datmbn

Ja då var bilen besiktad och klar

Jag har haft bilen (GT 2007) avställd över vintern och för att batteriet inte skall ladda ur har jag lyft av jordsladden på batteriet. När jag skulle hämta bilen och kopplade in batteriet började tutan tjuta med en ihållande ton som inte slutade förrän jag startade bilen, men så fort man stänger av bilen börjar tutan igen och instrumenten blinkar som om larmet är på tutan ljuder dock med en ihållande ton och ljuset lyser också med fast sken Allt verkar annars fungera man kan låsa låsa upp bilen både kupe och bagage. och det går alldeles utmärkt att köra jag provade också att resätta alarmet med den lilla knappen på röda lampan på styrstången. Nåväl jag körde hem bilen och tänkte att jag får väl montera bort "eftermarknadslarmet" som tydligen är installerat. Sagt och gjort letade reda på larmboxen genom att följa sladden som gick till "larmdioden" på styrstången och hittade larmet strax intill SJBboxen. Alla sladdar från larmet gick in bakom SJB så den fick jag demontera, larmet var anslutet med "hängskarvar" och startsladden var avklipt och också ansluten med hängskarvar såg ut som en riktig trasselhärva med ca 12 skarvar och massa tvinnad sladd. Tog loss alla skarvar och lödde ihop startsladden samt isolerade med vulktape och återmonterade SJB. Nu trodde jag att problemet var löst, men när jag anslöt batteriet tjöt tutan lika dant som förut. Vad kan det då vara ?? Tutan aktiveras genom att ett relä till tutan jordas antingen genom tutknappen på ratten eller genom larmfunktionen, båda går genom SJB så den blev nu starkt misstänkt. Tog loss SJB och tog isär för att titta efter vatteninträngning men allt såg så bra ut (europakonverteringen av ljuset på min bil har tydligen gjorts genom att löda dit några små sladdar och skrapa av några kontakbanor på kretskortet ett riktigt snyggt jobb) kollade också alla sladdar och jordning bakom SJB men hittade inget fel. Nu var det söndagkväll och besiktning på måndag morgon så jag tog bort tutreläet och tänkte att jag får väl kanske en anmärkning för en tuta som inte fungerar men resten skall ju gå igenom. När besiktningsmannen startade bilen för att köra in den hackade den till och lät som den missade på flera cylindrar och gick riktigt dåligt (den hade missat ett par ggr på hemvägen också men det trodde jag berodde på nästan tom tank och gammal bensin, men efter tankning hade den gått bra) nåväl bilen gick igenom förutom tuta ur funktion och urusla avgasvärden. Ok hem och kolla felkoder och det var många, kamaxelgivare båda + vevaxelgivare + luftmassa + gasspjäll, ja det kan ju inte vara fel på alla dessa givare smatidigt så vad har dom gemensamt Jordning ? Nej flera jordpunkter inblandade. Men alla sitter nära generatorn och en felande generator kan sprida felkoder det vet vi ju. Ok så jag tog bort felkoderna och startade bilen och försökte mäta på generatorn men nu gick bilen självklart bra igen så det gick inte att hitta några fel Tog en testrunda och kunde då upptäcka att generatorn gav spänningsspikar så nu blev den starkt misstänkt. Kollade då alla anslutningar och sladdar samt jordningar till generatorn men kunde inte upptäka något fel, beställde då en ny generator, en till en 2010 som enligt uppgift skall vara av bättre kvalitet (kostade också dubbelt) När jag nu plockade ihop passade jag på att kolla om tutreläet fortfarande var felaktigt jordat men det verkade fungera som det skulle så jag satte tillbaka reläet och tutan var tyst och tutknappen fungerade så jag stängde motorhuven och då gick tutan igång igen, öppnade motorhuven och upptäkte att jag kunde stänga av tutan genom att lyfta i säkringsboxen Bra felet hittat någon överlednig i säkringsboxen. Så nästa dag tog jag och plockade isär säkringsboxen, första delen går ju ganska lätt bara att ta av locket och lossa de 4 skruvarna i mitten på boxen så lossar 4 stora kontaktstycken från botten och boxen kan lyftas upp kollade då alla kablar till och ifrån kontaktstyckena upptäkte inet fel förutom brända kontakter till högfart på kylfläkt (mer om det senare) För att få isär den övre delen av säkringsboxen måste man ta ur alla säkringar och reläer (fota noga innan) samt med en tång kläma ihop plåthylsorna som sitter runt mittenskruvarna så att dessa går att ta bort. När man väl fått bort skruvarna kan man ta isär toppdelen av säkringsboxen i 3 delar. Här såg det inte så vackert ut utan var aldeles fullt av "eldamm" som efter flera gnistbildningar/överslag men det var inte värre än att man ganska lätt kunde rengöra. Jag tyckte också att jag såg en liten kardelstump från en kabel som ramlade ur när jag tog isär (är dock inte säker) Gjorde rent allt och monterade ihop toppdelen men innan jag monterade tillbaka allt måste ju den dåliga kontakten till kylfläkten fixas. Att fixa en bränd flatstiftskontakt är ju nästan omöjligt så jag gjorde en fullösning med att löda fast en 4 kvadrats kabel direkt på stiftet så nu blir det ingen varmgång där i alla fall. Återmonterade säkringsbox och testade och nu verkar allt utom generator fungera som det skall. Så kom då generatorn (även tändstift och spolar) och den gamla monterades bort och då såg jag att det hade droppat kylvatten från värmeslangen som går bakom generatorn mellan topparna så den måste också fixas (sprucken plast) köpte en en 19mm slangkrök för att montera dit med slangklämmor dirkt på metallrören, för att komma åt att göra det var man tvungen att ta bort insugsröret, sedan var det ju enkelt att ta bort den gammla slangen och sätta dit den nya (det sitter en reducering i denna slang som är bra att man flyttar med sig) När insugsröret nu var borta så kunde jag se att skyddsplasten på kabelpiskan som går ner ovanpå växellådan var aldeles murken och hade börjat falla bort så det resulterade ju i ytterligare någon timmes jobb med att sätta dit ny skyddsplast (fruktansvärt trångt) den nya skyddsplasten gör sitt jobb men är inte snyggt installerad (får väl ta loss hela och göra snyggt någon gång i framtiden) Ok då var det bara att sätta tillbaka insuget och montera nya generatorn. En generator från 2010 passar rent fysiskt på en bil från 2005-2009 men kontaktstycket är lite anorlunda placerat och + skruven är lite grövre så för att få det passa får man borra upp ringskon på +kabeln till 8mm och tvinna den 180 grader för att få rätt vinkel, man måste också ta loss kablarna som går till kontaktstycket från +kabeln Med ny generator och ny stift samt spolar verkar bilen gå bra Passade också på att byta lamdsonderna då jag haft lite långsamma värden från dem tidigare. Nu återstår bara ny besiktning skall bara vänta några dagar så att bilen hinner ställa in sig så avgasvärdena blir bra.

Åter igen !! Jag tycker att det är ganska märkligt att ingen verkar ha utrett orsakerna till problemet. Vissa bilar fungerar ju bra, så problemet måste ju vara lösbart !! Jag har tittat på problemet, och kommit fram till både orsak och lösning (tror jag) Största problemet med att hitta en lösning är att problemet består av 2 olika grundproblem med flera olika interna sekundärproblem. En del bilar lider av problem 1 andra av problem 2, och några riktigt hopplösa lider av båda. 1: Problem med avluftning. För att bränslet skall kunna komma in i tanken måste luften som finns där komma ut. Avluftningen börja på tankens högra sida, här sitter det inne i tanken någon form av skvalp/luftnings box som tidiga bilar hade problem med <2006 och då är det tankbyte som gäller, vilket oftast är gjort som serviceåtgärd/goodwill. När luften lämnar tanken går den sedan genom en 16 mm slang bakåt förbi bakaxeln, kommer till en trevägskorsning, (från tank-till avluftning-till insugsrör på motorn via evapventil) sedan passerar den en avluftningsventil, ett kolfilter, ett dammfilter, och en slanngstump som mynnar strax bakom bakaxeln. Som vi ser så finns det flera "troliga" punkter som kan orsaka att luften går trögt eller är helt täta. A. Slangen från tanken går ganska nära avgassystemet när den passerar bakaxeln, så det kan hända att den har smält/mjuknat så att den blivit tät/trång (kan även ha samlats kondensvatten i någon låg punkt) Lösning: byt slang eller blås rent. B. Trevägskorsningen kan ha fångar upp skräp (inte så troligt då det är filter åt alla håll, men värt att kolla) Lösning: Blås rent C. Avluftningsventilen öppnar inte som den skall, den skall vara helt öppen när bilen är avstängd Lösning: Byt ventil eller om det går smörj och lirka igång den. D. Kolfiltret är mer eller mindre tätt så att luften passerar för långsamt Lösning: Nytt filter, eller ersätt filtret med en slangstump (om man ersätter filtret med en slangstump kan man ibland känna en liten bensinlukt i samband med tankning) E. Dammfiltret kan vara tätt. Lösning: Blås rent filtret eller köp nytt F. Slangstumpen kan vara tät (ganska vanligt att spindlar bygger bo i mynningen) Lösning: Blås rent slangen. Som vi ser finns det minst 6 olika orsaker till att avluftningen inte fungerar, och därmed minst 6 olika lösningar. En del bilar har kanske också en kombination av dessa problem, varför det är bra att kolla igenom alla när man ändå börjar riva i detta. 2: Problem med "luftlås" i påfyllningsröret För att bränslet skall komma in i tanken krävs också fri passage, inget får vara ivägen, inte ens luft. Påfyllningsröret börjar i tankamaturen går neråt under en längsgående balk, och sedan lite uppåt över bakaxeln, för att därefter vinkla neråt och mynna i tanken på ca 3/4 av maxnivån. Sett från sidan bildar påfyllningsröret mer eller mindre ett liggande S, vilket är ok så länge vätskeytan i tanken är lägre än inloppet. Om man börjar tanka med "tom" tank kommer bränslet att trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken och fylla "hela" röret med bränsle, och så länge man inte stannar eller på annat sätt får in luft, kommer fullt flöde att upprätthållas. Om man börjar tanka med bränslenivå över inloppet i tanken kommer bränslet att försöka trycka luften som är i röret framför sig ner i tanken, men inte lyckas, eftersom bränslet i tanken är ivägen, luften kommer då i stället att i viss mån komprimeras och lämna en liten eller ingen passage. Detta tillstånd av "luftlås" kan också uppstå under tankning om tankstationen har mycket bubblor med i bränslet. (avhjälps något med att ha munstycket mellan kl 11 och 1, och långt ut) För att åtgärda detta problem får man försöka att i möjligaste mån "sträcka ut" S et så att eventuell luft kan smita ut bakvägen via påfyllningsröret. Första åtgärden blir då att man lossar/förlänger rörfästet innan tanken, samt att man skär bort 5-10 cm av slangen, det som då sker är att man sänker högsta delen av påfyllningsröret, samt att man drar fram den nedersta delen av röret som därmed kommer närmare balken/högre upp. Jag tror att denna åtgärd i de flesta fall räcker. Andra åtgärden (om inget annat fungerar) såga hål i balken på lämpligt ställe, och svetsa i lämpligt rör som förstärkning. Man kan sedan trä påfyllningsröret den vägen, och därigenom skapa självfall hela vägen.(så här ser det ut från 2008 och framåt) Hoppas att detta klargjorde något Min bil led av problem 1D och jag löste det med en slangstump, fungerar perfekt nu. mvh Mats

På tal om larm som hamnat i otakt Jag hade för några år sedan en bil med ett larm som man var tvungen att lära om fjärrkontrollen varje gång bilen varit strömlös, och det gjorde man genom att först låsa sedan låsa upp bilen, vid första låsning/upplåsning lärde sig larmet fjärren inte så säkert men smidigt. En kväll hade jag bytt startmotor på den bilen och tänkte inte på att lära in fjärren så nästa morron när jag öppnade garageporten med garagportfjärren så låstes bilen och garageporten gick upp så där stod jag med låst bil och öppen garageport, när jag sedan trykte stäng på garageporten låstes bilen upp. Det var ju bara att koppla ifrån batteriet vänta några minuter och sedan börja om.

Det är ju en ide att koppla in batteriet med bilen låst. Om det är ett eftermonterat larm som fått spel så undrar man ju om det inte är lika bra att montera bort det. Hur svårt det nu är, borde väl bara vara att ta bort alla kablar till larmet samt skarva ihop eventuellt klippta kablar.

Bilen var inne för byte av krockkudde på passagerarsidan 2 dagar innan jag ställde bort den och då var dom väl inne och rev i närheten av sjb, med tanke på hur slarvig "sverigekonverteringen" vid lyktorna var gjord så kan det mycket väl vara någon skarvhylsa eller strömtjuv bakom sjb som gett upp. Jag får väl köra hem bilen och göra om "sverigekonverteringen" bakom sjb också (använda lödkolv och tenn samt krympslang och vulktape)

Bilen har stått inne i en torr lada med betong golv så jag tror inte på fukt Jag tänker ta bort reläet till tutan låsa och låta bilen stå en stund, så kanske larmet slutar av sig själv, och låsa upp bilen så kanske den fattar att den är upplåst Känns nästan som det har blivit oralt med låsning upplåsning

Jag har haft bilen (GT 2007) avställd över vintern och för att batteriet inte skall ladda ur har jag lyft av jordsladden på batteriet. När jag igår skulle titta till bilen och kopplade in batteriet började tutan tjuta med en ihållande ton som inte slutade förrän jag startade bilen, men så fort man stänger av bilen börjar tutan igen och instrumenten blinkar som om larmet är på tutan ljuder dock med en ihållande ton och ljuset lyser också med fast sken Allt verkar annars fungera man kan låsa låsa upp bilen både kupe och bagage. och det går alldeles utmärkt att köra Är det någon som har en aning om vad felet kan vara? jag provade också att resätta alarmet med den lilla knappen på röda lampan på styrstången.

Då var krockkudden på Passagerarsidan bytt !!

Kom ett brev till mig också

Ett enkelt sätt att få bort lagerbanor eller krympringar Du får ju rigga det på ett lite annat sätt, kanske stoppa axeln i ett rör med botten mvh Mats

Då var det dags igen oljebyte + filter 12000 mil Tömde också "oljefällan" och blev tacksam för att denna restolja slapp hamna i förbränning och katalysator.

På filmen är ju hastigheten projicerad i vindrutan

Är väl inte så konstigt, förr hade man ju vänstergänga på ena sidan för att undvika sådant

Det är ingen skillnad på en Mustang och en annan bil om man rostskyddar, typ tecktyl under och håller rent bilen så rostar den inte mer än någon annan bil. Utöver det så är värmen bra och framkomligheten är bra jämfört med andra bakhjulsdrivna bilar. Jag har inte haft några problem med att köra på vintern.

Inga problem med kylan värmen i bilen är bra. Det går säkert att få tag i blockvärmare, sök efter någon till F150 med samma motor men kolla noga så att den är till 240v och inte 110. Läs min tråd "mustang vanlig bil" så ser du hur jag gjorde. jag har en slangvärmare med cirkulationspump som värmer både motor och cupeelement och behöver då inte ha någon separat cupevärmare.

Jag kör min 2007a året runt och det är inga problem den tar sig fram bra tack vare diffbromsen, och antisladd och antispinn fungerar tillfredställande, men kanske något yxigt. Du kan ju läsa i min tråd "mustang vanlig bil" så får du lite av mina upplevelser. Eftersom jag använder bilen som bruksbil har jag inte sänkt den utan låtit den stanna på originalhöjd (Bättre comfort, och markfrigång, samt mer lastförmåga) Mustangen är faktiskt förvånande "praktisk" med skapligt stort bagage (även fällbart baksäte) och när man väl kommit in så sitter man inte så illa i baksätet. Sanningen är den att det finns många bilar som både är snabbare och bekvämare, men inte med mer personlighet, bilen har något som gör att man tycker om och trivs med den. mvh Mats

Om det nu är så att bussningarna är så dåliga att axeln flyttade sig 15 mm p.g.a. dåliga bussningar, och det enda som håller axeln i sidled är panhardstaget (med bara 2 bussningar)så måste man utan problem kunna se det, syns troligen om man lägger sig på marken och lyser med en lampa på bussningarna, eller så kan man be en medhjälpare att knuffa bilen i sidled medans man tittar. Om bussningarna är så här dåliga eller att något annat är löst så borde du också ha ett förskräckligt slammer från bakvagnen. Om jag får gissa så beror det mesta av förskjutningen på underlagets ojämnhet

Det är klart att panhardstaget flyttar axeln i sidled, eftersom det rör sig i en cirkelbåge, men väldigt lite . Panhardstaget är 1060 mm och om man antar att bilen fjädrar 50 mm så blir sidoförskutningen 1.1 mm inget som man ser eller märker. Det du såg beror nog på antingen glapp i bussningar eller helt enkelt att bilen stod i lutning eller hade ena hjulet i en grop eller på en upphöjning

Forumet sorterade bilderna i fel ordning så den översta är 1000 och den nedersta är 500, så den enda skillnaden nu mot förut är väl att du inte har någon sub nu, en sub ger ju inte heller någon signal ut så det spelar nog ingen roll att den är inkopplad.

du får antagligen klippa bort kontakten från din sladd och ansluta till rätt stift på din befintliga kontakt i bilen. dessa stift är säkert inte kontakterade på din bil

Sitter inkopplade i originalkontrakten på baksidan stereon på 07+ Du kan koppla in den där själv om du vill. bifogar kontaktinfo på 500 och 1000

Det sitter en el styrd ventil på vänster innerskärm med en slang till insugsröret som skall skapa ett undertryck i tanken, som test skulle man kunna plugga denna.

Ventilen till tankavluftningen (evap) kan vara felaktig eller kanske spridare som behöver rengöras/bytas

Har du kollat så att bromsoket sitter fast ? Jag frågar för både jag och "Mustang Micke" har varit med om att bromsoket har lossnat, och om bara ena fästskruven är lös kan det nog slamra. Annars får man väl gå igenom alla bussningar och leder och kolla efter glapp. Bärarmar, krängningshämmare, krängningshämmarstag, panhardbussning, stötdämpare (kan även låta inne i en utsliten dämpare), fjädrar med gummimellanlägg, handbromswirar som är lösa, saker som ramlat ner i skärmen från bagaget, avgassystem, ljuddämpare, tankavluftning, bromsrör och slangar. Ja det var vad jag kunde komma på så här på rak arm, sedan är det ju svårt att veta varifrån ett ljud kommer, kan ju låta på ett ställe och fortplanta sik till ett annat ställe där man hör det. Mvh Mats