhopp...

Generellt ska väl den treekrade skall vara -67 och den med rak avlång mittdel skall vara -68. Jag skulle iofs inte bli förvånad om någon sa att några tidiga 68'or levererades med den treekrade.

Tyckte det var ganska roligt att röra om i grytan fast jag var rädd att det var lite väl mycket flamebait... Det är självklart bedrägeri att ta en ny kaross och sätta dit ett gammalt VIN-nummer om man inte är helt ärlig i efterhand. Däremot ser jag det som en intressant lösning att t.ex. rädda en pressad klassiker eftersom det är ett sätt att gå runt nyregistrering och de krav som ställs. Då skall bilen givetvis säljas med de förutsättningarna. Någon sa att original är när det är orört vilket jag kan hålla med om. Men var går gränsen mellan en renovering och en remake/recreation. Hur mycket plåt får man byta ut innan det är att betrakta som en nytillverkad kaross? Många renoveringar man ser i detta forumet har en kvalité och finish som köparna på 60- och 70-talet bara kunde drömma om. Karosserna är kryssmätta och det är oklart om man egentligen har fixat en krockskada eller förbättrar toleranser från fabrik. För övrigt är det förbannat trevlig läsning att följa alla projekttrådar!

Risken är att mitt inlägg missförstås på fel sätt... Att helrenovera något som är genomruttet från midjan och neråt är ett beundransvärt hantverk. Mest kul att ifrågasätta gränsen till original. Vad händer om man flyttar över instrumentbräda och tak från ett vrak till en ny kaross? Är det bättre eller sämre än att renovera en kaross bit för bit? Jag anser förövrigt att det mesta behöver få plats i bilhobbyn.

Det var nog en och annan som satte kaffet i halsen när den filmen publicerades och många som inte ville inse sanningen. Betänk att en Mustang väger runt 1400 kg varav en ansenlig mängd av de kilona är fördelade på motor och drivlina. Min lilla Alfa 156 väger samma och har en liten 4-cylindrig motor i aluminium. Ta en V70 som nog kliver över 1600 kg och även den motor i aluminium. Övriga kilon ligger i balkar och förstärkningar (och tunga elstolar). Men jag hade nog hellre krockat i en "Mustang" byggd på en ny kaross som inte åldrats i 40 år än en originalbil hur renoverad den än är. Det borde inte vara omöjligt att få igenom en nytillverkad kaross som amatörbyggt fordon. Alternativet som några är inne på är att bara ta chassienumret från en gammal helslut bil och flytta över. Tänk att få tag i chassienummret till en pressad GT350 för växelpengar och flytta över till en ny kaross... Vissa anser säkert att det är helgerån men varför inte. Var går gränsen för det som är renoverat när inte mycket mer än instrumentbrädan och innerskärmarna bak är original?

Min sambo är också en superhjälte, det var hon som tyckte jag skulle sluta sitta och drömma framför datorn och se till att köpa mig en hobbybil:cool:

Kör du isracing med den nu under vintern då?

Ett panhardstag (eller wattlänkage eller mumfordlänkage) sitter fast i kaross och bakaxel för att eliminera rörelser i sidled mellan kaross och axel. Det optimala är att ha staget i samma riktning som kraften. Så som du beskriver det så dela upp det i två kraftriktningar i staget; en i färdriktningen som fortplantar sig i vänster bladfjäder och en som tar ut sidoförskjutningen. Med tanke på hur enkelt det är att svänga ihop ett panhardstag så skulle jag rekommendera det.

Du har inte funderat på panhardstag? Det gör mycket för sidostabiliteten.

Tycker att pampiga äventyrsfilmer passar: Indiana Jones Sagan om ringen Stjärnornas krig Men även Pulp Fiction och Fight Club ligger högt på topplistan. Inte att förglömma... Meka Själv 'Hur man renoverar och trimmar en V8'

Hur mycket caster krävs på en Peugeot Expert för att den inte ska spåra som en kåt snok med 18-tummare? ;-)

Nu kanske jag är ute på djupt vatten men har en gasdämpare ett inbyggt tryck som gör att den expanderar när den är lossad från sina fästen? I så fall funkar den ju även som en fjäder. Stötdämparen tar väl bara upp rörelseenergi och om den inte påverkas åker den väl varken ut eller in?

Suck... Hoppas fälgarna är OK och att det bara är däcken som är kass.

Kollade USPS hemsida och det verkar ju vara en gräns på 20 lbs för en låda. Bromsskivorna väger 18 lbs styck så det blir en skiva i varje paket. Priset per paket är $56. Skivorna kostar $62 styck. Enda sättet att tjäna på att köpa fler skivor än två är om jag hittar ett fraktsätt som inte påverkas av vikt. Tänkte börja med två skivor så jag vet att jag får ihop skrotet först... Edit: Verkar ha fel om gränserna - ska tänka mer och kolla ordentligt innan jag postar...

Jag tar ut den när den är körbar efter vinterns uppdateringar - det blev en vecka innan Tjolöholm detta året.

Sträckläste hela tråden och det ser fint ut! Men dina fuelrails måste komma från Göteborg eller?

Kollade med US Car parts och det skulle kosta 3400 för två bromsskivor så då la jag ner att ringa runt till övriga företag i Sverige. Precis som du säger är det slitdelar och då ska det inte behöva vara hur dyrt som helst men skivorna är ju tunga vilket ställer till det. Jag ska ringa runt lite mer men del i en container skall kollas upp. Jag är inte så orolig för att få fel delar då jag helt enkelt får se till att kvalitetssäkra det med min släkting i USA - artikelnummer osv... Det är $120 för två skivor skall förtydligas.

Det var precis det jag letade efter men inte hittade:thumbup: