Per Berglund

Förutom byta till ny startmotor......Kolla att jordflätan till motorblocket är okej och har bra kontakt. Bästa att demontera den och sätta dit en ny. Slipa kontaktytor och applicera kopparpasta för garanterad kontakt. Det kan ju även bara en så pass enkel sak som ett dåligt batteri. Oftast har ju batterier på entusiastbilar laddat ur minst en gång......En urladdning förstör batteriets kapacitet med 40% som aldrig går att få tillbaka. Så byta batteri är ju också något man måste göra

Konstigt den är kvar på blocket. Ska du ha den får du nog skynda dig!

Tror ändå det är rätt enkelt. Du kan ju förvärma med en varmluftspistol Aluminiumet rör då sig mycket mer än stålet i bulten och det kommer då lossna....Spray på lite rostlösare och låt stå ett dygn Sen borra ur i centrum på bulten och kör med antingen grispitt eller RIGID Skulle de verkligen ha 4000kr för det relativt enkla jobb för en verkstad?? Ville väll inte ha jobbet!

Om du menar de grova bultarna som håller växellådskudden så är det enkelt En rätt grov bult! Grispittar hatar jag för de är väldigt opålitliga!!! Här funkar det nog eftersom denna bult du dragit av knappast sitter så hårt och är grov? Den sitter ju i lådans aluminium fäste och hålet är ett genomgående så bulten kan knappast nypa. Själv använder jag enbart RIGID skruv urdragare. Mycket säkrare att få ut bultar även mindre eller dåligt skick Först borrar man som vanligt med en borr. I hålet slår man sedan in en härdad pinne i hålet som ingår i RIGID Pinnen är helt rak och kan inte på samma sätt som en grispitt knäcka bulten..RIGID pinnen i princip omöjlig att dra av!! RIGID har alla välsorterade verktygsaffärer för proffs. Typ Ahlsells, BIG Rätt dyr jämfört med grispitt men resultatet är nästintill 100%

Jag har själv köpt specialbyggd AOD av http://www.transmissioncenter.net/aode.htm#Level%203 De var väldigt bra och duktiga på just bygga färdiga "kits" för äldre bilar Annars är Broader Performance MYCKET duktiga! De har på deras hemsida ett komplett paket där även anpassad turbin och en speciell elektronik modul medföljer (Opti shift) Eftersom 4R70W är elektroniskt styrd och din bil inte har någon dator så följer denna dosa med http://www.broaderperformance.com/en/ford-aode-4r70w/94-4r70w-transmission-package.html Som du ser är även en komplett nybyggd, trimmad låda inkl ny turbin fortfarande billigare än Gear Vendors

Ja du även konserverad gröt kan säljas bara man gör bra reklam för det. Bara skit, dyrt och krångligt i min mening. Man har ju fortfarande kvar den gamla slitna trötta och mycket ineffektiva C6 låda Du får en nybyggd låda med överväxel för samma pengar dessutom. Bästa lådan som jag tycker man ska ha för överväxel är en Ford 4R70W från en V6....De passar på 351! Vad som är intressant är att en 4R70W har en 1a växel som ligger på 2.84 istället för C6 2.40 D.v.s mycket mer effekt till bakhjulen redan på 1an med 4R70W!! På överväxeln har 4R70W 0.70 medans med C6/Gera Vendor är på 0.78 D.v.s en 4R70W går snålare och lugnare på landsväg. Lägg sedan till att C6 redan är en av de slöaste/trögaste/tyngsta lådorna som finns plus att man kopplar på ytterliggare en klump från Gear Vendor Det kommer bli ännu mer effekt som försvinner och tyngre. För inte tala om krångligare och mer saker som kan gå sönder Nej släng bort C6an och häng dit en 4R70W En ännu billigare lösning en helt vanlig AOD låda....Den är lite svagare och har samma 2.40 utväxling på 1-an som C6 Perfekt för de som bara vill ha en bil för cruising. Den har ännu lite lägre överväxel på 0.67 Samma dimensioner som FMX så den kräver bara några få modifieringar...Tror knappt kardan behöver ändras Min kärlek är iallafall 4R70W! Här en 67a med 4R70W se så lugnt det går och rätt pigg på ettan http://www.youtube.com/watch?v=KZLPS8IBwUs Några länkar på de som kan AOD / AODE / 4R70W http://www.transmissioncenter.net/aode.htm#Level%203 http://www.lentechautomatics.com/aodproducts.html Att tillägga om 4R70W är att det är en stark jävel som håller!! Mycket starkare än C6 I USA har det även blivit populärt bland dragracers att använda den i nyare Mustanger

Jo pumpen är värst eftersom det aldrig avtar.....efter ett tag är det som om man hade en borr i örat. Enkel att gå tillbaka till mek pump iallafall. Alltid svårt återge ljud med kamera.

Jag ger dig Juni ut!! Sen har du tröttnat och fått tinnitus av både avgasljudet och den irriterande bensinpumpen.

Ja Ford Racing och Edelbrock måhända är lite "grädde på moset" För standard användning med bra passning och hållbarhet så är fabrikat extremt viktigt. Bästa är egentligen att titta efter fabrikat som är OEM godkända Det vill säga de tillverkar pumpar utifrån Fords specificationer (Original Equipment Manufacturer) Då vet man att man får samma komponent kvalitet som satt original i motorn Jag tror företag som Hansen Racing har bättre koll på produktkvalitet när det gäller exempelvis vattenpumpar och liknande komponenter. De säljer ju till Mekonomen som har policy att det skall vara OEM på alla delar. De privata småfirmorna som VP och liknande har knappast lagt upp en kvalitetspolicy...Vad vet jag men har en ganska god inblick i hur det funkar på småföretag.

65 är den tekniska benämningen för karossen.

Man får vad man betalar. Köp en ny från Ford Racing eller Edelbrock så är du trygg. De bästa för rimlig peng. Renovera=waste of time

Skall ha annars laddas ju inte bromsservot rätt och det kan bli ojämnt vakuum. Dör motorn när du kör så försvinner ju vakuumet direkt utan ventilen...Med ventil har du bromsverkan en liten stund trots att motorn inte går

Registreringsbevis är inget man ska stirra sig blind på. Alltid nått fel! Exempelvis min egen 69 Sportsroof som är reggad som en HT. Trots den är svensksåld av Ford så var någon väldigt sömnig! By the way! 210Hk 1969 är det gamla sättet att mäta effekt...D.v.s direkt på vevaxeln som det då mättes. Med dagens mått har den en bit under 170Hk Kanske 150Hk är nog snällt sagt med tidens tand

Japp det kan ju vara lönt klistra på nya plattor eller stryka på ett mycket tunt lager kopparpasta. Vet inte om Ford har skrikplattor original men skadar ju inte sätta dit Förresten glöm inte plocka ur flickvännen ur skuffen när du är klar! Eller är det hon som skriker kanske? Mitt fruntimmer är väldigt gnällig när hon sitter brevid!

Glöm 5-7 grader om motorn är trimmad....Det duger bara till värma stugan med. Dra upp till minst 15 grader eller mer....För den var väll trimmad? Pröva dig fram helt enkelt det är alltid bästa sättet. Örat och känslan i gasfoten är ett av det bästa och billigaste instrumenten du har! Tyvärr har ju 351C (mest USA 2V) en tendens för att lätt spika vid hög tändning men det lär du märka. Bara backa av tills det slutar spika Du kommer iallafall märka en klar förbättring.

Byt fördelare. Komptesta alla cylindrar. Kolla ventilfjädrarna om någon gett upp.....Vanligt på trimmat. Slammer ett helvete leta upp!

Accelfördelaren går väll byta fjädrar på eller? Vet ju inte vad du ha men typ http://www.summitracing.com/parts/ACC-31042/ Sen att du kör elektronisk tändning med BilTemas spole känns oerhört otillförlitligt. Sätt dit en riktig spole och köp riktiga tändstift så du är säker på att den garanterat sura blandningen som 650DP/Torker ger motorn vid gatkörning tänds rejält Du har väll även kopplat förbi Mustangens resistor sladd för spolen?? Kör man elektronsikt brukar det bli knas om man kör något annat än 12V

Nej headers bidrar inte till att den dör. I 9 fall av 10 så har man inte riktigt koll på tändningen. Kolla den och ställ så högt det bara går tills det knackar och sen backa av en smula Accpumpen är inget som heller bidrar till luft/bränsle blandningen men hur mycket den ska spruta måste justeras På Edelbrock har den 3 lägen och det går på enkelt snabbt bara testa och se vad som händer. Börja där och se vad som händer...Gör inte för många justeringar i början utan kolla först tändning och ställ så bra du kan. Sen acc pumpen Svarar den forfarande inte så är nästa steg att köpa en kallibreringssats från Edelbrock Förmodligen kan det behöva byta fjädrar som håller upp förgasarens nålar och eventuellt även byta nålar och munstycken Ingår allt i kittet!

Japp som "1096" skriver så är just 351C 4V rätt orkeslös på lågt varv. Den vaknar först vid 3000rpm men har inte högre varvtalstopp än någon annan Ford V8 En tavla Ford gjorde med dessa toppar är för stora kanaler så vid låga flöden så blir det dålig förgasning. Bara leva med. Man kan byta turbin som ger ett högre stall så kommer kraften direkt när man bilen rör sig. Faktiskt Fords egna turbiner för exempelvis 351C-4V SCJ har högst "stall" av alla Fords original turbiner Originalinsuget har säkert lite mindre kanaler än Edelbrock.. Så med Edelbrock insuget förvärrades effekten av att den är slö på låga varv Topparnas kanaler går det inte göra så mycket åt

Eeehhh? Nej vad fick du det ifrån? Du skriver ju själv 365kr och i det skulle det då innefatta porto, avgifter . Låter helt normalt för en så liten sändning

Ja plåten är original. Har ingen exakt kunskap om den annat än att det ska vara en värmebarriär mot insuget. Original insuget som är av gjutjärn ackumulerar värme rätt bra vilket inte är bra för bränsle/luft blandningen. Utan den blir bilen mer svårstartad när den är varm och under drift kan jag tänka mig att effekten blir mindre utan den. Med ett aluminiuminsug så är det inte riktigt samma tillstånd. Aluminium vill inte lagra värme utan det transporterar bort värmen ut i luften eller till vattenkanaler. Så det bör inte bli ett problem med att insuget blir för varmt utan denna värmeplåt Lite amatör resonemang här men en del av det hoppas jag stämmer! Hur som helst har kört rätt många 351or utan denna plåt och har gått fint!

Bilen du tittar på har ingen speciell motor En för tiden helt vanlig 351 2V Cleveland som i dagens mått inte räknas som muskler. I bästa fall hinner du med en nutida VOLVO V70 som har husvagnen påkopplad. Ganska säkert att det sitter en 351C-2V vilket gav dåtidens mått på 240Hk Dagens mätsystem för effekt så kanske den hamnar på styvt 170Hk Se bara på 0-100 km/h på 10s så ligger det nära dagens standard bilar. 302 är aningen svagare och ingen raket men är betydligt enklare att peppa upp till samma effekt och driftsäkrare. Det sitter även en modernare växellåda (oftast) tillsammans med 302 På 351C är det garanterat en äldre 50-tals gjutjärnslåda....En utmärkt låda förutom att den väger dubbelt så mycket och är dyr att laga. Så både motor och växellådan bland de dyraste drivlinorna att renovera idag.....Bara Big Block är dyrare Värdet är inget speciellt för den modellen på annonsen och jag förutspår det kommer sjunka/ligga still generellt. Så har trenden varit för merparten av Mustanger...Finns alltid undantag Japp det är trummor på alla 4-hjul! Hade den servo kanske det ändå är trummor på alla 4 hjul men mer sannolikt att den har skivor enbart fram Vet inte om det stämmer men jag har känslan av att övervägande del av just Cabbar har just trummor....Ingen prestandabil. Men jag kan ha fel...mer en känsla vad jag sett

Med det beloppet har du inte betalat någon tull 365kr för ett paket låter helt normalt för porto plus avgift Speditörerna tar i princip alltid ut en avgift och det kan du inte jämställa med "tull" Tullsatsen för bildelar är runt 3-5%

Verkar inte vara någon bra affär tycker jag!!!!! Varför? Jo eftersom det verkar vara en orörd motor så kan du kallt räkna med renovering av hela drivlinan rätt snart. Minst +50.000 bara där....motor, växellåda, bakaxel Bromsar som John säger verkar vara utan servo och därmed garanterat vanliga manuella trummor....Vilket drar ner priset ordentligt tycker jag. Men varför importera? Det fullkomligen dräller av Mustanger i Sverige som inte går att sälja 30 sekunders sökning på blocket på enbart dessa cabbar och http://www.blocket.se/lund/Mustang_V8__71_40395217.htm?ca=12&w=3 http://www.blocket.se/malmo/Ford_Mustang_cab_1973_39181266.htm?ca=12&w=3 Denna inte i svedala men priset är inkluderat allt http://www.blocket.se/goteborg/Ford_Mustang_Cabriolet_38231288.htm?ca=12&w=3

Helt rätt som Edelbrock skriver Jag har renoverat rätt många motorer och slänger alltid bort de främre/bakre packningarna. Silicon är helt överlägset och det läcker aldrig olja där mer. Aluminiumplåten är en värmesköld inget annat.