Satisfactíon

Hej, ny värdefull info. Känns lite märkligt att man inte valt att ha 12V rakt av. Angående kondingen så uttryckte jag mig lite otydligt. Den jag undrade över satt som på bilden, den i fördelaren är redan bytt. Jag tror att den här kondingen bara är ett störskydd för radion!? Har börjat jaga topplocksbultar och helst få ARP. Kommer då på att jag har 302 toppar och 351 W block. Det gör mig fundersam. Nuvarande bultar är ½ ” med integrerade brickor, längd 112,6 o 74 mm (inkl skallen) och det har ju funkat på gamla motorn. Skall jag fortsätta så eller … ? Topparna har följande märkningar J-44-302 68-C80E på blocksidan och 2V 8A26 på ventilsidan. Säger det nåt speciellt, t ex årtal för gjutning? En annan sak som också gör mig brydd att jag läste någonstans att de gamla motorerna inte hade sträckbultar och därmed skulle gå att återanvända?! Finns det två typer? Vad tänker du om det och hur vet jag vad jag har?

Så här mycket bra info har jag inte fått på flera år! Kul att så mycket av originalgrejerna duger, jag har en ambition att inte byta mer än nödvändigt och i så fall bara sånt som inte är för dyrt/bökigt att återställa. Nya bultar blir det innan uppstart. Antar att anledningen är att man bara kan sträcka bulten en gång, dvs att materialets elasticitet inte finns kvar vid en andra montering?! Ignitor och MSD skall jag ha i bakhuvet om jag får problem med gången. På tal om det, när jag rev motorn satt det en konding på tändspolen men jag kan inte hitta nåt dylikt i verkstadshandboken? Nåt som behövs? Det var inte så mycket man fattade när jag köpte bilen, att det satt en FMX (nu helrenoverad av Jackie) var bara tur. Hade jag kunnat mer på den tiden så hade jag antagligen köpt den Shelby 350 GT cab för 10500 kr (krockskadad hö framvagn) som jag också kunde valt.

Hej igen Det var ett supertips! Jag skaffade kablarna, både + och -, innan ditt andra svar så det blev "bara" 35 mm2. Det räckte tydligen för det snurrar av bara fan! Nu väntar jag bara på headers o avgas innan jag kan smälla igång den på riktigt! Och då hoppas jag det låter liga gött som i din video. Jag vet inte vilket komp jag har men blocket är borrat, 0,40. Inte idealiskt men det blir bara finåkning (när jag väl blir klar ) Det går inte så fort och jag har rivit ner hela bilen och redan hållit på ett antal år. Har ägt den sedan 1974 (längre än jag haft sambon ). Skickar med ett par bilder på hur paketet såg ut när jag släppte ner det. Om du har tid får du gärna ge råd om fördelaren som är en orginal Autolite, förgasaren är 2100V, dvs allt är i princip originalutförande. Finns det nån anledning att byta ut den? Har förstått att du tycker att HEI är skräp så det går bort. Det där med startknapp var smart så det har jag också fixat.

Hej Per. Trots att jag inte helt rudis på el så har jag kanske varit slarvig här. Jag har inte satt dit nya kablar utan använder startkablar där minus är satt på skruven som håller startmotorn. Pluskabeln klämmer jag på kabelnkontakten som går till startmortorn. Och jag kan tänka mig att fjäderkraften i laddkabelklämman tillsammans med för liten kontaktyta inte ger nog med kräm när jag behöver få ut max ur startmotorn?1 Batteriet är ett nytt på 60 Ah som visar 13,3 V. Monterar nya kablar och provar igen Jag noterar att du inte kommenterar något kring förberedelserna av motorn. Det tar jag positivt!

Är på G att starta upp efter renovering med nya lager, kolvar, planade toppar o slipade säten. Innan start tänkte jag dra runt motorn med startmotorn för att kolla att grejerna lirar. Men startmotorn, original o renoverad, orkar bara dra runt motorn hjälpligt med 4 stift monterade, utan stift inga problem, med 8 stift går det inte alls! Tips!! Någon som upplevt liknande? Behöver jag en starkare starter. Jag har provat med att pytsa in olja i cylindrarna för att minska friktionen, har förståss kört oljepumpen tills oljan rann ut genom vipporna, kollat att alla stötsänger ligger rätt, har inte kopplat in generator eller servo. När jag monterade veven så mätte jag friktionen = OK, samt drog runt motorn med kolvarna i. Momentnyckeln släppte vi 45 NM vilket som jag fattat skall vara OK. /Christer med Mach 1 -69

Hej o tack för tänkvärda förslag. Idén är nog att hålla sig så mycket original som möjligt men eftersom det är rätt lätt att ändra tillbaka och skärmarnas linjespel blir så rent så tänkte jag pröva. Men det är inte så viktigt att jag tillverkar lykthus i plåt. Vi, lackaren och jag, har haft samma funderingar som ni, att materialskillnaderna orsakar sprickorna. Moldekillen svarade imorse att dom använt ett 2-komponentslim och att det ser fint ut idag efter ca 1,5 år i trafik. Jag får ta mig en funderare till hur mkt möda jag vill lägga på detta. Bra i alla fall att få höra lite åsikter i frågan.

Efter att ha sett Moldestukets Mach 1 -69 på förra årets Elmiamässa blev jag jäkligt sugen på att göra likadant, dvs integrera lykthusen med skärmen så att kanten försvinner, se bilden. Problemet är att det är svårt att få lättmetallhuset med skärmen då varken lödning eller svetsning funkar. Jag har provat med 2 olika lim/spackel, dels Tec 7 som är ett PVC Polymerlim men den fogen blev för mjuk, dels ett aluminiumspackel från Car System, Alu Spezial, som skulle bli hårt utan att bli skört. Verkade lovande till skärmen hamnade i ugnen. Det syns en hårtunn spricka i hela skarven. Nu undrar jag om någon har laborerat med detta och fått ett resultat som håller när man kört bilen i typ ett år.

Hej Per o John Tack Per för att du för bekräftar min tanke om att man måste montera kamkedjan först. Då förstår jag också varför Thrust plate inte får vara sliten eftersom det ökar spelet. Tack också John för rättelsen om decimalerna, du har helt rätt. I sammanhanget kan jag också säga att tryckfelsnisse faktiskt varit framme i min manual, som är en Ford Originalmanual, för det står faktiskt 0,0005" där för minimispel. OK, tillbaks till garaget då och se vad jag kan åstadkomma.

För ett par månader sedan fick många goda tips när jag undrade om det gick att svetsa ett 351W block som spruckit från en cylinder. Dom flesta menade att även om det skulle gå så kan man inte garantera resultatet och det skulle inte bli särskilt billigt heller med allt det drog med sig. Därför nappade jag på ett renoverat komplett block från VP Autoparts för 15000. Just nu pular jag på ihopsättningen av blocket och det tar sig. Jag är dock ganska konfunderad över kammen och axialspelet. Det står i boken att Camshaft End Play skall vara 0,0005 – 0,0055” vilket borde bli 0,00127 – 0,01397 mm. Kan det verkligen vara rätt? Och hur/var mäter man det? Om jag bara lägger i kammen och skruvar på brickan Thrust Plate då kan jag föra kammen axiellt ca 5 mm mellan frostpluggen o brickan. Ritningarna visar inga mellanläggsbrickor och jag kommer heller inte ihåg att jag sett några vid demoleringen. Skall man kanske mäta spelet när man satt på kamkedjan, då blir det ju en naturlig rörelsebegränsning axiellt. /Christer

Som jag förstår det så tar man normalt bara hem block/motorer på beställning. Den här är hemtagen som något slags prov för att se om det funkar att hålla några populära modeller på lager. Så antagligen kan man beställa en med max 0,03" borrning.

Oj,oj! Tänkte svara på en gång men jag blev helt uppslukad av alla grymma renoveringsvideos (vilken skatt) + din driftingövning, snurrade på bra :-). OK, det var vad jag inte ville läsa, att väggarna är tunna från början. Det här gör att jag behöver ta mig en allvarlig funderare på fortsättningen. Hade annars funderat på att köpa VPs block (15000 kr är ju ett bra pris om allt är OK) och skicka det direkt till CRS för kontroll och eventuella åtgärder. Vilket också skulle ge mig möjlighet att reklamera eventuella felaktiga delar. Jag är nästan lika impad av ditt tålamod med att svara som jag är av all god info!

Jag blev lite överraskad att 0.04” är över gränsen för att ha en hållbar motor. Det jag sett och hört till nu är att 0,04” normalt sett inte är ett problem och att ända upp till 0,06” kan gå. Exakt hur mycket menar man skall bedömas från motor till motor beroende på konstruktion, gjutgodskvalité, hur mycket effekt man klämt ut o s v. Vet du varför man anser att 0,03” är gränsen 351W? Blir väggarna för tunna eller? Bra att topparna kan vara OK. Dom har bara gått 1500-2000 mil efter renoveringen så med lite tur så räcker det med kontroll och uppfräschning. Har pratat med CRS i Järfälla om att ta hand om det.

Hej Per. Tack för info igen. Som vanligt så ligger det större komplexitet bakom det man ser först. Jag lägger stötstångsfrågan åt sidan så länge och fokuserar på det andra du skriver. Blocket från VP är inte monterat så jag får leta upp nån som kan kolla igenom balansering, toleranser, etc innan motorn sätts ihop. Jag har bifogat specen på motorn och där ser man t ex att ingen deckning eller balansering är gjord. Utifrån det du menar är ett måste när man renoverar jämfört med det som VP levererar enligt den bifogade specen, skulle du säga att 15000 kr är ett vettigt pris vilket är vad motorn kostar. Kolla den här länken på deras hemsida om du vill kika närmare: http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=M-6007-351W-1 Angående ”Jag gråter gärna ….” så har du helt rätt. Att leva med ett dåligt resultat kostar mer tårar i längden. Törs nästan inte komplicera caset mer (möjligen), men undrar om det gör något att topparna som sitter på min motor är 302or tillverkade 68-70? Borde jag skaffa 351 toppar?

Tack Per för väldigt intressant info. Angående planingen så behöver jag lägga till att blocket jag kan köpa finns hos VP Autoparts, är renoverat och vev, kam och kolvar ingår. Men det kanske inte betyder att det är planat? Funderar också på om det verkligen kan spela någon för stötstängerna och slitytorna om enda skillnaderna mellan ett C och D-block är höjden 0,58 mm?? Dessutom så är ju mitt spruckna block ett D-block och borde vara lika VP´s! Summerande känns det som att jag borde kunna sätta ihop blocket med mina gamla toppar. Kanske kollmäta höjden mest för att veta.

Jag kan köpa ett -79 block för att ersätta mitt spruckna -71 block (som jag för övrigt trodde var ett -69 block). Men jag har fått höra att -79 blocket är lite ändrat så det finns risk att stötstängerna tar i kanalerna i topparna, samt att stötstängerna är lite annorlunda vinklade vilket i sin tur betyder nya slitytor. Risk för problem även här. Någon som erfarenhet att dylika problem??

Bitter upptäckt när jag lyfte topparna på min 351 Windsor (-69)! Spricka från cylinder 7 till en vattenkanal. Nån som vet om det går att få till en tillförlitlig svets? Såg en tråd från 2004 där en gäst skrivit att han lyckats MIG-svetsa med en speciell tråd. När jag pratar med Kalle på Aero-svets så säger han att det går men är skitdyrt, typ 30000. Andra säger att det är för många osäkra faktorer, att det inte går att garantera resultatet. Byt block! Om det nu är så, då behöver jag ett block. Någon som har ett i hyggligt skick?? I Stockholmstrakten vore ännu bättre, jag bor i Huddinge. Ring gärna på 0708 18 11 15 eller maila på chrinor@gmail.com /Christer

Hoppsan Så det är inte slut än, kul. Jag pratade precis med Pelle, köparen, så han skall ta en titt på VIN numret. Om det inte är ett Q utan en nolla eller O? Vad är det då för låda??

Skrev i ett allmänt inlägg för några veckor sedan att jag tänkte sälja en 390 motor med tillhörande låda. Det har visat sig att det är en 428 CJ och stora rugen. Några medlemmar har svarat med att bjuda på paketet, dvs jag är bjuden 18000 kr som det står. MEN, hur prissätter man detta?? Jag är inte ute efter sista kronan utan vill att båda skall vara nöjda. Grejerna är i skapligt originalskick och är nästan komplett. Det saknas startmotor, förgasare och servopump. Kan inte vara mycket körd då den stått nerplockad i mitt garage sedan ca 1980, inga vändkanter, inte borrad, inte slipad (men behöver en putsning), ventiler och hydrauler ser bra ut. Lådan "snurrar lätt". Vad säger den samlade expertisen?!

Tjena Nu har jag varit och kikat på motorn och lådan. Det kan vara så att det inte är en 390a utan en 428a! Är dock osäker på hur man identifierar motorerna. Jag tog lite mått och några bilder. Kolvdiametern är 104,2 mm och jag såg nånstans att borrningen på en 428 är 104,9 mm. På kolven är ingjutet 428 på ena sidan och CJ på den andra. Vevaxeln har diameten 69,8 mm och vevslängarna 66,1 mm. Det finns inga vändkanter och jag tror inte att den är borrad. Vad tror du om det här och är motorn intressant för dig i alla fall? Kollade på lådan också och det finns en gjuten sifferserie: C 60 R - 7 A 040 - D och i raden under OW1 och sedan möjligen D17 eller DI7. Både ingående och utgående axlarna är ca 35 mm. Det är 10 splines resp 31 splines på axlarna. Jag kommer inte att behålla grejerna oavsett vad det är för något. Som jag skrev förut så räcker det till att bara renovera det jag har. Jag är inte ute efter några tokpengar för grejerna. /Christer

Tjena Pelle Hur brådis har du? Motorn står i ett annat garage så jag behöver åka dit för att kolla lite närmare vad jag har för 390a. Den är för övrigt nerplockad och delarna är tvättade. Hälsar Christer

Tjena, tackar och bockar igen! Kul med engagerade svar. Och jag håller absolut med, värdet ligger hos mig då jag inte alls köpte bilen som investering. Och särskilt inte -75 då jag köpte. Då var det bara V8 muller och gasa för allt vad plånboken hölll som gällde! Jag tänkte mera att jag kan kompromissa i vägvalen om att lägga ner mycket tid och pengar på något om det finns alternativ som är bättre ur värdesynpunkt och som jag ändå tycker är OK. Anderzzon, mycket bra info om 390 och lådan. Med tanke på det du skriver om mycket jobb och att det redan är ett stort projekt som det är så kommer jag inte att hänga in 390an nu. Jag kan ju alltid göra ett byte i framtiden om jag känner att kostymen blir för trång. Antar att jag behöver leta fram lite motor- och vxlnummer för att ta reda på vad jag har. Mitt minne säger att killen som sålde för typ 15 år sedan sa att det var stora ruggen. Sedan hamnar nog grejerna på köp och sälj. För övrigt så tog jag det första stapplande steget mot renvovering idag, trots att man är lite nyårsslak. Har transporterat hem pärlan från förvaringsgaraget till hemma/mekgaraget. Känns fint. För övrigt kan jag tipsa de som behöver förvaringsgarage och tycker att Huddinge Sjukhus ligger rätt. Jag betalar 455 kr för en plats med egen gallerdörr och det står bara en bil till i buren. Varmgarage men ingen mekplats. Det är det billigaste jag hittat i förorterna som är hyfsat säkert. /Christer

Kul med svar från Per och Daniel på mitt intromail. Det kändes välkomnande. Som jag skrev då så tänkte jag återkomma med lite frågor. Nu handlar det om några vägval. Som jag fattat det är en välrenoverad originalare mer värd än en välrenoverad men ombyggd bil!? Så, vad händer om jag byter ut min original 351 W mot en 390 och automaten mot en 4 vxl ruglåda? Motorrummet och huvens undersida är svart men jag tycker det skulle vara bra mycket läckrare att lacka dom i samma färg som karossen. Synpunkter på det? Och slutligen så tycker jag maroonröd som är originalfärgen är lite tråkig. Är det värdesänkande att lacka i nåt kuligare? Om jag inte petar in motorn och lådan så tänker jag sälja grejerna. Vad kan sånt vara värt? Det är ju bättre att det kommer till användning än att det står och skrotar i mitt garage! Gott nytt / Christer

Hej. Har precis reggat mig på forumet och har direkt en fråga. Jag hittar inget ställe att skriva in medlemsnumret på (2889). Hursomhelst så har jag ägt min Musse, Mach 1 -69 351 W, sedan -75. bilen är nästan helt original och stämmer med ID plåten. Den blev importerad 1973 och har haft 3 ägare före mig i Sverige. Bilen har stått avreggad sedan 1982!, synd och skam, och nästan hela tiden i ett varmgarage så den är i rätt bra skick. Går att starta och köra och så men allt gummi etc är torkat så det läcker lite här och där. Under många år var det inte ens på tapeten att göra en renovering igen, den första gjordes -77. Under dom sista 5 åren har jag svettats med beslutet att antingen sälja bilen eller så sätter jag igång igen. Efter inspiration på Elmia, där jag träffade ett gäng snubbar i klubben, bl a CMC nr 1 Tord Jönsson, och besök på klubbträffen på Bromma i juni där jag snackade en hel del med Johan Holmqvist som har den fina T5:an, började jag måla upp bilder i huvet på min Musse som renoverad! MEN, drömma är en sak, att ta på sig ett projekt med en totalrening är en annan sak. Jag började med att kolla alternativet att lämna bort bilen och få tillbaka den färdig. Kom i kontakt Christer Brogren som har Urbans Garage. Dom erbjöd sig att plocka ner bilen i partiklar, blästra, laga lite plåt, spackla & slipa, lacka karossen in o utvändigt med dörrar etc separat. Sedan laga/byta ut inredning, gummilister, stötfångare och annat för tutti 160 - 190 000 kr. I det ingick plåt- o kromdelar för ca 7000 USD. Det lät i o f s inte fel men kändes fel ändå. Då är det inte längre min bil, jag kan lika gärna sälja "as is" och köpa en färdigrenoverad på studs. Därefter har jag pratat med samma snubbe, LGH AB Lennart Björkamn, som fixat Johans T5a och det smakar rätt. Han tar han om en rensad kaross och gör allt så att jag får tillbaks en färdiglackad kaross med separatlackade delar för ca 60 000 kr. HÄR STÅR JAG NU! Beslutsångesten är över (tror jag) och jag har precis börjat röja garaget så att det blir ett garage igen. Inom kort tar jag hem Mussen och då har jag nått "point of no return"!! Jag har redan ett antal frågor men jag spar dom några dar, helgen är lång. Hälsar nygamla medlemmen (1997) christer