Långsam renovering

[FastMagnus]

kan ha kedja å drev liggande om intresse finnes

[Rudhan]

kan ha kedja å drev liggande om intresse finnes

Jag har rätt nära till Hansen i Spånga så jag tar en sväng förbi där efter jobbet nån dag, jag ska ha en hel del andra saker med. Dom tar 495:- minus klubbrabatten och med tanke på att det kostar lite med frakt från Borås så tror jag inte det är värt att du skickar. Men hör gärna av dig om du tror annorlunda.

Tack för erbjudandet!

/Tomas

[Rudhan]

Då är motorn iväg till Nigell och co på CRS Motorrenovering för en genomgång. Det kan ju hända dom mest oväntade saker när man meckar gamla bilar, min pappa lånade en garage-lyft av en kompis, bra tyckte jag, då den bara ska användas några få gånger. Det som hände var att när vi fått loss motorn och den hänger och dinglar i motorrummet går lyften sönder, som tur var på ett sånt sätt att motorn hänger kvar och går att sänka, men inte höja. Så det blev iväg till Jula och handla en lyft, nån timme innan stängning en söndag.

Ändrade %s av %s (%s)
Stavfel

[mhdin]

Det kan gå riktigt illa när skiten pajar, ett litet tips skaffa eller gör en lyftplatta som du sätter på insuget istället.

[Rudhan]

Då är motorn tillbaka från CRS, vad jag kan se gjorde dom är bra jobb, och Stefan är riktigt trevlig att ha att göra med. Men det var ett par saker som snubblade, dels fick jag med fel låda kolvar hem, så dom fick jag åka tillbaka och byta. Sen var det fel / felaktiga kamlager isatta, så kammen passade inte. Tillbaka igen, tur man har nära. Brukar man fasa av kanterna på cylinderloppen när dom är borrade? Det var inte gjort, så jag fasade av dom med en Dremel, finns ingen chans att få i kolvarna annars.

[Per Berglund]

Fasa toppen på cylinder kanterna behövs egentligen inte men man kan göra så bara det är ytterst marginellt.

Helst ska kanten bara "brytas" av vilket jag gissar du gjort

Använder man riktigt kolvmonterings kona som har en fast storlek så är det inga problem montera kolvarna mot vass kant som är det bästa.

Fasade kanter kan bli till nackdel då det finns risk att ett utrymme skapas där kol får chans att få fäste och bygga på.

Känns inte helt optimalt heller då det finns risk för kompressionen att få "grepp" packningen i det tomutrymme du kan ha skapat med att slipa kanten.

Man vill ju helst att packningen ska täta mot så mycket stål som möjligt.

Troligen inget problem alls bara du gjort det varligt.

Vad som däremot är viktigare är att botten på cylindern brytes/slipas av!

Kolvens "kjolar" går ofta ner en bit under där cylindern slutar och där vill man inte får skrapningar på kolvarna!!

Dessutom jag bryter även av kanterna en gnutta på kolvarnas nedre kant.

Känns ju lite trist med slarvfel som "trevlige Stefan" gjort.

En varningsklocka i mina öron!

Vore jag dig skulle jag be "trevlige Stefan" få jobbet att vara med köra in motorn!

Ändrade %s av %s (%s)

[Rudhan]

Tack Per! Uttömmande och bra svar som alltid, som du säger slipade jag bara en väldigt liten fas. Helst hade jag velat ha den skarp men jag lyckades inte få i kolvarna då, var rädd att skada ringarna. Hoppas det inte blir problem av det...

Och som du menar, att vara trevlig gör ingen renovering automatiskt bra. Dom har hållt på i många år och det var någon här på forumet som rekommenderade dom, det var det jag först och främst gick på när jag valde. Han påstår han fick fel ringar, men det är ju lätt sagt.

[Rudhan]

Dags att sätta tillbaka topparna, och har en fråga om skruvarna ska oljas eller inte. Det verkar vara olika för olika motorer, och bestyckning. Haynes säger lätt oljade skruvar, shop manual säger 'coat the head bolt threads with water resistant sealer'. Det blir ju en del skillnad på moment beroende på om gängorna är oljade eller inte, nån som vet vad som gäller?

[Tbird]

Båda är rätt.

Vissa av topplocksbultarna går in i vattenkanaler.

Det är lätt att se vilka det är, enklast att ta en lång smal skruvmejsel och sticka ner i varje bulthål.

De hål som det går att sticka ner längre går in i vattenkanaler.

I dessa ska det vara "water resistant sealer".

För de andra ska det vara lätt inoljade bultar.

Tyvärr har jag ingen enkel/billig variant på "water resistant sealer".

Själv använder jag endast ARP bultar/pinnbultar och då använder jag mig av ARP:s produkter för att smörja in gängorna istället för olja.

[Rudhan]

I min motor går inga skruvhål in i vattenkanalerna, så då blir det bara lite olja. Tack för svaret.

[Rudhan]

Dags att sätta tillbaka motorn där den ska vara, vi gjorde faktiskt ett försöks idag men får fortsätta en annan dag. Hur gör man enklast när lådan sitter kvar i bilen? Jag satte convertern på lådan och sen lyfte vi ner motorn, men vi lyckades aldrig få skruvarna på convertern att hitta hålen i svänghjulet. Alternativet är ju att sätta dit convertern först, och sen lyfta i, nackdelen då är att man måste vara försiktig med axeln i växellådan. Så, hur gär gör man enklast?

[Per Berglund]

Sitter lådan kvar i bilen så ska du inte tänka på convertern.

Den ska vara inpressad så långt det går in i växellådan....Var noga snurra convertern flera varv samtidigt som du trycker in den i lådan eftersom det finns 2 lägen! Måste vara inne ordentligt!

Sen koppla på motorn på lådan

Turbinen ska snurra fritt bakom startkransen så den snurrar du bara runt tills converterbultarna ligger i linje med ett hål.

Sen drar du turbinen mot motorn..Du kommer åt via startmotorhålet...Bara jucka och peta med en längre skruvmejsel liknande.

Egentligen är det ännu lättare om du monterar först in motorn på plats och därefter trycker dit växellådan mot motorn.

Du får alltså lossa på växellådan och ställa den på domkraft så har du inte det så blir det bökigt

Alltså denna film fast baklänges!

Viktigt också är att kolla är om din converter har oljeplugg så ska den pluggen komma ut genom startkransen...Inte alla startkransar som är lika här!

Du ska ABSOLUT INTE montera convertern på startkransen först!!

Då kommer du garanterat spräcka oljepumpen i växellådan! NO NO NO NO NO !!!!

Allra enklast men kräver lyfthöjd och travers är att montera in motor och växellåda som en enhet.

Ändrade %s av %s (%s)

[Rudhan]

Tack Per, bra och utförligt svar, som alltid! Det visade sig att jag inte fått in convertern den där sista biten in i lådan, lite vrida och lirka så klonkade den in en bit till. Sen var det en baggis att ställa dit motorn.

Fast nästa överraskning kom strax efter, jag har bytt motorkuddarna, och dom passar inte på dom gamla stöden. Det verkar som om vinkeln inte stämmer, gummit är vinklat mer uppåt, än vad stödet är. Tyvärr har jag hunnit slänga dom gamla så jag kan inte kolla. Det ska vara skillnad på kuddar för hardtop och convertible, convertible är högre, så dom verkar rätt. Kan det vara så att nån satt i stöd för en 67'a? Nån som vet vad som kan vara knas?

[Rudhan]

Det länge sen jag skrev i den här tråden, men nu har jag lyckats med en sak jag försökt med länge, så det måste berättas. Bilen har en otrevlig resonans vid 80-90 km/h, jag har bytt dämparna vid ett tillfälle, från Simon till andra, det blev lite tystare men resonansen var kvar. För två år sedan bytte jag hela systemet men resonansen är envisare än så. Nu tog jag tag i problemet lite mer vetenskapligt och studerade avgasljudet med FFT-analys. Där ser jag att det finns en topp vid 120 Hz som inte flyttar sig med motorvarvet. Den sista delen av avgasröret, från dämparna och till utblåset, är 140 cm långa, en beräkning ger att den biten har en självresonans på just 120 Hz. Lösningen blev att svetsa på två, pluggade, 70 cm långa rör, på tvärs precis framför tanken. Dom fungerar som kvartsvågsresonatorer, och gör det riktigt bra!