ThomasFB

P/N 8478? Då är det till 351W.

En modernare märkesolja med ZDP innehåll kring 1200-1400 ppm är att föredra. Lägre, men också HÖGRE mängder fosfor har visat sej vara skadliga för motorer med släpande kam/lyftare i längre perspektiv. För mycket P angriper metaller, för lite Zn och P ger sämre skydd mot slitage. Det är förnuftigt att använda olja med extra ZDP vid inkörning av släpande kamaxel, sk. break-in oil, men vid vanlig körning kan mängden ZDP reduceras till ca 1200-1400ppm då motorn inte är försedd med katalysator. Byt olja tillräckligt ofta istället. Oljan bakom länken i inlägg nr.1 är jag inte övertygad om. Om det finns kat eller partikelfilter, brukar man inte överstiga 800ppm i vanlig körning. Olja för moderna motorer innehåller inte fosfor, man använder andra anti-oxidanter, dessa oljor är ofta märkta "Low ash". Myten om att moderna oljor ger ökat slitage i äldre motorer är seg. Gamla tiders ZDP har ersatts med modernare tillsatser, så lägre ZDP-innehåll utgör inget problem i normal drift, endast vid inkörning av kamaxel är det nödvändigt med förhöjd mängd zink-fosfor. En annan motor som var känd för att vara känslig visavi oljan var VAGs PD- diesel. Fel motorolja och förlängda bytesintervaller och det gick åt fanders. My 2 cents...

"Renoverad" Edelbrock är ännu sämre än en ny Edelbrock. Vanligtvis lönar det sej att backa tillbaka till utgångsläget om det strular. En 500-600 cfm förgasare funkar "lite ditåt" out of the box. Gör den inte det, då är det nåt fel på enheten. Problemet med begagnade förgasare är, att man aldrig vet vad tidigare gjorts på dom. Om det ryker svart får motorn för mycket soppa, luktar det illa baktill vid tomgång, är det definitivt fel på blandningen. Är ingen expert på dessa, hade en 1405 en gång, men slängde den till förmån för en Holley. men läs här: http://www.hotrod.com/articles/rebuilding-tuning-edelbrock-carburetor/ Börja dock med att se till att tändningen fungerar som den skall.

Finns två olika clips till 65:or. Den ena monteras med skruv, den andra pressas på en metalltapp (screw mount eller stud mount). Min 65:a (byggd 17 mars) har skruvmonterade clips.

Inte enbart starkare USD utan svagare krona också.

En Ford 302 är minst 30 kg lättare än en MoPar A-motor. Hållbarheten i en Ford är väl inte så dålig, trots sämre design. Försök hålla max .020 överdimension i cylinder, max. .040 för glidarmotor.

Spektrometer / spectrophotometer.

Mopar har en del fina smallblockare, som är väldigt lika varann på utsidan. Varför måste det vara en 318? Med rätt block och slag kommer du upp långt över 400 kubiktum och det med betydligt längre vevstakar än i en dito sb-Ford. Om du inte letar rejäl effektökning, kan du lika gärna bygga på en Ford 302/5.0. Större skillnader mellan automatlådorna i längd och storlek. Känner inte till Mustang 2, men antagligen blir det till att förstora tunneln oavsett. Du vill ha en A-904 ( finns i olika utförande genom åren), od-lådorna A500 och A518 är nyare och större.

Tack Per, Googlade på 302 / 1975, så det verkar stämma åtminstone för pickup och Bronco. Dom satt på en 260:a jag köpte för 10 år sen, originalen hade försvunnit på vägen. Dom är högre än 60- talsmodellen och har bara en liten plåt på undersidan under oljepåfyllnings- och PCV hål. Det blir till att kolla utrymmet och anpassa med packningen. Perfekt sleeperkåpa...

Vilka år monterade Ford ventilkåpor av denna modell på sina motorer (260-302)? Är det nån på forum som kör rullvippor under dem?

Åtminstone '65 var det varken massa eller gummilist.

Defekt diagnossond?

Sätestrycket minskar för stängd ventil, utgå från det... Själva fjädern jobbar enligt: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hookes_lag

Det måste det göra, annars är det någonting helt fel med förgasaren.

https://www.holley.com/products/fuel_systems/carburetor_components/accelerator_pump_parts/parts/20-11 plus rätt kamprofil kanske hjälper lite i övergången från 2 till 4 portar. Vad händer om du lägger sekundärportarna att öppna långsammare och senare. Du kör antagligen med kort gul fjäder nu?

Det är kanske nåt knas med den där förgasaren? Har du möjlighet att prova med en annan Holley? En 4778 eller 4779 t.ex. Har du tillräckligt bränsletryck i alla situationer?

Vid vilka varvtal har du lambdavärdet 1.00? Har du rätt tillskottsventil (power valve)?

Tyder på dålig signal till förgasaren p.g.a lågt vakuum/hastighet i flödet. Man vill hellre se mera användbart vridmoment i en gatmotor än höga varvtal, så stora ventiler och korta kanaler stora som stuprör kan man med fördel glömma. Antagligen har du också hydraulkam och ganska korta vevstakar, så håll dej på mattan då det gäller rpm.

Hur mycket av den rektangulära kanalen (bilden) är synlig (öppen) på undersidan av primärspjällen då bilen går på tomgång? På bilden är spjällen för mycket öppna, och ger lägre tomgångsvakuum.

Redan lufttrycket i däcket spelar en större roll än man tror. Jag är ganska säker på att inte alla kör med optimalt tryck, utan man pumpar upp sina "tejpremsor" (kul benämning, jag brukar kalla dom för fälgskydd) alldeles för mycket. Om ni genast vill ha lite bättre grepp raktfram, lossa på främre krängningshämmaren då ni gasar på strippen. Att bygga in bra väggrepp för att köra runt-runt är inte alls detsamma som ett chassi för dragrace, så det blir en kompromiss för gatan, som alltid. Lycka till.

Jaså, alltid lär man sej nåt nytt, men tillåt mej ändå meddela avvikande åsikt till detta spörsmål.

Dubbelpost… Är inte förtjust i nya forumupplägget. Sorry, kan modde städa, tack. Svaret skulle vara: Oj. Har du primärspjällen för mycket öppna vid tomgång?

Använd en vakuummätare för att ställa tomgångsblandningen från förgasaren för högsta rpm/kvicksilverpelare vid tomgång. Justera sen tändningen och leta efter högsta värdet. Kommer du upp till 15-16 tum, eller blir du på 11-12"? Är lite konfust när det gäller bestyckningen i förgasaren. Känner dåligt till 351C toppar, men om kompressionsförhållandet är 10:1, kan väl 36 grader förtändning funka som utgångsläge. Är motorn svårstartad med nästan 20 grader grundtändning?

Kan bara hålla med. Mera gummi, mindre fälg. Hankook Ventus Prime är väl inte ett dåligt däck för normalbruk. Har bättre väggrepp o. -känsla med Hankook 225/50/16 än det var med Goodyear F1 i storlek 235/45/17, och då kändes Goodyear t.o.m. mjukare. Det finns givetvis mycket bättre däck för grepp raktfram, men som universaldäck är Ventus ganska hyfsat bra, åtminstone i storlek 16".

En grundläggande fråga: behöver motorn verkligen 81/89 munstycken? Har du kollat avgasvärden?