Mustangmike

Provade min lite i snön förra vintern några få ggr innan jag fixade plats i garaget. Har en idiot utfart från jobbet som är lite spännande även i sommarväglag, Start från stillastående när det blir lucka, och måste köra fram för att över huvud taget se, då står man i skymd utfart i bra uppförslut i hal polerad backe och bara billängden på dig för att få fart för att hinna korsa vägen i sidlut och svänga vänster fortsatt uppåt innan någon hinner komma från vänster, ofta kommer dom alldeles för fort över det skymda krönet. Körde dubbat och greppet var inga problem i och med diffbromsen(GT500 axel). Har även motorvärmare och eluppvärmda säten. Största problemet var att man led psykiskt över att utsätta bilen för slask, grus och salt och eländet och sidorutorna som inte är vinterkompatibla. Bortsett från det var det kungligt att åka Musse på vintern.

På min 07 GT stämde det rätt bra tyckte jag, 105 på mätaren i 100km/h GPS fart med 19tummarna. Gissar att hastighetsmätaren fortfarande går på hjulrotationen på Gen 6 och en förutbestämd/kalibrerad rullomkrets. D.v..s har man bytt hjul/däck kan det skilja, likaså om man har för lite luft. TPS borde i.o.f.s. varna för lufttrycket men vet inte hur känslig den är. /M

Det går bra att maila via profilen. Det mesta har väl framkommit här gällande carfaxen. Jag brukar bedöma den infon och tillsammans med en ordentlig koll av bilen bilda sig en uppfattaning. Kan hålla med om att växellådsbytet är lite märkligt, sedan är jag osäker om besiktningen skulle bry sig om det egentligen då helfordonsgodkännande saknas på alla Mustanger före 2015. Någon som vet vad som gäller?

Jag håller med om att man ska kolla upp vad bilen har varit med om, ju mer ju bättre för att bilda sig en uppfatning, får man som i detta fallet reda på så här mycket och även se bilder innan rep är det väldigt bra. Skadorna från krocken ser i mina ögon mest ut att vara lätt utbytbara mjukdelar men det är svårt att bedöma och om rambalkarna, subramaran och fästen fått sig en knäck och vad det medfört är svårt såklart. Subramen är ju lätt att byta i.o.fs. Förutsätter att man får tilfälle att titta på bilen innan, inte säkert man kan se om balkar är lagade och omlackade men oftast hittar man skarvar i omlackeringar förr eller senare. Är bilen rak och fyrhjulsmätt och inga fullagade balkar och allt annat ok så är riskpengen avsevärt lägre. Sen är det alltid en gränsdragning och risk för att den som gör det tar changsningar om bilen repareras i syfte att säljas med max vinst. Oavsett tycker jag tidsfaktorn har en stor betydelse för andrahandsvärdet efter en reparation. Ny importerad och nyreparerad är det naturligtvis största risken och priset bör motsvara den risk man bedömer sig vilja ta. Men en bil som tog sin för fem år sedan, t.ex. kvaddad och reparerad som bilen ovan. Om bilen därefter sedan varit i bruk i sverige med t.ex. en eller två ägare och bra dokumentation på service, besiktningar och underhåll m.m. och allt verkar ok, varit i trafik kontinuerligt (ev. vinteravställning på Mussar då men det kunde ju varit en BMW, audi whatever) Man kanske även får tag på förra ägaren som inte har någon anledning att frisera sanningen längre och bekräftar att allt är ok. Då anser jag den gamla skadan är av mindre betydelse och reparationen kan anses vara korrekt utförd. Tiden läker såren. Har bilen däremot bytt ägare ovanligt mkt, märkliga avställningsperioder mitt i säsongen et.c. blir det mer svårbeömt. Men kan man få en bil 100.000:- billigare än marknadsvärdet och gjort en seriös undersökning av bilen med t.ex. fyrhjulsmätning m.m. M besiktning etc. och inte tänkt sälja den direkt så varför inte.

Att bilen inte har instansat nummer från fabrik fans inte ens i min tanke, inte undra på att det fixas å trixas med identiteter i USA. Man lär sig så länge man lever, tack för svar. :-)

Besiktigade min 2007 GT Premium idag UA men med många beröm. Var dock nära att få meka på plats i hallen eller ombesiktiga då besiktningsmannen inte hittade chassinumret, han tillkallade kollega och därefter läste dom sig till att det måste sitta instansat i plåten på toppen av höger fjäderbenstorn, precis där fjäderbensstaget monteras om man har sådant, vilket jag självklart har. Kollegan ville inte godkänna utan att demontera och verifiera korrekt nummer men min besiktningsman ansåg att det inte var något som tydde på något misstänkt så han lämnade det. Jag har själv monterat staget och även om det är gjort på några minuter har jag inte ids kollat, men det här måste ju vara vardagsmat i så fall och drabba alla med fjäderbensstag. Dessutom är det ju fabriksmonterat på vissa och var väl även option alla kunde välja till och därmed rimligen ett världsomspännande problem och märklig plats som Ford valt. Kan det verkligen vara så och har fler råkat ut för samma sak? :-)

Håller med dig i alla tre styckena och jag tror det är många som tycker lika.

Justerbart panhardstag är hel korrekt bara till för att justera bakaxeln i sidled efter att man förändrat fjädringslängden från de fabriksmonterade som längden på originalstaget är anpassat för. Köper man rätt model spar man några kilo på köpet :-) Att bilen skulle linjera efter 25mm sänkning betyder att bilen var sned innan, svårare än så är det inte. Dessutom är det inte mot skärmkanterna som är det intressanta utan att bakhjulen linjerar med framhjulen. Om karossen åker sidledes är bara en estetisk fråga och kan bero på en rad andra orsaker men det kommer du inte märka körmässigt. Det kan finnas många orsaker till att något är lite fel och en halvkass justering som inte gjorts grundligt bygger bara vidare på problemet, t.ex om man bara jämför utstick från skärmkanter och inte jämför mot framhjulen. Den kanske var rak när förre ägaren gjorde inställningen men därefter har dennes son kört på en kantsten lite väl hårt och glömt berätta det :O. Det framgick heller inte om det var en komplett fyrhjulsinställning som utförts? Det är helheten som avgör och du upplever att den inte är juste då finns i princip tre vägar att gå. Möt upp med en annan S197 ägare och jämför era subjektiva upplevelser av bilarna och ta beslut därifrån eller åk till en seriös firma som kan ställa in allt eller tredje vägen, själv är bäste dräng. Det är ingen rocketscience och man behöver ingen fancy laser eller dyr utrustning. Ett rakt garagegolv, några raka metallstänger, tumstock, smartphone, lite tid m.m. :-) 23

Den ska inte vara orolig, men om du inte justerat in bakaxel, camber och toe måtten har du garanterat orsaken där. Det kan ju blivit feljusterat också. Vid sänkning åker bakaxeln åt vänster, camber blir väl mycke och toe måttet som ska vara i det närmaste neutralt drar iväg så hjulen pekar utåt och i kombination med bumpsteer effekten som förvärrar detta blir det nog inte kul att köra.

Du har ju absolut snyggaste modellen om vi bortser från originalet Fastback 67-68. :-) Jag kan känna att man vill ha en modernare bil ibland och f.a. den nyare 4V motorn men gillar själv inte rumpan, sidorna och inredning på 10-14. Inte så att dom är fula snarare läckra men mindre klassisk original Mustang look och mer modern Muskelbil. Pendlar själv på en knivsegg där mellan Bullitstuket som jag gillar och sportigare banbil och eftersom jag just nu kan ha min 07a som nöjesfordon med inslag av praktiskt nyttjande och bruksbil sommartid och i undantagsfall funkar den bra. Just nu överväger jag moddar åt att förvilda och förstärka körupplevelsen åt råare och bullrigare men kommer säkerligen tröttna efter ett tag och vilja återgå till en lugn civiliserad gång men måste bara göra detta för att det är så kul. Gillar skarpt alla möjligheter denna bil har i och med det ofantliga utbudet av tillbehör. Skulle bilbehovet ändras och jag skulle behöva mer bruksnyttjande skulle jag satsa på en 15- som är väldigt bra Bil bil och Mustang. Självklart måste Ford modernisera och förbättra för att vara konkurrenskraftiga och attrahera nya köpare, det är ju det allt går ut på men för mig är 05-07 just nu den optimala kompromissen mellan en klassisk Mustang och modern bil. /M

Ska du köpa Mustang med hjärnan så är det väl bara att rada upp alla för och nackdelar utefter dina preferenser och användningsområde samt tco analys. Frågan är om det är den bilen du kommer bli lyckligast med i längden? Det är ju sällan så enkelt heller som att bara välja en årsmodel, det är skillnad i pris och upplevelse på olika utrustade modeller, t.ex en snik basmodell jmf med en premium cs eller den och en Boss 302 LS t.ex som kostar mer än en välutrustad 16. Allt beror på vad man går igång på och värdesätter, d.v.s lite mer att köpa med hjärtat. :-)

Det är för övrigt inget unikt Mustangproblem även om just våra årsmodeller verkar haft lite väl klena grejer. Det är ett väldigt vanligt problem på många s.k. kvalitetsbilar (Audi.Bmw.volvo m.m.) även original och som ökar dramatiskt när folk sätter på bredare lågprofil. Belastningen på lederna ökar rejält i.o.m längre hävarm och lågprofildäcken som för över alla ojämnheter till lederna. Dom större hjulen blir oftast rejält mkt tyngre som varken gynnar accelerationen eller slitaget. Men fint blir det :-)

Dom var kanske inte sprillans i våras och det kanske hade hänt ändå. Har du original är det ett välkännt problem att dom är klena och man brukar byta undre bärarm till GT500 som är bättre. Sen är det sällan tiden i sig utan mer milen som sliter. Du kanske kört 5000 mil :-) Besiktningen.......märkligare saker här hänt på väg från besiktningen. Jag har kört 600 mil i sommar utan problem med samma förändring och setup och bilen har ca 10000 mil på mätaren. Dock sitter det uppgraderade undre bärarmar på min.oklart hur många mil.

Som jag förstått kan du strunta i var skuven står så länge du har 1,30 volt. Skruven justerar läget på lägesgivaren TPS= Trottle possition sensor som är en helt vanlig vridpotentiometer, Du flyttar helt enkelt läget på den i förhållande till axeln och spjället, tills du får 1,30 volt. Ecu är programerad till att stängt spjäll=1,30 volt . Obs 1,30 volt i mitt fall på mitt mätinstrument. Lycka till.

Mitt har 1,3volt. Är inte 100 med på vad det är vi ska uppnå. Jag förstår att tps ska kalibreras till att ge ett visst värde vid en viss vinkel. Uppenbarligen stängt spjäll och sannolikt 0 grader. Min gissning är att det finns ett Ford fabriks kalibreringvärde att gå efter men det förutsätter kalibrerade och exakta instrument. I bbk filmen rundar dom det problemet genom att mäta upp det värde bilen har med just ditt instrument och därefter justera in till samma värde med samma instrument. Man har förutsatt att bilen gick bra och hade rätt kalibrerad tps. Därför kan det bli helt åt pepparn om du tar mitt värde och våra instrument inte är lika. :-)

Jag mätte på mitt FR, dock till underkant på skruven. 9,10- 9,15 mm. Jag är också lite sugen på hotrod kammarna men får lite olika svar om det ger något annat än mentala hk beroende på vart och var man tittar. Om dom tappar i botten blir det ju automatiskt en upplevd sjuts när det börjar funka igen. Lite som felmappat eller feljusterade förgasare. Körmässigt vill man ju ha knuff i hela registret. just problem med utsläppsvärden och besiktning verkar vara välkännt så extra roligt om du får till detta. Generellt är det tunnt med bänkningar före och efter med samma förutsättningar i övrigt i bilvärlden. T.ex X- vs H pipa. De få bänkkörningar jag lyckats hitta har talat till H pipans fördel för bättre mellan 5-10hk och samma topp så när som några 2-3 hk .

Aha smart :-) nu får jag skämmas hehe . Jag bytte grill och tog bort dimmljusen för ett par veckor sedan, men blev ändå fundersam häromdagen och nu när jag så bilden passade jag på.

Har tyvärr inte den knappen till höger, troligen eftermonterad. Halo ljus kanske? Jag highjackar din tråd lite ;-) skulle ju kunna titta i manualen men jag skickar ut frågan här ändå, alla behöver träna på lite forumaktiviteter för det är förbaskat dött på detta forum :-) Hur vrider man vreden till vänster? Mot dimmljus och "pull", jag har försökt trycka å dra och vrida i reglaget utan att komma någon vart. i Läge park å halvljus kan jag däremot dra ut det lite men utan att något händer.

Vad får ni för bränsleförbrukning på era Mussar. Blev lite nyfiken efter (tänkte skriva puckskallens i men ändrade mig) nya ännu kassareTopgears sopiga reportage om Mustangen. Finns på svt play ett tag. Gärna i följande körmönster. 1) Blandat en vecka hemma-åka till jobbet eller hur ni nu använder körning. 2) Motorvägstransport 110-120km/t Min 2007 GT drar 1)ca 1,25-1,4 och 2) 1,0-1,1 och då har jag 12% nerväxlag bakaxel, 10''däck ochen fet downforcevinge på bakluckan som knappast sänker förbrukningen. På Mantorp drog den 3,7-3,9 l/m :-)

En vit 2005:a GT med Reg Nr BOR 060 är enligt Transportstyrelsen en GT 500 2008. Enligt VIn1ZVFT82H955168973 är det dock en vanlig GT från 2005, vilket även syns tydligt på bilderna på blocket. Påpekade för skojaren som försöker sälja den som en kroclkskadad GT500 att bilen inte är en GT 500 vilket syns på bilderna och att det dessutom inte finns GT500 med automat etc. Han uppgav att han blivit nerring igår då den var ute för 85.000:- med en dålig bild där inget framgick att han höjt priset idag till 96.500 eftersom intresset varit så stort. Försökte förklara att det kanske beror på att en GT500 är värd 100.000 mer när den är reparerad medans hans bil lär man knappast få igen pengarna på eftersom det är en vanlig GT, kavaddad och med trasig växellåda och onödigt dyr försäkring eftersom det står som GT500 i pappren. Hur är det möjligt, gör dom ingen som helst koll på transportstyrelsen?

Exakt, därför måste du lägga tillbaka originalmappen som bilen hade ursprungligen, du vet från Fårdfabriken ;-)

Det där blev väldigt lyckat. Bra arrangemang och perfekta förhållanden gjorde att gatdäcken höll bra, både grepp och slitagemässigt. Tror det var 4 eller fem Gen 6 Mustanger, och en Gen femochenhalv++ typ 2012:a BOSS 302 Laguna Seca, jag hade äldsta mussen och enda "riktiga" Gen 5. :-) Kul att åka med i Polestarbilarna, jisses va han körde :-) Jag hade racechronó appen på och fick bästa varvtid på 1;40,93 som en liten måttstock. Första passet fick jag 1:43 med Mussen Andra, 1:41 men det var lite för mycke trafik i vägen så jag fick byta till snabbaste gruppen till sista två passen. I den här gruppen drällde det av prestandabilar, och förutom mängder av Porsche såklart och bl.a några feta AMG 6,3 dubbelturbo mercor som körde om som möten på rakorna. Tredje, 1:39,7 som bäst av 3 st 1:39 varv när jag fick fritt. Fjärde Ingen förbättring på tiderna 1:40,0 men hade inget fritt varv heller men däremot desto roligare jämnbördiga combatanter. Bl.a. låg jag och fightades med en Boxter S i 5-6 varv innan han tillslut insåg att jag var snabbare och släppte förbi mig på rakan. Jag höll högre kurvhastighet än honom och låg och tryckte i röven men kom aldrig förbi på rakorna där vi låg snudd på metern lika hela rakan, varv efter varv uppför den långa tunga backen till raka. Alla pass med 90Kg passagerare. Jag är uppriktigt förvånad hur bra bilen skötte sig, i princip helt neutral, aningen understyrd i snabba kurvor, bromsarna funkade också över förväntan och var konstanta och lättdoserade hela tiden. Körde manuellt på automaten och bara på trean och fyran som räckte hela varvet runt. Kan verkligen rekommendera Teknikens Världs trackdays.

Uppenbarligen har jag ett bra exemplar, kör mest Preem men det händer såklart att jag tanka annat. Typ på Gotland får man ju inte vara så kinkig och ta vad som bjuds som när jag var där med Mussen i somras. Det verkar vara lite olika tricks med vinkeln på handtaget. Har jag nyckeln i lägger jag bara upp handtaget på luckan och kan pyssla med annat som vanligt folk ;-)

Ja då är även jag anmäld. Ska bli riktigt kul, hoppas på finväder och lagom temp i banan så gatdäcken håller.

Du kan ha samma däcksdimmension fram som bak förutsatt att du har samma fälgdimmensioner. Gissningsvis har du olika fälgbredder bak-fram eftersom du har så olka bredder på däcken idag. Varje fälgbredd har ett spann på däcksbredder dom funkar för. De olika profilhöjderna 40 fram och 35 bak är för att du ska få så lika höjd på däcken som möjligt.