Balansen mellan framvagn och bakvagn

[P-O Andersson]

För att få en hanterbar bil på väg och bana är det viktigt att "balansen" mellan fram och bak är rätt. Balansen förändras genom att sätta på ex hårdare fjädrar, krängningshämmare osv fram och/eller bak. Ett typiskt värde för "balans" är 1,5. Vad innebär detta värde och hur räknar man ut det/mäter det?

Ändrade %s av %s (%s)

[JanneJ]

Jag misstänker att du menar balansen mellan egenfrekvensen fram/bak. Egenfrekvensen för fram och bakvagn kan man räkna ut med hjälp av hjulkonstanten och den fjädrade massan.

En vanlig bil ligger på ca 1 Hz, en sportbil kan ligga i intervallet 1,5-3 Hz. Vanligtvis har man lite lägre Hz-tal fram för att få en jämnare rörelse över ojämnheter på en vanlig bruksbil där komforten är viktig.

Just nu har jag ca 2.3 Hz fram och ca 1.9 Hz bak på min 65:a men det kan komma att ändras då jag är mitt i utsorteringsfasen.

[P-O Andersson]

Hm,  

OK är det då 2,3/1,9 = 1,21 som är ditt balansvärde?

Vad är hjulkonstanten för något?

Och den fjädrade massan borde vara bilens tjänstevikt minus hjulens vikt? Men i så fall kommer det ju inte med i beräkningen om man har förändrat viktfördelningen i bilen. Ex genom att sätta batteriet i bagaget.

 

[JanneJ]

Om vi tar dina framfjädrar så har de en fjäderkonstant, oftast något i stil med 450 lbs/in eller om vi har det i metriska termer t.ex. 80N/mm. Eftersom fjädern står i stort sett på mitten av den övre bärarmen så innebär det att den ungefär rör sig hälften av vad hjulet rör sig, om hjulet fjädrar in 10 cm rör sig fjädern 5 cm. Hjulkonstanten är den verkliga kraften som fjädern påverka hjulet, om fjädern står exakt på mitten av övre länkarmen blir summan 0,5*fjäderkonstanten, värdet kallas för MR = motion ratio.

Jag har byggt om till coilover istället för original fjäder/stötdämpare och flyttat ut infästningen på länkarmen och har nu ett MR på ca 0.7 vilket gör att jag kan åka med mjukare fjäder och ändå bibehålla samma hjulkonstant.

Du behöver ha koll på den faktiska vikten på varje hjulaxel och veta hur mycket som är ofjädrad vikt för att kunna räkna ut den fjädrade massan.

Innan man gräver ner sig för djupt i den här världen tycker jag att det känns bra att börja med ett något mer övergripande perspektiv:
Vad ska du ha bilen till?

Mustangen är en väldigt charmig 60-tals bil byggd på ett typiskt 60-tals vis, den går inte att jämföra med en modern bil på något sätt. Ska du åka fort och effektivt är det bättre att köpa valfri Porsche/BMW/Miata osv. De är i grunden så mycket mer kompetenta bilar på att åka fort och komfortabelt, däremot kan man fundera på om det finns lika mycket körglädje i dem som det finns i Mustangen...

Men även om det finns en stor dos körglädje i mussen så kan man alltid bygga in mer

Om man bestämmer sig för att förändra/förbättra vägegenskaperna i sin gamla musse så tycker jag att det är viktigt att börja på rätt ställe:
Karossen.
Det spelar ingen roll hur mycket du kostar på bilen med fjädrar, bussningar, dämpare, osv. Är karossen mjuk kommer den att flexa och dina uppgraderingar kommer inte att arbeta som de ska.
En helt rostfri kaross med lämpliga förstärkningar är den bästa grunden om man vill bygga väghållning. På min bil har jag gjort så här:

Förstärkning av stötdämpartornens botten med 3 mm plåt
Sömsvetsat innerskärmarna mot balkar och torped
Monterat torque box ( viktig! )
Subframe connectors
Förstärkning av fjädertornen mot varandra och torpeden
Sömsvetsat balkar i bakvagnen, allmän förstärkningssvetsning i hela bilen.
½ båge som samtidigt förstärker karossen mellan infästningarna för bladfjädrarna.

När man har en hyggligt vridstyv kaross är det dags att börja med väghållningen

 

[P-O Andersson]

Oj, det känns som om du byggt en banbil av en klassiker. Coolt! 

Min ambition med min bil är att den ska vara så original-lik som möjligt men med diskreta uppdateringar. Således vill jag inte gå in och svetsa i någonting som inte fanns från början. Bilen ska vara som en modern standardbil eller aningen bättre. För mer aktiv körning har jag en tanke på att skaffa en bansmiskare. Ev Lotus Elise?

Hittills har jag bytt till PU bussningar runt om, Gas-A -just fram och bak och 5 blads fjädrar bak med nya fjäderhänken. Nästa steg tänkte jag vara nya framfjädrar 600 eller 620lbs och exportstag. 

Jag upplever att bilen blivit mycket styvare men samtidigt märker jag av en ålande känsla i bakvagnen, som jag starkt misstänker kommer från däcken. Tar jag tag i ett däck och skakar bilen i sidled gungar den betänkligt. Så frågan är om mina Cooper Cobra 235/65 14 är helt kass. En annan forummedlem som uppdaterat sin bil på liknande vis som jag, men kommit något längre,  har inte problem med sina däck.

 

 

[JanneJ]

Ibland filmar jag detaljer för att få en känsla för hur de rör sig när man kör:

 Man ser direkt om det är däcket eller hela hjulet som rör sig, nu har jag panhardstag så det är inte mycket onödig sidorörelse på min bil.

[P-O Andersson]

5 hours ago, JanneJ said:

Ibland filmar jag detaljer för att få en känsla för hur de rör sig när man kör:

 Man ser direkt om det är däcket eller hela hjulet som rör sig, nu har jag panhardstag så det är inte mycket onödig sidorörelse på min bil.

Jag får börja med att tacka för åkturen

En helt annan kontroll än i min bil. Jag noterar att du har ordentliga Dunlop sulor. Är det 17" American racing?  Jag har som sagt cruisinggummi på min. Surt att byta men jag tror det är den enskilt bästa förändring jag kan genomföra för väghållningen. Vad tror du?

Jag får testa med en GoPro. Bra test!

[JanneJ]

Vill du se hur min bil är byggd så titta här: 

 

[P-O Andersson]

Är det en lådbil?  (alltså delarna ligger i lådor)

Mycket seriöst bygge. Jag är inte i närheten där. Men inspirerande att se.