Tbird

Mogge, Troligtvis kommer jag till Kjula i sommar för att få en tid att jämföra innan renoveringen. När allt inkört och funkar som det ska blir det E85 och mer laddtryck.... Klingan 75, jag har ett antal 5.0 HO motorer, tyvärr håller inte original blocken för mer än 500-550 RWHP (kolla Mogges erfarenhet). Finns ingen anleding att göra några stora historier med dessa om man inte byter till Dart junior block. Anders Lindström, jo detta är den smidigaste metoden att få in grejerna, men kräver en del extra grejer i garaget. Nu är en del mer installerat i framänden och lite borttaget i bakvagnen. Sakta men säkert går det framåt/bakåt...

Ang. Alu toppar. Vet inte vad du har hittat men är det no name toppar är det troligtvis kina kopior. Det har skrivits om dem i amerikanska biltidningar. Oftast är det billiga kopior med dåligt gjorda maskinjobb. Det innebär oftast att de minst lika dyra som andra alu toppar när man har fått lämna in dem för att få maskin arbeterna omgjorda.

Ja nu fick bilen en julklapp i förskott. Motorn med låda, framvagnsbalk isatt från underifrån. Som man gör från fabrik.

Eftersom det här är 2005 och nyare så måste man tänka lite. Vill man ha bästa flödet in, då krävs det oftast en tune. Detta pga. motorn får mer luft in och kan delvis ta hand om det (original avgassystem hindrar). Men som sagt toleranserna är väldigt snävt satta när man har gaspedal on wire (elektriskt styrd gaspedal och gas späll). Väljer man endast på looken och inte kräver tune, det tycker jag verkar dyrt och onödigt, då jag alltid vill ha en effekt ökning.

Tror inte det.... För så fort jag har fått i en del grejer i framändan så ska bakändan på bilen ner. Bakvagnen ska renoveras och utväxling ska bytas.

Börja alltid bakifrån och gå framåt. Mao. dörr springa bak och sen framkant på dörr med ruta. Normalt så kräver skärmar för att passa mot dörrar och huv en del våld med slägga och träbitar (gäller även för de flesta andra bilar). Hoppas det går bra.

Ja nu så kommer bilen att att få en riktig julklapp. Motorn ska in om ett par dagar, så gått som allt ihop skruvat och färdigt för insättning.

Autotec i Västerås har den. Men då heter den ACDelco 10-4014

Helt rätt med "rostfritt" avgas system kan ge mer metalliskt ljud. "Rostfritt" är ett hårdare material än blötjärn (prova att borra i båda materialen). Samma sak sätter man på headders (kvittar vilken typ eller fabrikat) så ger de mer mettaliskt ljud jämfört med original gjutjärns gren rör. Det finns en mängd av "rostfria" system, anledningen jag gör "" mellan rostfria är pga de är mindre rostbenägna och att det finns med mängder av sorter. Som ni vet är alla diskbänkar "rostfria", men det är inte sant de använder 18-8 som är mycket mindre rost benägna (kolla på undersidan). Mina erfarenheter. Ford Thunderbird 1988, det systemet förvann fort i svenskt vinterväglag. Efter 2 system som jag byggde med delar "blötjärn" från reservdelsfirmor. Varje system höll ca 3 år rmed året runt körning... Sen blev jag trött och byggde ett "rostfritt" system. Det trevliga med det att det fortfarande ser nytt ut (inga rostflagor som faller i ögonen när man är under bilen). Det var 8-10 år sen jag byggde det, men numera används bilen endast under sommaren. Går ALDRIG TILLBAKA till icke "rostfria" system. Det enda jag köper eller bygger är "rostfria" system, varför inte göra det riktigt en gång för alla??? Som en kommentar. Har en Mercury 2001 och hade en Mercury 1993 (den äger en kompis fortfarande). Båda dessa bilar är året runt bilar och har aldrig haft behöfts byta avgas system på. Gissar att de har aluminiuserat system som verkar funka väldigt bra.

Köpte bra headders bultar. Stage 8 locking fastners. Fördelen att de inte kan vibrera loss, men lite mer trix vid montering. Det tar jag, för att ta ner framvagnsbalken för att nå headders bultarna är inte roligt.

Torka på denna tråd ett tag, pga tjänsteresor. När man kommer hem så finns det måsten som ska göras. Ett av dem var att byta värme paket på min Mercury. Nu har jag kommit igång igen. En del polerande av delar, men mer till det senare. Nu har jag "mockat" ihop krims kramset runt motorn. Mycket är det... Redigerat: Har satt dit ett annat cooling mod kit. 4.6 l 32V motorerna har ett problem med kylning av cylinder 7 och 8 (längst bak förar sidan). Istället för att ha en slang från övre kylarslangen till längst bak på förar sidans topp. Så har jag satt dit ett kit som förbinder topparna på baksidan vid torped väggen. Samma funktion men inte lika synligt.

GM synchromesh ska vara en av de bästa för Tremec lådorna. Synch ringarna gillar den oljan bäst.

Stötstängerna är nog dyrare än original. Troligtvis vet vi alla om man ska göra något rätt så kostar det litet mer. Du har gjort rätt att ge din motor rätt grejer.

Detta blir en riktig grundlig renovering. Nu är det bara att jobba på.....

Då vet du att det inte är något fel på bränsle tillförseln. Har du provat med en annan tändspole?

Ser bra ut.

Nu har jag börjat polerat ena headers....

Troligtvis blir det ingen uppstart i år. För att kunna köra in motorn behövs att jag kan få laddtryck minimum 1 bar (13psi). Svårt att få fäste på däcken nu när nästan snön är på gång. Realistiskt så körs motorn igång ibörjan på nästa säsong och sen blir det ombyggnad av bränslesystem.

Jag började titta på headders för bilen. De såg tråkiga ut. Blir och polera...

Ja, nu har jag satt dit del av delarna runt motorn. Här är hur det ser ut nu. Mycket är det... Och mer blir det...

Nej du har rätt topparna är inte från feltema/"hot rod heaven" Dock har jag ett par sprillans nya toppar. Detta inköp gjordes pga. jag visste inte hur allvarligt det var med mina toppar. Var inget problem att svetsa det lilla som skruvbiten förstörde. Så nu har man mer delar för kommande byggen. I lördags tog jag och ställde in kammarna (4 st), det tog sin tid (10 timmar) att få dit jag ville ha dem. Alla vertygen jag köpt och byggt fungerade perfekt. Eftersom jag har deckat blocket 0.35mm och dessutom minimalt på topparna så ställde det om ordentligt för kammarna. Det blev en del slipande på de inbyggda krysskilarna. Max 2-2.5mm med en Dremmel. Justerade in olje pickup höjden från oljetråg botten till ca 7.5 mm. Sedan dess har locken satts dit (ventilkåpor, oljetråg, front och bak kåpa). Ikväll satte jag ihop kompressor "paketet". Packning mellan kompressor och insug fanns inte i packningssats så det var bara att "knacka" ut en packning. Imorgon blir det att köpa en del o-ringar som inte fanns med i packningssatsen

Den rör på sig bra.

Om du köper ARP pinnbultar rekomenderarr jag att du köper ARP 2000 direkt. Tycker att det tillsammans med Felpro packningar ska hålla (jag kan ha fel).

Kul att det gick bra under sommaren. 10.90 tider (och lägre) är riktigt bra, lycka till nästa säsong. Bara att fundera på hur du ska få topplocken sitta bättre mot blocket.

Kolvarna har Diamond pistons "ceramic coating" på överdelen av kolvarna och sidorna har "moly piston coating". Angående ställa kammarna. Jag har kollat en hel del och fått mycket bra info från ett amerikanskt forum. Kamdreven har inbyggda "krysskilar" (se bilden nedan). Dessa har ett glapp mot kammarna. Så sätter man ihop med märkningen på dreven och kedjorna och är nöjd. Då kan man ha i värsta fall 6 graders differans mellan höger och vänster cylinder sida plus dessutom diff som man inte vill ha mellan insug och avgas kam på samma sida. Det jag nu gjort är att bytit ut M10 bultarna som håller dreven mot kammarna mot ARP 1/2" (12.3mm) pinnbultar (fingjängade). Dessutom är brickorna utbytta till ARP (väldigt kraftiga). Med detta så behöver jag inte ha någon krysskil överhuvudtaget. Detta pga. istället för att förlita sig på krysskilen så har jag ett mycket bra bultförband som är mycket starkare än M10 bult med krysskil. Nu tänker jag inte ställa om från vad som var tänkt från fabrik, men jag vill ha det det korrekt. I värsta fall så kanske det behövs en del slipning på de inbyggda krysskilarna.