Tbird

Ja nu är en del till grejer beställda. Nya Lambda sensorer (främre) och vattenpump. Dessa är Ford original reservdelar. AutoNation Ford White Bear Lake Parts (previously Tousley Ford) har de bästa priserna på Mustang delar, även amerikanarna säger så. http://parts.autonationfordwhitebearlake.com/ kolla priserna och man får alltid svar på frågor från dem, tyvärr vet jag inte om de skickar grejer över pölen till Sverige. Gjorde också en beställning till bakvagnen (IRS, independant rear suspension) från Full Tilt Boggie racing i Waukeesha WI. Dessa gör de bästa grejerna till bakvagnen för dessa bilar. Har nu poly eruthane och byter mot deras Delrin bussningar. Alla bussningar i bakvagnen (FT 5001), ny förstärkt differential kåpa från Ford motorsport (FT 1350M) plus en del annat små plock.. Måste ha något att göra i vinter när motor och framände är färdiga. Då kommer även utväxlingen bytas från 3.55 till 3.73 har den liggande sedan ett par år. Deras hemsida http://fulltiltboogieracing.com/Mustang_Cobra_IRS_Parts.htm Kommer och hämta upp dessa delar på vägen hem ibörjan på september...

Låter fint att det går frammåt,, bakslag får man tyväär ibland räkna med. Bra att det är fullflytande kolvbultar, tyder på att kunna tåla mer pulver. Då har du att fila spelet på kolvringarna innan den sätts ihop.

Det är däför som växellåder (både automat och manuella) kom senare med överväxel.

????? Vad menar du? Skulle jag välja själv vad du har som alternativ så 03-04 mach1 som det bättre. Detta pga. ger mer värde på bilen i framtiden.

Spänn fast lådan med ett par lastremmar så är det inga problem. Det viktiga är att du har centrum av lådans vikt på domkraftens lyftpunkt.

Ja det finns en del grejer som kan passa mellan Fox och SN95. Problemet är att man behöver göra många sökningar och förstå vad som passar och inte passar. Dessutom om man köper en grej så behöver man kanske köpa andra delar för att det ska passa ihop. Tex. styrleder på fox tum gänga och SN95 mm gänga dessutom olika längd. De har dessutom olika längd på bärarmar (SN95 fick 1987-88 T-bird). Finns inget generellt, du själv måste undersöka och i värsta fall ha fler brevpressar i garaget. Varför jag vet... Har en T-bird -88, ja FOX chassie, men alla delar från FOX mustang passar inte... På den har jag stötdämpare från SN95 vissa årtal passar efter vissa små modifieringar plus att man måste ha en del andra delar från FOX Mustang. Har nu 5 bultade fälgar, bromsskivorna fram från Mustang SVT 1985. Så du ser ibland är inte bara de nyare modellerna det gäller. Jag har ett set shorty equal length headders på vinden. De är helt nya, tyvärr blev dessa en brevpress för mig, passade inte på T-bird pga andra motorfästen och lite annorlunda innerskärmar. Är du intressed av dem, hör av dig.

Tråkigt att det var sprucket, men bra att fick reda på det innan maskin arbeterna var gjorda.

Det går men är jävligt (bara förnamnet). Spenderade 2 kvällar att få loss den. Då har jag det nog jävligare än du har det, jag har long tube headers och det är en Cobra 2003. Har du original grenrör så är det nog ganska enkelt. Du behöver använda 3/8 hylsa och förlängare, många förlängare så du kommer framför servo pumpen. Om jag inte missminner mig så köpte jag en förlängare som kan vinklas lite grann från Biltema. I mitt fall kunde jag endast lossa bulten med 3/8 sen fick jag gå över till 1/4 för att kunna skruva, det var trångt med headers. Lycka till.

Allt beror på vad som passar dig.... Du själv måste beståmma för vad vad du vill ha. Brett register... Endast toppvarv... Endast bottenvarv.. Så var vänlig tala om vad du vill ha. Når du vet svaren på dessa frågor, så ge en fråga igen.

Läste lite nogrannare ang. din motor kombination. Med den kammen och toppar så kommer den att ha ett brett varvtals register, när den är strokad till 408. Det kommer bli en motor med ryt från botten.

Balansering är nog den del som ger mest. Inte i hästar, men en motor som snurrar fint på tomgång och sedan funkar fint i hela varv registret. Dessutom med väldigt liten förslitning av lager och andra delar. Det ger mycket i det långa loppet, man vet vad man har. Jämför det med däck. Alla balanserar hjulen på bilen, är de inte perfekt så åker man och klagar hos däckfirman som gjorde balanseringen. Vi alla vet att däck och hjullager förstörs fort när de inte är balanserade och känns tråkigt att köra. Vi alla spräcker budgeten. Jag gör det oftast innan jag gjort den första beställningen av delar. Numera gör jag ingen budget, det är bara att inse att det kommer att kosta en massa. Man lever bara en gång......

Det som gäller med plåt. Krymp eller sträck. Nu verkar du ha sträckt plåten väldigt mycket. Gissar att det säger bong bong när du trycker på den.

Detta fenomen var vanligt på gamla SAAB V4. Orsken där var en kabel till generatorn som gick av. Hände ett par gånger för mig, inget skoj en mörk natt på smal grusväg. Kolla kablaget vid generatorn.

Allt beror hur mycket effekt du tänker ta ut. När man börjar välja bättre/dyrare prylar för vesäntligt mer effekt än original. Då bör även maskin arbeterna göras bättre. Borra/hona med stressplattor. Man ska använda den typ av topplocksbult som ska användas när den sedan sätts ihop. Resultatet blir ett runt cylinderlopp när topparna är på plats och åtdragna. Balansering. Tyvärr är inte amerikansk balansering så mycket att hurra för. De flesta svenska motor renoveringfirmorna har mycket snävare toleranser än de amerikanska (i de flesta fall 10ggr bättre toleranser). Bara en vägning av kolvar och vevstakar brukar skvallra rätt bra ang. den gjorda balanseringen. Är viktskillnaden mer än 1 gram för kolvar mellan lättaste och tyngsta, detsamma för vevstakar. Då vet du att en balansering gör nytta.

Det ska vara ett litet undertryck i tanken. Den vanligaste orsaken när man får den felkoden är att man glömt skruva åt tanklocket.

Enkelt. Det står på oljepåfyllningslocket. Det är antingen 5W-20 eller 5W-30 (kommer inte ihåg vilken årsmodell som Ford bytte).

Alltid skoj när delarna börjar trilla in. Nu när du ska försöka få ut så mycket hästar som möjligt. Borra/hona då med stressplattor. Kom också ihåg att bra balansering gör också sitt till.

Tyvärrr är det så, när jag gett f*n på någonting så blir det svårt att göra det annorlunda. Jag kommer att göra det enligt ovanstående formel. mycket jobb men så blir det..

1 och 2 förstår jag om man vill ha lite extra hästar. 3 (svänghjul) är det att byta till aluminium? Det ger inga extra hästar. Det enda det ger är att motorn varvas snabbare när kopplingen är nertryckt.

Byggde ihop en helt ny motor, detta pga den ursprungliga hade jag redan renoverat och uppgraderat. Den har vilat ett antal år, men sitter nu i grabbens T-bird 88. Köpte ett shortblock. Resten köpte jag separat såsom toppar, insug, ventilkåpor, oljetråg, vipparmar, svängdämpare mm. Alltihop knökade jag in i en bil som jag tog hem ifrån USA. Trevligt att 3.73 utväxling ger bättre knuff. Gissar att bränsle förbrukningen är ungefär lika som innan byte av utväxling.

Jag hann börja på med en sak till innan jag åkte iväg, fick lov att ge upp 45 min innan taxin skulle komma. Började fixa laddluft kylar tanken (luft - vatten). Såg för jävlig ut (enligt min mening) Den som sitter på bilen är större än original och är aluminium istället plast som originalet. Tyvärr har den fått en del fula djupa märken. Det var bara att börja att slipa med 120 papper, här är resultatet innan jag fick lägga av, då var alla djupa märken borta. OBS, detta endast efter 120 papper, sedan gäller 180, 240, 500, 800, 1500, 2000 och efter det rubbing, maskinpolering och vaxning.

Håller med föregående talare. En sensor på varje sida innan X-pipe. Hur O2 sensorn sitter har endast betydelse för hur lätt kondens vattnet försvinner. Optimalt som jag skrev tidigare, lite uppifrån. Men man får göra den bästa lösningen för varje applikation.

Har erfarenhet med 5.0 trimning, dock i en Thunderbird 1988. 347 med AFR 185 toppar och en ganska så bra kam. Går fint efter mappning och sedan 4 år tillbaka koverterad till E85. Behöver nu byta till longtube headers från shorty headers för att få bättre flås. Har själv mappat bilen. Bytte till en Mustang 89-93 dator då denna är strategi är helt känd, strategi GUFA och GUFB beroende på automat eller manuell. 94-95 Mustang övergick till en annan startegi CBAZA, jag har inte tunat med den. Den ska vara ganska rätt fram. Mycket enklare än senare stratigies från ford, men lite krångligare än 89-93 Mustang. Finns mycket information om denna strategi. Ju nyare Mustang desto svårare strategi att förstå men kan göra desto mer. 2005 och framåt är trixiga pga. elmotor till gasspället. Jag rekomenderar att läsa på www.moates.net Om du ska tuna själv köp då Quarterhorse hårdvara (har loggning inbyggd) och Binary editor mjukvara. Dessutom för att tuna själv är det ett måste att ha en bredlambda sensor (wide band oxygen sensor). En utav de bästa som finns på marknaden för ett bra pris ca $300 är NGK Powerdex http://www.summitracing.com/parts/ngk-91101/overview/ Detta är en mycket bra kombination. Vad jag inte vet om strategien för 94-95 Mustang, men tror att den finns tillgänglig gratis eller i värsta fall för $25. Strategy file = program som används i datorn. Binary file = parametrar för strategi man använder (Manuell och automat kan ha samma strategi fil men olika parametrar). Ju mer man trimmar desto mer bränsle behöver man. Så beroende hur mycket man trimmar så kan man behöva byta spridare och bränsle pump. Rekomenderar att byta till 250 liter/timme pump direkt, kostar inte så mycket och är en bra försäkring. Värsta som kan hända att det inte finns tillräckligt med bränsle. För 300 - 350 hk kan man utan problem använda sig av original bränsle rör/filter. Automatlådan ska inte heller vara några problem eftersom du redan satt i ett shift kit. Men som alltid, det bästa känslan (och billigast) får du genom att byta utväxling, rekomenderar 3.73 - 4.11. Det är inga problem då överväxeln är 0.67:1. (det ger 4.11 utväxling att få motorvarv på överväxel lika som att ha 2.75 utan överväxel). Såg att du hade samma fråga på Grufmans site, men har lagt ner all aktivitet där pga. all öst stats censureing de håller på med.

B eller lite längre bak är bäst då du får en genomsnitt på alla fyra cylindrarna på en sida. Mekaniskt sett kanske bättre lite längre bak (5cm) då blir det lättare att sära på rören. Hellst om man vill att O2 sensorn ska hålla så länge som möjligt gäller det att få ur kondens. Behöver inte sitta rakt uppifrån (idealet), bara det kan rinna fukt ur den som på en flaska.

Effekthöjningen är mindre än 10% och då ska det bli godkännt. Detta om bromsar, framvagnsbalk mm. är från en Mustang med V8. Kan även gälla bromscylinder.