Tungelsta HT-67
-
Inlägg
306 -
Blev forummedlem
-
Senaste besök
-
Days Won
5
Inlägg postat av Tungelsta HT-67
-
-
Solen är din kompis
Blir ännu varmare i en svart sopsäck .
-
Avgaspulserna blir optimerade .
Men det är då viktigt att alla rör är lika långa .
Är ingen vits med det annars .
-
-
Vevstakslager: 19-24 lbf ft x 1,36 = 26 - 33 Nm
Obs detta med original skruv / mutter .
-
Vad har du för mätare i bilen , mätarsvep på en 55 år gammal bil som org har vajer till vxl lådan
-
Om det är hydrauliska lyftare så skall de just så att spelet på stötstången precis är borta .
Därefter ett halvt varv på muttern .
Har aldrig hört talas om att man skall bottna lyftaren .
-
-
Har aldrig regbesiktigat en bil förut .
En killgissning är att en nitisk besiktningsman kräver ett foto på gjutnummer på blocket .
Har du koll på vad det är för motor , kan ju vara samma / lika hk .
-
Kräver tyvärr demontering av bakaxeln , när det skall svetsas / hårdlödas .
-
-
Dålig jordning av tex generator kan orsaka krypström .
Är motorn ordentligt jordad till chassit .
-
Ang olja https://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/product&path=176&product_id=312
Har man inte rullyftare så måste det vara zink som tillsats i oljan , annars går kam / lyftare ned sig .
Zinktillsats , näää .....
-
21 timmar sedan, Satisfactíon said:
Tack båda för er input. Det jag gjort efter era inlägg är att jag skruvade ihop så mycket jag behövde för att kunna starta och köra 3 x 10 sekunder. Fick upp trycket och oljan rann ur vipporna. Allt lät bra så jag fortsätter med att montera kylslangar, etc, startar igen för att kolla att allt är tätt.
Jag visste inte att det finns 2 typer av muttrar förutom att det finns 2 gängdimensioner. Mina stödbultar har inte midja, varken på 302 eller 351. Vilket då bör betyda att jag skall skruva ner muttern tills vippan nuddar stötstången. Det var så jag gjorde först men då tog gängan slut innan spelet var borta. Det är därför som jag chimsat upp muttern (de nya 5/16” jag köpt). Med chimsen har jag fått bort spelet.
Per – du skriver att vippan precis skall nudda stången. Jag har lutat mig mot en verkstadsbok som heter ”How to rebuild Small-block Ford Engines” skriven av Tom Monroe, HP Books -89. Han skriver att efter man dragit tills slacket är borta att ”give the adjusting nut another ¾ turn”. Vad är din erfarenhet om det?
Jag känner till att vipporna bör bytas så det skall jag fundera på. I mitt fall är det bara vipporna som är nya ….
Videon var skitintressant om krafterna, jösses! Och stödbultar som krupit ut, har det varit vässade maskiner eller vanliga också? Visste inte heller att bultarna är pressade, trodde gängat. För övrigt måste jag kommentera den motorn, vacker som ett konstverk!!
Tungelsta har en fundering om det kan vara andra vippor på 351 (med högra skål för pivotbrickan) jämfört med 302. Jag har ingen aning för jag har aldrig sett annat än dom som suttit på mina 302 toppar.
Kollar man Summits sida verkar det som 302 / 351 har samma - lika vippor
https://www.summitracing.com/parts/cca-1231-16/make/ford
Knepiga toppar / stödbultar du har !
-
Troligtvis har 351W annorlunda vippor (skålen för halvmånen är vell troligtvis högre upp)
Har aldrig hört talas om tricket att lägga en bricka under muttern , men funkar det så kör .
Tror inte det är hälsosamt att muttrarna inte har en låsning , finns längre muttrar med insexskruv i mitten som låser , tex . Eller kör med dubbla muttrar , som låser varandra .
-
Om du kommer så långt ned med muttern misstänker jag att du får fel geometri på vipparmar .
Hur man mäter in original vippor (geometri) har jag noll koll på .
En viktig sak att kolla är att undersidan på vippan ej tar i brickan till ventilfjädrar .
Tippar att dina stötstänger är för korta .
-
Har kollat Ben Alameda Racing + Richerd Holdener + Gunpowder & Gasolin + David Vizard Performance
på Youtube
Nya bilmotorer kör med 1 mm ringar , detta för att minska friktionsförluster .
Ben Alameda föreslår att skippa 2 ringen (oljeskrapring) vet dock ej hur klokt detta är för en gatbil / långfärdsbil .
Men enligt honom inga problem med friska lopp / kolvringar .
Gunpowder & Gasolin hade en Ford stroker projektmotor med 500 hk som de körde 1 mm ringar .
Måste också inflika att smidda kolvar slamrar mer vid kall motor .
-
Har läst / sett info om kolvar med 1 mm kolvringar (1:a / 2:a ringar)
Detta spar mycket friktionsförluster + motortemp blir bättre .
Har än så länge enbart hittat dessa https://www.us.mahle.com/media/usa/motorsports/sbf-flat-top-2020-web.pdf
Smidda kolvar dock .
Flat top kolvar är det bästa att använda för att få till rätt flöde av gaser i förbränningen .
Förbränningsutrymmet i toppen måste dock ha ett litet typ njurformat utseende också .
Quench heter det på Amerikanska
-
Brukar inte bränsletankar för racebilar ha en tank som är fylld med ngt poröst material
https://dalhems.com/sv/p/cd5735a07c2d438cbbc94211ebf6441a/tankskum-liter
-
-
-
Har plöjt igenom halva din tråd i Rejsa , phuu ......
Mycket nyttig info om väghållning bla.
Min vardagsbil , Audi A6 , är fabrikssänkt och hård som en huggkubbe , varje skarv / vägmärke känns .
Kanske dags att byta dämpare
-
Borde inte tändstiften vara en bra källa att kolla förbränningen (fet eller mager bränsleblandning)
Att byta till brytarlöst borde vara ett sätt att effektivisera förbränningen + ställa tändningen rätt .
-
17 timmar sedan, Fredrik GT07 said:
Hej
Det jag fått om 355 motor är att det är en motorfamilj/serie : 302,351,400
Vh
GT 07
Ford 335 motorfamilj är 351 C - 351 M - 400 .
-
Utan att veta vilken bakaxel du har .
Men här är en till Ford 8"
Mustang gt 390 HT -68 värde
in Mustang 1964½-1973
https://www.hagerty.com/valuation-tools/ford/mustang/1968/1968-ford-mustang-gt?id=aCn1I000000Cvo3SAC&vbeSqlId=126503&catalog=yes