Per Berglund

En fantastiskt dämpare som jag nyligen tittat på och fått testa är QA1 dämpare som är grymt enkla att jobba med. http://www.summitracing.com/parts/HAL-TS601/ De kan justeras på ett litet vred på ett par sekunder i 18 olika lägen!! Svagaste läget är det riktigt svajigt och på hårdaste läget blir det knallhårt!! Brett spektra och som sagt så enkelt att man börjar gråta när man tänker på annat skit man jobbat med. Finns i 2 alternativ...Länken visar dämpare som är justerbar endast åt 1 håll. Det finns dubbeljustering men det är lite overkill tycker jag för de är bra mycket dyrare som är svårt att motivera Mest för de som verkligen vill kanske tävla och ha full kontroll på hur snabbt de reser sig. Har ett par kräsna kompisar som köpt de 1-håll justerade dämparna och de är mer än nöjda med dessa. Har själv inte dessa på min egen bil men är bra sugen. Testat både KYB, Gabriell och Koni och alla har varit odugliga på min bil. För hårda, för mjuka eller för dålig kvalitet. Kör man med modifierat fjädring/chassi så är det som Thomas säger inte så "bara"!

När det gäller "Crate" motorer ska man vara ytterst försiktig och absolut inte stirra sig blind på komponenter och inte heller priset. Phoenixengine ser jag som 1 av 10.000 som "slänger ihop" motorer. Firma som påstår de kan allt, har allt och billigast är något jag ryggar tillbaka för. Eftersom allt är "renoverat" så tycker jag det är viktigare att titta på vilka maskinarbeten som är gjorda, Vilken borr, balansering, linehoning, planing etc Delarna är inte lika viktigt! I första hand skulle jag göra som "Mhdin" föreslår att kamma av det som görs här i sverige. Hellre ge 10.000kr extra och då få bättre kontroll vad som görs och dessutom möjligheten till reklamation. Vill du köpa från USA så skulle jag själv köpa av välkända byggare. Sen beror det ju mycket på vilken budget du har och vilken nivå på motor du söker? Är det ren ersättning för original?

Nej jag är inte säker heller eftersom jag mest pysslat med gamla block och roller och inte så mycket 5.0 Men nu när du nämner bascirkeln så slog det mig att det faktisk är så på COMP Cams retrofit rullkammar att de är mindre i bascirkel. D.v.s lyftarhålen bör vara lägre på äldre block för att original 5.0 lyftare ska fungera. Man lär så länge man lever!

Loppen är väll samma oavsett block? Menar du inte att lyftarna är olika långa. Det jag sett är att det är ingen skillnad alls på gamla och nya block. Det som skiljer är att man får borra 2st nya hål för "Spider plate" och kanske slipa på en del av lyftarhålen och blockyta. Det är vad jag behövt göra iallafall när jag gjort rollerkonvertering på gamla block. Typ 15min jobb Största skillnaden är nog att man slipper ju köpa "spider" platta och lyftare,stötstänger om du får tag i rollerblock direkt. ABSOLUT kör med roller!! Grym skillnad mot släp!!

Ja har du "gamla" fjädrar så kan det mycket väl bidra till en "gungande" känsla. De fungerar ju även som en torsionsfjäder så bakaxeln kan leva sitt eget liv vid gaspådrag. Kolla den här filmen jag gjorde för många år sedan bara för att se vad som händer Här har jag ändå de hårdaste 5-bladiga fjädrarna Enklast lösning är att sätta i nya bladfjädrar. Antingen 4.5 blads eller 5-blads fjädrar. Finns ju även andra enkla medel som "Underride traction bars" Är du sugen på "Traction bars" så råder jag dig till att göra dom själv. De flesta enklare som finns färdiga att köpa är ofta i USEL kvalitet och passning...Ser ofta ut som hemmabyggen. Men det finns ju dyrare fina sorter om man vill köpa. Sen kan man krångla till det ännu mer om man vill men byta fjädrar och/eller "traction bars" är snabba enkla metoder Bakre krängningshämmare har jag använt men jag tycker inte det ger mycket. Det är ju mest avsett för kurvtagning men även det lite överkurs i Mustanger som ändå är lätta i baken Jag tog faktiskt bort den igen! Det upplevs faktiskt skramligt då varje stöt då hörs in i kupen. Mer bra att ha för de som gillar att svänga. Typ 10st i hela Sverige!

Förra veckan var det ett reportage om dom i Eskilstuna Kuriren och vad det verkar så är de seriösa. Fina prydliga lokaler. Har inga personliga erfarenheter men ser bra ut i reportaget http://ekuriren.se/nyheter/1.1252087-memorycars-111027-fle-db-2-jpg Webbartikeln mindre än tidningen

Hej Jag har samma komp som din motor och haft lite problem med tändstift. Fick råd av en SAAB Turbo expert och fick stift som funkat kanon. Har tyvärr inte hunnit köra så mycket men jag har märkt att den är betydligt mer lättstartad och går stabilare http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/15098-Val-av-tändstift OBS! Detta artikelnummer är för 14mm rak gänga med säte! Borde ju även finnas för Clevlands gänga.

Att pyssla/renovera med bilar är alltid pengarna i sjön! 60.000kr är peanuts i sammanhanget så du blir inte dömd! Tittar bara på mig själv och jag törs inte räkna ihop alla kvitton jag lagt ut. Vi en försäljning gör jag en förlust som är flera gånger det du lagt ut. Och då hade jag ett objekt som var mycket bättre än din. Men jag tycker det har varit mestadels roligt! Förutom i början då det var mycket plåtjobb. Folk bränner pengar på mycket mer idiotiska saker än vad vi har gjort. Tex Rökning, spel eller en Camaro! Gjort är gjort säger jag och förhoppningsvis lär man sig lite på vägen. Du blir ju inte helt lottlös i slutändan. Väljer du att sälja ut bilen i delar så är det faktiskt mer pengar än man tror.

Ärligt tror jag inte en ny kaross löser problemet. Tittar man på bilderna så ser man att det är massor som överhuvudtaget inte går att använda alls. Så förutom kaross så behöver du ju köpa allt annat också! Garanterat det mesta i hjulupphängning. Bromssystem, elsystem, smådetaljer som all skruv,clips,gångjärn, låsmekanismer bla,bla,bla!!! Ja det mesta ser ju ut att helt enkelt förintats av fukten. Är det typ bara glaset och rostfria lister som är okej? Hur är inredning? Lär ju vara av bilderna att dömma totalt maläten och möglat. Jag menar köper du en ny kaross så skruvar man ju knappast på en massa skit!!! Öppna ögonen och se sanningen i vitögat. Är det inte lika bra skrota bilen och sortera ut det som går att sälja/återvinna. Det finns andra Mustanger! Som "klingan" är inne på så blir annars projektet totalt övermänskligt plus en ekonomisk katastrof

Ja lacken behöver som sagt åtgärdas. Ganska tråkig 80-tals med en hel del sprutspackel=sprickor. Fälgar och däck nytt från 1år Bilen är besiktad med rent papper. Motorn är ju misstänkt original och möjligen genomgången eftersom den går bra. Men ingen raket! Eftersom det är en del eftermarknads prylar så känns värdesättningen svår! Det är ju ingen original objekt men den är ändå mycket bättre körmässigt än original.

Dagens skakiga omvärld har ju påverkat vår hobby och det verkar vara köparens marknad??? Jag har en fundering över värdet på en Mach 1 1970 som är till salu Förutsättning: Originalkaross i mycket bra skick. D.v.s knappt rost men med skavanker. Dålig omlack från 80-talet Behöver lackas om. BRA underrede. Endast rostlagad på batterihylla och någon mer lapp. Varit avställd mestadels sedan 1980 351C med FMX. Ej i bil nu men fullt fungerande...Endast insug och förgasare bytt. Ny kylare Inredning mestadels original men allt finns och helt. Naturligtvis behövs uppfräschning Hela upphängningen med fjädrar, dämpare och alla leder totalt utbytt Bromsar renoverade..Skivbromsar nya Servostyrning utbytt till Total Control kuggstång Nytt Magnaflow avgassystem 9'' Bakaxel renoverad med ny spärrdiff och 3.73 utväxling Total Control Subframe Nya 19'' Boyd fälgar plus nya däck Bilen är alltså fullt körbar förutom att motor och låda måste monteras Vad är en sådan här Musse värd egentligen? Jag tycker att det är väldiga skillnader idag på priserna från väldigt låga priser till extremt överprisade Sugen på mer!

Såg även att motorn var hårt åtgången av fukt och rost. Riv isär den så fort du kan för att möjligen rädda den.

Lägg inga sympatier i en hög med plåt brukar jag säga! Rötan har gått djupt där så ju mer du gräver desto värre blir det. Tyvärr vanlig syn på gamla Mustanger. Fixar du det där så får du nobelpriset i galenskap av mig!

NEJ NEJ NEJ NEJ och åter NEJ!! Glöm det där är min dom! Finns ju ingen bärande struktur kvar i karossen Bättre fixa ett objekt till så 2st kanske blir 1 bil

Nej det beror ju på hur man ser det. Är det i ekonomisk synvinkel så ja du är dum! Det blir betydligt dyrare än att ta ett bättre objekt. Från en hobby synvinkel så nej du är inte dum! Du kommer lära dig mycket nyttigt och utveckla dig grymt mycket. Det är faktiskt väldigt roligt att renovera en bil (förutom rosten) Så om du bestämmer dig trots varningar att fortsätta så önskar jag dig all lycka! Men för allt i värden gör upp någon form av både ekonomisk plan och tidsplan annars kommer bilen ruttna bort i detta partytält. Även en budget renovering kommer ligga på runda slängar 100-150.000 men nu har du ju inte visat bilder ännu. Vore intressant se så mycket bilder som möjligt innan vi dissar dig totalt! Sen är det ju viktigt att tänka på hur du tänkt dig slutresultatet? Min rekommendation är att du inte originalrenoverar!! Detta är perfekt läge att bygga en busbil med egna idéer Fixa karossen så den är bra och sedan en bra drivlina, bromar,hjul och inget mer! Glöm proffslack och inredning så kommer du klara 150.000 beroende på skicket på komponenter.

Alt 3 !! Visst man kan sitta här på forumet att peppa dig hur mycket som helst för att färdigställa ett vrak men det gäller att vara realist också Har du inte kunskap, verktyg,tid och plats så kan ett sånt här projekt få dig att stå som i kvicksand. Det är ungefär som programmet "Arga snickaren" Man underskattar mängden engagemang, tid och pengar som åtgår med flera 100% Jag har gjort samma saker som Mikael ovan så jag vet vad jag pratar om. Lätt att imponeras av bilder och hur lätt det kan se ut. Få förstår hur mycket tid, pengar och huvudbry det åtgår! Har du ingen deadline så är det ännu värre!!!! Det måste man ha oavsett vad man gör i livet annars blir det helt enkelt inte gjort. Sälj och köp ett lättare projekt!

Aspest?? Tvivlar jag mycket på att det är i lamellerna Materialet har en pappersblandning. Oavsett material så måste ju tillverkarna göra lameller utifrån den spec som Ford ställt från början för att det ska bli rätt funktion Både oljetryck och friktionsyta är ju densamma sedan 60-talet så både olja och lameller måste matcha. Finns det nu Dexron som uppfyller typ F så är allt grönt!!

Hur ser du att det är en 68 kaross?

Jag är ingen original kännare men jag ser massor av ändrade detaljer. Typ förstärkta bärarmar, motorumsstag, k-hämmare, subframe connector, Kylaren ser inte rätt ut? Chassiplåten ser nästan för bra ut efter 44år Ventilkåpor och fula skruv! I övrigt ser den ju grymt bra och samma pissiga passform i glasfibern!

Ja man får mycket bil för pengarna som man säger. Mussarna i dessa generationer har ju inga allvarliga fel...Maskinellt, drivlina är inte mycket att orda om Ganska basic och motorerna har grym livslängd Framvagnar är väl det man bör kolla mest...Styrväxel leder slits snabbt....Men det är ju ungefär som alla andra bilar. Tristast tycker jag är den låga nivån på inredningen och den rätt så hoppiga bakvagnen. Det får man ta i den här nivån på bil Faktisk att köpa en Cobra i samma generation är ett riktigt bra köp! Där får du bättre bromsar och delad bakaxel med bättre väghållning. Är inte säker på om alla gen 4 Cobror har delad men 2005 var det åter stelt igen!

Välkommen! Ja med Z3 så kommer du känna ett grymt steg ner att sätta dig i en Mustang både körmässigt och kvalitet. Just 4e generationen är rätt gammal (1994) så ha rätt låga förväntningar. Men du kanske inte är så kräsen när det gäller kvalitet hur den är att ratta?? Behåll Z3 den är härlig!!!

Kanske men ser tveksam ut! Du ska ha en olja som inte innehåller "friktions modifierande ämnen" (va fan det nu är??) Dextron och Mercon oljo innehåller det vilket inte är bra för lamellerna. Så du måste hitta benämning ATF Type F, ATF Type G eller ATF Type F/G Som den här http://ipreem.preem.se/sm/prod3NySite.nsf/vProductsByLinkID/80?OpenDocument I princip alla lantbruksmaskiner använder sånt idag Den du länka till innehåller benämning 33F/G men också Dexron, Mercon, GM vilket får mig att rygga tillbaka direkt. Fråga leverantören annars

Här själv en V40 97 som slit och släng. Plåte i den gissar jag är gamla öl burkar! Framskärmar speciellt som rostar så fort man hostat lite på dom. riktigt tunnt är det iallafall och var tvungen byta båda förra året.

Bilprovningen har ingen som helst uppgift att kolla om kaross eller annan teknisk utrustning De kollar enbart säkerheten och att identiteten är rätt. Är inte med på vart du vill komma riktigt....Kanske jag är trög idag... Klart att en ny kaross kan vara en möjlighet!!!! Om du har en komplett bil där det mesta är okej förutom kaross som kanske blivit sönderrostad eller skadad på annat sätt så är ny kaross bäst. Många här tycker att man ska göra allt 100% själv och tittar snett på detta nya men verkligheten är helt annorlunda! De flesta måste faktiskt lämna bort arbetet till någon eftersom man varken har kunskap, verktyg eller tid till att göra själv.. I den kalkylen att slippa köpa tjänster som blästring, svets,material och en jävla lång väntat så är en ny kaross en riktig genväg. I princip bara rulla in till lackering!! I det köpet får man en kaross som totalt kanske inte blir billigare men mycket bättre än originalet i passform, hållfasthetsmässigt och kanske då även säkerhetsmässigt. Den gamla karossen går ju dessutom sälja till en händig så slutsumman menar jag inte blir så blodig om man ser på helheten I mitt jobb där plåt ingår som en del av vardagen ser jag skillnaderna i de tester vi gör på produkter. Dagens vanliga "bonnplåt" har en så kallad sträckgräns på 240N/mm2 ....Dvs den återgår till sitt ursprung vid belastning på max ca 24kg/mm2 Mustanger från 60-talet har nog i bästa fall 180 N/mm2 minus förändringarna plåten utsatts för genom åren. Plåten i dessa nya karosser skulle jag inte alls förvåna mig om minst 240 - 355 N/mm2 som numera är vardagsplåt i en massa sammanhang. Alltså nästan dubbelt emot originalet. Jag tror inte ens det finns så dålig plåt att köpa som det fanns på 60-talet. Som kuriosa runt detta så har VOLVO i sina bilar 700-1200 N/mm2 i balkar och ramben.......6ggr mot 60-tals skrotet! Så plåt är inte bara plåt numera!! Angående original karosser så är majoriteten renutsagt "SKITDÅLIGT" gjorda redan som nya....Man ser på mycket detaljer att här har det hellre gått fortare en bra. Plåt sitter snett och knöligt, ramben helt felsvetsade och hål efter verktyg...Rena skämtet vill jag påstå många gånger. VP Autoparts som var in i denna tråden kanske kan avslöja lite om hur många nya de sålt och om kvaliten?

Härligt att se rejäla tag med vinkelslipen och plåt!!!! Vanlig "rost sjuka" på de flesta mussar men detta är utöver det vanliga Lite annat än de "lapptäcks" varianten som man oftare ser