Mustangmike

En del kör Google, en del Chat GPT en del bara Mustang

Det är väl byte utan mappning och det innebär att Ford har optimerat insug och filter så långt det går (nästan) med den utsläppsoptimerade original mappningen, vilket är väldigt bra. Säkert bra potential i den motorn för en effektoptimerad mappning.

Eftersom det är likriktaren som inte är juste kan det generera växelström till batteriet vilket inte är en höjdare på sikt. Det åldras i förtid. Oklart om det även kan skada annan elektronik. Mät upp laddningsnivån med en bra multimeter, har för mig den blev låg. Man ska nog inte vänta för länge

Hyffsat vanligt på såhär gamla bilar som hunnit gå lite mil, brukar vara generatorn, eller rättare sagt likriktarmodulen/diodbryggan/elektronikdelen som vid kolpaketet som gett upp. Själva generatorn är bara kopparlindningar, järn, axel och lager och brukar inte paja. Är man lite pysslig och hittar modulen/reservdelen (har för mig det är en Bosch grej) är den lätt att byta när man väl monterat av generatorn. Vill man göra det enkelt byter man hela generatorn.

Vi får se..... sådär har jag tänkt många gånger ang. priser på bilar och båtar m.m. och haft fel. Grejen är att det finns många med onödigt mkt pengar där ute, dom tänker inte som vi. Dom har flera kul bilar och löser skjutssen av barnen till skolan med 1-2mkrs fula Audis och Mersor. Varför inte ha en läcker Musse också, eller till nåt av barnen som tagit körkort. Blir ingen kioskvältare men tror dom kommer sälja om dom sköter marknadsföringen rätt.

Tycker GT3an är riktigt läcker, kul att dom satsar https://fordauthority.com/2024/01/ford-mustang-gt3-already-performing-well-in-practice/

Det finns det garanterat, beroende på profilhöjd såklart. Modellera är bra grej annars. En fyrkantprofil blir ännu styvare och kan ha lägre höjd. Borra lite större hål på en sida så får du ner popnithuvudet eller skruvskalle.

Det är verkligen inte trevligt när den börjar skaka. Grundproblemet är huven är lätt och fin i aluminium men lite för klen p.g.a detta. Samtliga eftermarknadshuvar i glasfiber är +5Kg tyngre om du inte väljer en riktig bra och dyr kolfiberhuv men få matchhar originalvikten. Samt att det är för mycket luftläckage in i fronten som skapar övertryck. Förutom extra huvlås som man kanske inte vill ha av estetiska skäl kan man sätt dit luftutsläpp, typ bakåtriktade gälar/galler på huven. Då skapar luftströmen ovanpå ett utsug av luften. Finns uppsjöar av varianter. Men det är ju smaksak vad man vill ha och det kan skapa problem med regnvatten i el-kontakter och tändstiftshålen om man inte bygger skydd och avrinning. Man kan även ta bort gummiläppen i bakkant som hjälpte lite. Är man pysslig kan man förstärka tvärs på insidan.

Jo tack, vid två tillfällen i år, vid väderomslag har det varit nollfriktion på långa sträckor trots nya friktionsdäck. Lite polerat vid rödljus och kortare sträckor här å där är väl inget konstigt. Men jag pratar om 1-2 km långa normalt vältrafikerade tvärförbindelser (70-väg) i Täby kommun. Där jag fått krypa i 15-20km/h på långa sträckor och ändå hamnade i spännande situationer där man glider i ultrarapid som ett Curlingklot för att vägen lutat lite, lite. Man sitter å hoppas på nån form av grepp i kanten att rädda situationen med. Som tur var och tack vare den extremt låga farten redde det ut sig.

Det är väl bara lasta i så mkt du vågar tills den börjar understyra, då tar du ur två säckar Den här vintern är ingen friktionsdäcksvinter, ångrar jag inte tog dubbat på Kian när jag bytte i höstas. Har funkat bra i tre å men i år vill man ha dubbat. Det är såklart Gretas fel och den globala uppvärmningen som är orsaken, men vi kämpar på.

Efter Exporten från US har den inte registrerats i något land som är knutet till Carfax. Oklart om Carfax eller de rapporteringssystemet som dom har i där och får uppgifter ifrån funkar utanför USA. Har sett exempel på som att en bil fått en skada i USA , gått till Litauen, tillbaka till US, gått ett tag och sedan ny skada som leder till salvage title, därefter export till Sverige. Utanför US finns inga övriga uppgifter annat än möjligen land eller region den exporterats till.

Ja så är det, men det tar 5min att tvätta med lite brakekleener om det skulle hända så ingen big deal. Lätt att det blir lite för mkt. Utan oljan är dom ganska glesa så oljan gör sin sak. Kör man regelbundet grusvägar ska man nog inte köra med dessa filter över huvud taget.

Solklart, felkopplade kretsar, Vä/Hö med reducering istället för Fram/Bak

Vet inte riktigt vad ni menar med Öppet filter men i princip alla "CAI=Cold Air Intake är ju någon form av öppet filter och själva vitsen är att få in maximalt med kall luft . Sedan är det väldigt varierande från fabrikat till fabrikat hur man löst det i praktiken med det som medföljer för avskärmning och tätningen mot motorn och upp mot huven. Om vi som exempel kikar på Gen 5 S197, Ett exempel är Ford Racing CAi som även sitter original på Bullit där ingår en luftburk som sluter tätt mot morhuvsisoleringens pressade form för just detta och tar luften framifrån i springan under huven. Steeda har en rostfri skärm som ska ge bra strålningsskydd. En del CAi har även större tvärsnittsarea och kan ge en viss vinning på WOT om man har gjort mer och en bra tune. Dom bästa har ett plaströr som det visat sig överlägset bäst på att inte överföra strålningsvärmen från allt hett när du står still och dessutom inte lagra värmen så det tar längre tid för den förhoppnigsvis kallare friska luften att kyla ner röret igen när du börjar köra med mer varv och det blir lite mer luft som passerar. Tunn plast=låg massa= låg värmelagring. Aluminium rör eller typ BBKs rejäla gjutna aluminiumklump till rör är helt förkastligt. Men om du kör som folk och t.ex cruisar en varm dag blir allt skållhett under huven, men du behöver å andra sidan inte så mkt effekt för att glida fram å mysa. Står du däremot i kön ut till stagen för att köra en repa på strippen förstår man att det inte blir inte så bra om allt är maximalt uppvärmt. Största skillnaden är ändå för överladdade motorer där det kan skilja 30-50% i effekt eftersom komprimeringen av luften/tryckökningen höjer tempen avsesevärt ytterligare (därav intercooler är avgörande på överladdade motorer). Redan varm luft =Big bad. Höga lufttemperaturer ökar förmågan att självantända blandningen före gnistan =spika. Motorstyrningen backar då tändning för att motverka spikning och motorskador och då är det inga 3-10% vi pratar som det kan vara på en sugmotor mellan t.ex. 5 graders eller 50 graders insugsluft (som höjs avsevärt i komprimeringen av överladdning) utan all vinning av överladdningen kan gå förlorad om motorstyrningen måste backa rejält för att inte skada motorn. Många fina effektkurvor med fantastiska siffror i bänkar från överladdade maskiner som aldrig går att uppnå vid normalt körning en sommardag.

Den där sviktande torpedväggen tog Ford med sig till Gen5, 2005-2014. Bromscylindern kan röra sig 5mm frammåt vid hårt tryck på pedalen utan förstärkningsstag.

Nu vet jag inte vilken stil du har på fälgar men tycker svarta ok är snyggt även om det kan vara läckert med röda som lyser upp lite där inne. En variant skulle vara att klarlacka framoken så blir dom lite mörkare och blanka och sedan slipar du bakre oken så dom blir lite snyggare innan lackning i samma nyans/stil som fram.

Står det Boss 302 i bilregistret, kan du fråga Transportstyrelsen. Men gissar att det inte är 100% även om det står på din. När jag letade Bullit var det 50/50 om det stod och verkar va godtyckligt eftersom dessa tagits in privat verkar det vara hur den som tog in den fyllde i pappren.

Är det bara framstolarna du behöver? Ev. kan du få köpa felfria fina Svarta i Svart stolar och soffa av mig Skicka pm i så fall vad du vill ge.

TPS givaren är som ett variabelt motstånd och ger info tilll datorn var spjället är. Du kan mäta med ohmmeter direkt på givaren kontakter. Då ska du få en jämnt stigande eller ökande värde utan glapp å hopp, lättast med analog visare men sån finns knappt längre. Du kanske kan öppna den och tvätta motståndsbanan och löparens kontaktyta med elektronikrengöring eller brakekleaner å testa om den funkar.

Ouch, jag skulle ha väldigt svårt att inte vända om eller byta ut rubbet när jag ser dom där rostangripna gamla pressade plåt konstruktionerna. Men det är nog därför jag mest hållit på med hojar förr och gillar gen5 nu som oftast är slät ren och fin galvad plåt under om ingen fått för sig att underredsbehandla. Den där GS1000 i bakgrunden ser spännande ut, har du rejsat med den?

Jag erkänner, väldigt dålig på 15" men S197 bakbromsar passar 15" det har jag själv kört på Draghjulen. Borde gå att hitta 11-12" framskivor med tillräckligt offset för framoken. Både fram och bak oken är egentligen bra robusta grejer men inte den sexiagaste looken, men jmf med trummor blir det awesome. Bakoken +355mm skivor kör jenkarna på Bossen och majoriteten av alla som rejsar och inte gått upp till steroid Sexkolvsoken (och matchar upp bak med fyrkolv) fram som är helt onödiga om man inte kör på hög nivå och har problem med fading efter upprepade högfartsinbromsningar utan tid till nedkylnng emellan. Baer har grejer även till äldre mussar, har själv tvådelade 14" framskivor brån Baer (eradispeed) som är kanoonbra.

Finns hur som helst toppenfina moderna grejer på bildelsbasen. Ingen rocketscience, tvåkrets har funnits sedan hedenhös. byt rubbet, huvudcylinder, brakebooster, byt fram och bak till skivor när du ändå håller på. Billiga bra beg originaldelar och kanonbromsar.

Chris Skicka pm till mig om du fortf är i behov så kan du få telefon till en som har dessa att sälja. /M

Det är ju bara en enkel pressad plåtbit, kan vilken smed som helst fixa en bättre och starkare. Annars är det bara att lägga in beställning på bildelsbasen på artikelnumret och vänta på att det kommer in en cab som ska skrotas någonstans i landet.

Tror han menar Supertrapp dämpare. Men det resulterar fortfarande i att du måste byta slutdämpare, då kan du lika bra montera original. Om det bara handlar om att klara besiktningen kan du plugga igen/strypa hålen bak. Det gör du med enkla medel och t.ex borra ett litet hål och skruvar en plåtskruv underifrån. Finns uppsjöer av så kallade db kilers. Har du fypipigt blir det besvärligare. Men å andra sidan skulle kunna vara så att det räcker med att plugga ett av två på vardera sida (rundstav i trä går bra) så har du reducerat till halva arean. Räcker det inte stryper du kvarvarande rör till halva arean. Grejen är att du ska klara ljudprovet, spelar ingen roll om bilen går som en kråka, kniper det stannar du innan monterar skiten och plockar av direkt efter. Standard förfarande i MC världen