ThomasFB

Försvarar mej med att avbildade luckan var synlig i sin helhet

Finns för lite att gå efter, jag står över denna runda.

.

Gälarna från en BMW 503. Gälarna är snarlika på 507, men 503 har längsgående polerad sidolist i karossvecket, medan 507 saknar, och endast har ett plåtveck. Grattis, både 503 och 507 tillverkades i mycket små serier, dryga 400 st för 503, resp. ca 250 st för 507. Båda med helaluminium-V8. Dagens prisläge är ..... Erkänner, provocerad av Klingans fetisch, gjorde vi det svårare . Förbandslådan sitter i en 635CSI modell 1988, alltså just E24. Plåtkarossen byggdes hos Karmann, Osnabrück, och skeppades grundfärgad till BMW fabriken i Dingolfing för sammansättning. Lådan finns bakom luckan i vänster flygel, till höger sitter triangeln i sitt fack. M-modellen har dessutom batteriet monterat till höger i bagageutrymmet, och skiljer sej därmed från en vanlig CS. Förbandslådan ser ut så här: Grattis. Vi väntar på nästa quiz med intresse.

Du har händelsevis inte gömt rullvippor under "Powered by Ford" ventilkåporna? Undrar om det ryms utan tjock packning, har ett par likadana liggandes, kåporna är ganska låga men skulle platsa väl...

Alldeles för enkelt, alltså. MB 300 SL Okej, fler gälar. Märke o. modell? Vi tar en till, fredagen till ära. Vilket märke och vid vilken fabrik packas förstahjälps väskan såhär:

Jo Passar på att testa uppladdningen, så jag kontrar med en lätt..

MAC: Preview > Tools > Resize Förhandsvisning > Verktyg > Justera storlek Kommer med operativet.

Tidigare testade jag Opera, Chrome och Firefox p.g.a att en del sidor (bland annat CMC inräknat) funkade segt i Safari, men återgick efter försöket. Det verkade som Chrome var marginellt snabbare än Safari och Opera, FF var ungefär som Chrome, men gillade inte Chrome överlag. Har uppdaterat OS från 10.7 -> 10.8 sedan dess, det kan ju ha blivit förbättringar även på mina maskiner. Tack för förbättringen, den är märkbar, åtminstone på en iMAC. Hastigheten är väl beroende av trafikmängden.

Just nu snurrar det riktigt bra med OS X 10.8 + Safari 6.0.2. Tidigare var det som att tugga seg kola. Kör 100/100 uppkoppling. Vi får se om det kommer anledning att revidera, men just nu är det märkbart snabbare. Linux eller Windows- server?

Inget dåligt alternativ det heller. Vintertemperaturen utomhus gå rejält på minus, så det kan vara tillräckligt torr luft att det bildas statisk el ibland, men det kommer ju töväder som kan hålla i sej i dagar eller veckor. Tänkte köra med grundvärme i lokalen, sen kan man höja temperaturen snabbt efter behov. Hallen är delad i två avdelningar med mellanvägg, så man kan ha olika temperatur. Om det blir längre period av inaktivitet i lokalen, (sannolikt), kan man låta tempen falla tlll basnivån. Då blir skillnaden mellan ute- och innetemperatur mindre, vilket sparar energi. Lokalen skall ändå ha en behaglig temperatur, jag avskyr kyla och att frysa. Egentligen borde hallen ligga nära medelhavet, men man kan inte få allt på en gång

Det är en intressant teori med maskinellt tillverkat undertryck i lokaler. Om man på 2000-talet förespråkar naturlig, med hjälp av tyngdlagen åstadkommen ventilation, blir man snabbt idiotförklarad. Undertryck i lokaler suger väl in radongas i utrymmet, då Rn sönderfaller får man för lungorna skadliga joner. Summan av kardemumman är att jag vill isolera en 200mm tjock lättbetongvägg rätt, till rätt kostnad, och utan att skapa ett mögelproblem. Problemet för mej är att lättbetongväggarna är en variabel man inte kan ändra i denna ekvation, resten (typ mellantak, ventilation, fasad) fixar sej. Tack för alla inlägg, låt dem komma.

Är inne på samma spår som Per, skillnaden i pris är dessutom inte så stor att det lönar sej att chansa. En brusten ventilfjäder, mjukt säte, strippad gänga, eller dåligt härdat knaster och det kan bli mycket dyra toppar...

Utsågade luftspalter? Alltså du menar att man sågar lodräta "ränder" till 15-20mm djup i materialet? Vilket radavstånd? "Mjuk" EPS/XPS direkt bakom en hård puts övertygar inte. Blir det inte sprickor i putsen på lång sikt, t.ex på södra väggen där temperatur och luftfuktigheten växlar mycket? Putsen måste ju vara flexibel för att detta ska funka. Putsen och cellplasten rör sej olika, vilket betyder att putsen inte kan vara bunden till underlaget, utan endast till putsnätet. PUR-paneler kan vara intressant, men får man inte ständig kondens bakom panelen, alltså mellan lättbetongen och baksidan av panelen. Det finns ingen luftspalt i konstruktionen, så all vattenånga måste ut via lättbetongen. Vid snabba väderväxlingar bildas alltid kondens någonstans. FYI: Osakligheter undanbedes om inte speciell orsak föreligger.

Ooojaa, där har vi den... Tillbyggnaden, menar jag...

Missade också, hade känt igen åtminstone en...

Stort tack till Hans. Det klarnade en hel del. Jag var speciellt rädd för hur materialet hanterar vattenånga och därmed tilläggsisolering. Byggnaden är solid, så jag vill göra det ordentligt. Dags att planera vidare. Tja, vad kan man säga till "inspirationen"? Overkill? Om man vill satsa kulor på garage, så varför inte. Jag föredrar det enkla, öppna stuket med rum för diverse arbeten, men om man har elak kärring i stugan, kan det vara kul att dra sej tillbaka till ett inspirationsgarage. Det är ju inte alltid man känner för att meka. Jag behöver vika av en mekplats för långtidsprojekt och en plats för diverse kortare arbeten. Alltså måste det finnas plats för en lyft. Sen behövs piphylla för förvaring, annars har man en massa delar och kartonger liggande överallt. Man kan bygga någon typ av loft, under loftet kan man parkera bilar för vinterförvaring. Till hallen hör en stor tomt, så det finns rum för tillbyggnad vid behov. 20x11 är egentligen inte så stort. Försöker slå två flugor i en smäll, kanske man kan kombinera arbetsutrymme med hobbygarage.

Tack. Jodå, taket skall ha rejäl isolering, det ät meningen. Jag lever också i den tron, att lättbetongen skall isoleras från utsidan, men med vilken typ av isolering, det är frågan. Lättbetong "andas" genom materialet, och fukt kommer att kondenseras på någon yta, då måste väl isoleringsmaterialet kunna avge fukt. Glas och mineralull absorberar vattenånga, från glasull avdunstar nästan ingenting. Att göra luftspalt mellan lättbetongen och isoleringen gör tilläggsisoleringen värdelös, att lägga ångspärren mellan lättbetongen och isoleringen gör att den ändå hamnar för långt ut på "kalla" sidan. I detta fall skulle jag gärna undvika ångspärr om det var möjligt. Lägger man spärr på utsidan av betongblocket, kommer inte väggen åt att torka alls, utan all fukt skall då avges inåt. Då bygger man en mögelbomb som briserar inom några år. Konstruktionen är sån, att man kommer åt att isolera taket ända ut över väggbandet. Om man jämför nytta/kostnad, var ligger då optimala tjockleken för tilläggsisolering på ytterväggen? (man kan ju isolera 1 meter, om man vill, men det är inte värt) Det är inga problem att öka väggtjockleken från utsidan, måste bara skaffa material. Konsten är att använda rätt material i en problematisk konstruktion.

Jag vänder mej till den samlade expertisen i denna fråga. Efter en del transaktioner hit och dit, är jag ägare till ett utrymme (hall byggd av lättbetongblock) på ca 20x11 meter. Ett bra utrymme för hobbyverksamhet m.a.o. Tänkte ställa gammelbilarna i en del av utrymmet, och andra delen använda som garage och mekplats. Lättbetong har inte kanske det bästa K-värdet, så man kunde lägga tilläggsisolering ca 50 mm. Frågan är, skall isoleringen komma på yttre (kalla sidan) eller insidan (varma sidan) av lättbetongen, och vilken isolering lämpar sej bäst för detta ändamål? En del säger att isoleringen bör komma mot ytterväggen, medan andra säger att isoleringen skall läggas på "varma" sidan av väggen. Vill inte bygga in kondensproblem i ekvationen. Lättbetongen är porös, antagligen kommer brytpunkten mellan värme / kyla att hamna ungefär mitt i väggen, blocket är 200mm tjockt. Ett alternativ är givetvis att inte tilläggsisolera väggarna alls, endast lägga mer ull på mellantaket. Nån på forumet som har erfarenheter av motsvarande konstruktion?

Då jag har bilar tillverkade av en tysk firma som börjar på B, använder jag originalfilter i dessa. Inget bling där, i vissa fall har motorn tappat effekt. Har haft KN i några jänkare, men har inte märkt nån prisvärd skillnad till ett bra pappersfilter. Påstår inte att dom är dåliga, se bara till att det finns tillräckligt med yta, och att utformningen av luftrenaren är OK.

Allting under +15 °C är åt helvete, småspik eller inte. Dom har billiga villor i Spanien nu.

Det är bilskatten som höjer priset på bilar i Danmark, Finland och Norge Denna skatt uppbärs som extra pålaga, därtill kommer moms på skattefria inköpspriset. Denna skatt uppbärs inte i Sverige eller Tyskland. Finland har dragits inför domstol i EU för att man uppbar mervärdesskatt på bilskatten, alltså skatt på skatt. Man blev sedermera tvungen att ta bort momsen från bilskatten, för detta förfarande var olagligt inom EU. Finansdepartementet använde först den kreativa benämningen "icke- moms" på denna skatt, (för att kunna bryta mot lagen), men det gick inte igenom hos EU- domstolen. Men fan den som ger sej tänkte den finska skattebyråkraten..., man höjde bilskatten med motsv1arande % istället. Faktum kvarstår alltså, Norrmannen, Dansken och Finnen måste arbeta betydligt flera timmar för att kunna köpa en ny bil med sin nettolön, än sin branschkollega i Sverige eller Tyskland. Därför åker Sven i Sverige och Günther i Tyskland med nyare och finare bilar än medborgarna i DK/NO/FI.

Man bör komma ihåg att hålla rejäla säkerhetsavstånd under vintern, - bilen hemma i garaget, och man själv minst tretusen kilometer söderut.....

Redan skattesatsen för moms ger en 5% fördel i Tyskland...visserligen biter det mest om man köper som privatperson. Danmark, Norge o. Sverige = 25% Finland 2012 = 23%, från 1 jan 2013 =>24% Bundesrepublik Deutschland = 19% Vi lever dyrt i norden, och kallt är det dessutom. Fy f... Man får trösta sej med vin, ....., bilar och sång...(vågar inte skriva ut alternativ #2) Man kan plocka upp en 5-series lätt begagnat för rimligare pengar. Letar man premiumbil, kan man göra ett klipp bland E39 från år 2000 upp eller E60 2007-09, det ger mycket bil för pengarna. Om ett par år hittar man antagligen F10- modellen betydligt förnuftigare. Motorjournalister i England klassade begagnade E39-bilar som "Bästa beg-köp bland familjebilar" för några år sedan. Det fanns redan då en efterföljare på marknaden, vilket gjorde att E39 kunde köpas på attraktiva nivåer. Kan bara hålla med, men jag ser ju världen genom Weiß-Blau glasögon..

Fy f... Hatar detta djupt och innerligt.