Radioman

Nu får du gärna surra lite igen Hur gick det med den större avgasventilen och flödet ?

Precis sådan information är bra att ha tack . Nu lutar det dock mot att jag kanske ser över maskinen jag har och återanvänder de fräscha prylarna som redan sitter i, eftersom det visat sig vara ett kanonkoncept. I så fall är det en omfodring av cylinder 6 som gäller. Kanske är Frölunda eller Vårgårda bra på omfordringar också ? Fick också pris på omborrning av Biltrimning AB på Burgrevegatan. Han hade mycket att göra och var tämligen billig på borrning, 2000kr inkl.moms för en Cleveland V8. Skall höra om fodring också. Tack så länge för tipsen Tody

@HGZ Eftersom jag jobbar med instrumentering så ser jag att det skulle vara ganska lätt att mäta insugsflöden över en srypskiva med en diftryckstransmitter. Problemen kommer på avgassidan, där flödet, för att det skall vara riktigt skall komma inifrån förbränningsrummet och ut via utblåset. Spänner ni fast topplocket på en platta med topplockspackning, typ Sedan behöver man något så att man kan hålla och mäta ventilernas öppning. Det hade helt klart varit roligare at putsa kanaler med en hemmabyggd bänk, för att verkligen se skillnaden. Lite bilder på er bänk hade varit fint HGZ Till Rickard och alla andra. Här är en artikel som handlar om precis vad denna trådens fråga började med. http://www.fordmuscle.com/archives/2000 ... ndex.shtml Där står om den så kallade "Thermactor bump" som ni kallar för bulan i utblåset på windsortopparna. Bilder flödesdiagram olika topplock jämförs osv. mkt. bra och ett måste om man är intresserad. Man behöver prenumerera för att kunna läsa hela artikeln. Det kostar ca. 45 kronor för 30 dagar och då får man också tillgång till alla tidigare artiklar på Fordmuscle-sajten. Bara att skriva ut och stoppa in i pärmar. Bara artikeln om portning är värd 45 spänn tycker jag. Samla kunskap på hög är bra för senare "stolleprov" och renoveringar.

Hej alla motorintresserade. Undrar om det finns några pålitliga firmor att lämna motorblock för borrning hos, i Göteborgstrakten. Har hittills hittat och fått prisuppgifter från Walléns motorrenoveringar AB. Finns det fler ? Trots att säsongen tog slut tidigt för mig så ser jag fram mot vinterns motorpyssel .

Artikel om kolvringar och tekniska lösningar. Speed Pro och Federal Mogul igen. http://www.federal-mogul.com/cda/conten ... 82,00.html

Artikel om kolvar och Speed Pro i synnerhet. Från Federal Mogul. http://www.federal-mogul.com/cda/conten ... 00,00.html

Jag känner inte till alla varianter heller men urgröpta kolvar behövs inte med open chamber toppar, det blir låg kompression ändå med den toppen och flata kolvar. Ett bra kolvförslag tycker jag, även om det är synd at behöva borra så mycket. Det är oftast inte nödvändigt med mer än 0.020. Det är ju fint att kunna spara blockert för ytterligare en borrning långt in i framtiden. Tyvärr så har jag läst att man inte kan borra Cleveland speciellt mycket innan väggarna blir för tunna.

Direktlänk till kolvarna i fråga http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=UEM-KB149030-8&N=120%20308250 Men det ser ut som man bara kan få dem i 0.030" överdimension om man handlar direkt från Internetbutiken Kanske behöver blocket ändå borras @Per Jag har en intressant fråga i detta exempel. Maximilian har då en 4V motor med topplock av typen öppen kammare och flata kolvar för avgaskraven som kom i början av -70 talet. Vad är det för kamaxel i den 4V modellen orginal ? Är det samma som den vassare, tidigare, 4V maskinen som hade topplock med slutna kammare (closed quench), eller har de bara justerat kammens offset (har för mig att jag läst om att de "retarderade" kammarna mitt i produktionen för att motorerna skulle klara avgaskraven). Är det samma kam behöver han ju inte byta den för bytandets skull om den är i bra skick. Keith black kolvarna och topplock med öppna kammare (open quench) blir ju i princip samma sak som flata kolvar och topplock med slutna kammare (closed quench) Å andra sidan, behöver blocket borras så behöver kammen bytas också om den suttit sen början. Då är ju en lagom överlappande kam som drar upp till 6000 varv ett bra val.

@Roger Det finns ju skjutmått, T-mått, mikrometrar mm. som man använder för att mäta upp kolvar och cylinderblock med. Kan inte se att det är något problem. Är grejorna slut (utanför tolerans) så är det annan sak, då finns inga genvägar. Jag skall mäta och fundera lite till så får jag se vad det blir, framåt vintern troligtvis.. Jag kommer att meddela mig här med medgångar och även bjuda på motgångar så att några andra som har haft lite otur inte känner sig ensamma. Behöver jag köpa mycket blir det ingen motor klar till nästa säsong, så är det. Fattigdomen döljer man inte så lätt :wink: Jag har tidigare renoverat en Volvo B20 till en amazon. Gamla kolvar honade lopp och ringar med viss överdimension. Nya ram och vevstakslager. Till detta en ny K-kam, nästan ny Weber 2ports 36:a och ett planat "specialtopplock" som någon kunning (enligt hörsägen) hade ändrat förbränningsrummen på, planat en hel del och stoppat i så stora ventiler det gick att få i. 1500 kr gav jag för det begagnat omkring 1982. Körde många sköna tusen mil med den maskinen innan jag sålde bilen. Den drog 0.85 liter/mil vid 110 km/ timme utan overdrive. Toppfart ??...kanske 200, i alla fall 6300 varv på fjärde växeln, sedan räckte inte bensinpumpen till

@ rtm Det där med olika typer av honing (eller heter det hening ?) för olika sorters kolvringar skulle jag vilja veta mer om, intressant. Kan du Rtm eller har du länk till mer info ? Har du själv jobbat med fräsar mm. på motorblock och dylikt ?

Tjenare Thomas, versalernas härskare Ja det var ju från dig motorn med de fräscha topplocken kom från. Angående fodret så måste väl motorn ur i alla fall och blocket lämnas bort ? Byta foder klarar jag inte själv. Kanske ändå ett alternativ eftersom jag vet skicket i övrigt på denna motor. Blocket från dig finns det väl inte så mycket dokumentation på ? Varför plockades den motorn isär t.ex ? Var det bara för den där repan i ett av loppen du visade mig ? Jag har kryssmätt loppen och det skulle annars räcka med honing och standard dimension kolvar.

Jag förstår att det kostar för dig Per :wink: Jag gör alla arbeten själv och det jag gjort på min defekta motor är inte ogjort. Jag har själv handslipat ventiler och säten på de, faktiskt, fräscha 2V toppar som satt på den andra motorn jag köpte av en här på forumet. Jag förbisåg dock porerna i den motor som nu sitter i. Det har någon gång skett ett haveri i problemcylindern nr.6, inte bara topplocket hade fått stryk alltså. Körde dock ändå ca 60 mil i år med hjälp av produkten Barsleak i kylarvattnet. Kunde då konstatera att kam/kolv insug förgasarkombination var mycket lyckad. Jag har aldrig åkt något med mer kraft i tidigare. Jag jämför närmast med den värsta Saab 9 5 2.3 liters turbon som känns klart vekare än min "katt" i de varvtal där det skjuter på som mest. Alltså troligtvis 300 HP+. Saaben drog förstås mindre bensin Jag har sett att det är splitt nya lyftare, ny kam, nya ramlager/vevstakslager och slipad vev i den defekta motorn. Skall bara kontrollera om det räcker med att hona loppen i mitt andra motorblock så att de passar med de bättre begagnade smidda TRW kolvarna att flytta över. De skall ju ha större spel än vanliga kolvar så det kanske kan gå. I annat fall får jag skaffa andra kolvar och borra det riktiga blocket. I de senare fallet får man ju se över kostnaden för borrning, kolvar mm. även om man gör montagejobbet själv, helt riktigt Per. Men nog fan kan man väl sätta ihop en motor själv om man har en hel del bra delar i stället för att bara köpa färdigt Det är ju det som är hobbyn. Har man gott ställt behöver man ju inte göra något förstås, mer än att tvätta och vaxa och det är ju den tråkiga biten, tycker jag i alla fall. 300 000 i delar över en 15 års period är i mesta laget, 1666 kr /månad En dyr hobby.... hrmm jag skall höra med familjen om vi kan sluta gå till frisören allihop och att dottern slutar med sina ridlektioner och att vi låter bli att laga skorstenen på huset några år till ...

300 000 Per, lever du ensam utan familj ? Vet att hobbybilar "äter" pengar men detta var ändå att ta i. Något "nytt frächt" är inte att tänka på. Får flytta över det bästa till ett annat bättre begagnat block. Har faktiskt ett eftersom jag köpte en motor för att få ett par nya topplock. En del nya delar, packningar mm. blir det ju förstås. Den kostnade är dryg för mig också. Huset suger efter underhåll mm. Ett nytt shortblock går väl lös på en 40 000 ? Mitt största problem är att garaget inte är modell större för V8 renoveringar. Bygger därför, just nu, ett kombinerat cykel/gräsklippar skjul i anslutning till garaget. Kan man få ur en V8 med någon sorts flyttbar ställning med galge eller måste man ha talga i taket ? Tacksam för tips och erfarenheter.

Symptomen var: Kokade lätt vid tomgångskörning. Gick inte rent, på slutet drog det så mycket vatten att den knappt gick alls på den cylindern. Trycker gärna ur sig vatten direkt efter stopp. Det går INTE att testa med kompressionsprov. Jag hade HÖGRE värden på aktuell cylinder eftersom där var vatten som låg kvar.

Kan meddela Andreas och andra att jag har problem igen. Denna gång är det porer i en cylindervägg som drar vatten... Det räckte inte med renoveringen jag gjorde i vintras (Ett topplock hade felaktigt ifräst nytt säte) Trodde att det möjligtvis kunde räcka med de reparationer jag gjorde man ack ... Bilen är nu uppe i 140 000 kr och har en motor som måste bytas... Den uppförde sig på samma sätt som en maskin med misstänkt topplockspackning. Bara så ni andra får fler input om vad som kan hända. :wink: Kanske, kanske får jag till en annan motor till nästa säsong. Annars får man väl förvalta och vänta tills pengarna finns. ... Surt sa räven.

Andreas Tyvärr så kan det vara så att du har problem med någon toppackning eller spricka/por i topp eller block. Det går ut kompressionstryck i systemet. Dessa små gasbubblor gör också att man får stora problem vid just tomgång med att kylet inte räcker till. Vid vanlig körning ser det ut att fungera bra... en tid. Du bör dock märka att det också försvinner mer vatten än det som kylarlocker spyr ut. Jag har varit i denna situation flera ggr. Opel Kadett, Ford Granada V6... 2ggr och slutligen på min Cougar med Ford 351 Cleveland som hade ett taskigt utfört jobb på ett nytt ifräst ventilsäte. Det kan också vara så enkelt att kylet inte är så bra och/eller att du inte har kåpa till fläkten (visar sig först som dålig kylning vid tomgång) Du får heller inte fylla upp mer vatten än strax ovanför "kylfenorna" i kylet vid kall motor. Nivån är då maxad vid varm motor. Har du för mycket vatten spyr han ur sig det när han blir varm. Den pyttsar ur sig mer efter att du stängt av eftersom det kommer en del eftervärme. Du kanske har uppmärksammat "svenssonbilar" där elfläkten startar efter att man stängt av motorn. Fråga gärna mer, kylproblem har jag lagt mycket tid och tårar på

@ Per B En 351C 4V -70 som ju hade de "gamla" closed quench topparna har väl ett högre kompressionsförhållande än 9:1 ? Sitter på jobbet nu men enligt mitt minne är det väl 10:1 eller mer ? 300 HP var det i alla fall Går väl att söka upp info på nätet .... fast jobbet kräver min tid just nu :wink:

Av egen erfarenhet kan jag säga: Är bilen trimmad, lite custom och har andra motorgrejor mm. , så kan det ju vara kul, men då skall du själv vara intresserad av att skuva i motorn. Det visar sig oftast att det är något som inte är 100 % bra och då måste du själv kunna ha möjlighte och kunskap att skruva. Att köpa en bil som det skruvats på med entusiasm sedan -69 är ett våg spel. Ger du 120 tusen för en snygg rostfri bil som verkar OK men behöver "viss justering och fintrimning" så bör du ha 20 tusen första säsongen för fix, om du gör jobben själv. Lita på mig jag har varit där.

Min Cougar är från -70 och importerad -77. Den besiktigades förra gången 2003 helt utan bilbälten. Det gick alldeles utmärkt så lagen, om det finns någon från -70, måste gälla svensksålda bilar.

Kolla upp vakumslangen till lådan från förgasaren.

Helt och hållet sanning. Kunde inte formulerat det bättre själv. :wink:

Prova med att höja tändningen (tidigare tändning alltså) Jag har ca 18 grader före övre dödpunkt vid tomgång och 40 grader vid 4000 varv. Cleveland orginal skall ha 6 grader före vid tomgång, har jag för mig. Nu kör ju jag dock inte md orginalgrejor och det gör ju inte du heller, "pissnisse" Tidigarelägg tändningen tills den börjar spika vid fullgas och belastning, backa sedan. Går han snålt så kan ett par stegs större munstycken i förgasaren göra gott mot spikning. Tändningen gör jättemycket Maskinen kan behöva en helt annan inställning beroende på vilken kam och kompression man har. Jag har inte ens en inställningsgraderad bricka att gå efter vid inställningen. Ett tuschmärke i blocket än så länge. Provkörning, inställning, provkörning inställning tills den går som bäst och inte spikar. Bered dig på att göra av med mängder av soppa för sådan här sessioner

Jag var där ! Gick dock inte fram och snackade med någon Mustangägare. Min son var förresten salig för han fick provsitta i De Lorean bilen som stod intill. Vad jag kunde se så var det dock dåligt med muskelbilar. Inga Mopars och ingen Cougar mer än min Det var vedervärdigt att ta sig ifrån stället. Det stod ju mer eller mindre still i ett par timmar. Annars var tillställningen fin. Kallt och blåsigt men soligt också. Skall se om jag har möjlighet att komma till Nossebro,

Va ! Ingen Jag behöver ju inte skaka hand i ordets bemärklese men en och annan ny kompis är ju inte fel. Det är ju första året för mig med jänkebil. Är det verkligen ingen som skall dit

Hej Hade varit kul att shake'a hand med en Mustangägare på söndag. Skall någon annan aktiv här dit ?