Per Berglund

Privatpersoner kan inte beställa kemikalier överhuvudtaget från USA. Det finns ej heller "originalfärger" alls att köpa i USA annat än att man har brutit fram det med moderna ämnen från en känd lackad yta. Kemikalierna i originalfärger är förbjudna sen lätt +30år sedan Har du en fräsch lackad yta på bilen som helst inte utsätts för solen så kan en bra billackerare mäta fram nyansen med en såkallad spektrometer....Då får man exakt fram kulören och kan blanda med moderna lacker. Det blir både billigare, bättre och säkrare om du skulle få en skada exempelvis...Då har du ju ett recept för modern billack. Nya regler trädde i kraft gällande billacker förra året så det är grymt reglerat vad man får använda

Mustang har aldrig haft skinnklädsel så där får du nog vända dig till en firma som kan sy upp det du vill ha.

Kollade runt och det är bekräftat dessa Edelbrock Kina kopior är rakt igenom bara skit som väntat. Att sponsra plagierandet av original produkter är något som ligger i våra händer som konsumenter. När jag såg den här videon där man plockar isär hela Kina förgasaren och ser allt är bara plankat rakt av från Edelbrock så är det faktiskt för jävligt att de får säljas överhuvudtaget. Ändrar helt min ståndpunkt för dessa och vill nu söka lov om att bränna dessa utanför Kinas ambassad!

Sniper forumet bara dräller av problem och det är alltid rätt enkla irriterande fel som får en bil bli stående. Supporten tycker jag är tvärtom super och Stefan Gustafsson som sköter det hela ska ha all heder att jobba med allt. Han är grym och det är synd produkten håller så låg nivå. Man köper ett sprut för allt ska bli mindre bekymmer men det blir precis tvärtom även om man har följt manualen till punkt och pricka. Har du en 1405 så finns ingen anledning att byta. Är den gammal bara köp renoveringssats. En Kina förgasare är sämre. Problemet med förgasare är just att man inte kan ställa in de korrekt utan köra bilen på rullande landsväg för ca 5-10000spänn vilket är 1000% värt det…. Ett sprut slutar på minst 35000kr så det är minst 3ggr dyrare ändå utan större vinster på en original motor Du spar ingenting ekonomiskt med sprut det är helt fel Jag förlitar mig aldrig på ”turen” när det gäller teknik. Bättre betala lite mer för kvalitet för pengarna glömmer man….kvar har man sedan något som glädjer i år efter år

Jag skrev inte att det är skit utan att man oftast får vad man betalar för. ANAB toppar är bra men finns ingen koppling alls till förgasare. På tal om skit så köp Sniper! Det är verkligen det sämsta du kan göra och 100% får problem från småsaker till haveri Haft själv! Sniper klassar jag dessutom som en elektrisk förgasare då den på samma sätt bara duschar soppan utan större kontroll rätt ner i insuget. Nu kör jag riktig EFI Pro Flo 4 och det är en helt annan kvalitet och det bara fungerar oavsett. Grym kontroll på soppa och underbar funktion Men om du står i valet och kvalet kan du köpa en kvalitetsförgasare och få den justerad på rullande landsväg för halva kostnaden mot ett Sniper. Det är både tryggare och går lika bra

Ingen erfarenhet men 3600kr är ju princip gratis så köp bara så kan du informera här hur det gick. Håller den en säsong så är det ju helt OK och man brukar ju få vad man betalar heter det ju. samma värde som 3 tankningar

Ford klantade till det just på 65-66 med just pedalrörelsen. Det är först på senare Mustanger 68+ som det blev olika pedaler servo eller manuell. Det ska vara längre hävarm på servo men Ford fick inte riktigt till det i början. Ser många som köper eftermarknad har problem få det att fungera så det känns lite som ett lotteri. Om jag skulle bygga om en 66a så skulle jag satsa på rätta till det så det blir korrekt hävarm. Firman Mustang Steve har en färdig sats där detta är fixat. Dessutom är det Fox Mustang servo klocka som är mycket bättre än original/eftermarknad och lätt ersätta https://mustangsteve.com/product/automatic-transmission-bolt-in-kit-pedal-support-with-booster-for-65-66-mustang-front-wheel-disc-brake-car/ Mustang Steve prylar säljs även på Open Tracker Racing

Ok! Såklart så är även mätaren grymt osäker och inget att gå på och jag kollar alltid med alternativ metod En IR mätare alltid bra kolla av med vad temperaturen är på olika ställen på motorn. Perfekt även använda på varje utblås för kolla att alla cylindrar förbränner lika. Sen att det kommer ut lite ur skvallerröret på en 50år gammal bil kan anses normalt Tempen stiger en smula när motorn stängs av och är inte allt 100% rätt så blir det så här. Detta var ju före miljötänk och expansionstank. viktigare kolla att maskin inte överhettas men ska heller inte gå kall! Många jagar frenetiskt att få motorn gå sval men med det ökar slitaget. Man ska försöka sträva efter att motorn håller 90-95 grader då slits den minst och går optimalt.

Kylarlocket är en service del och måste bytas ibland. På locket står det hur stort tryck det ska stå emot…kan vara 14, 16psi liknande Med tiden tappar fjädern spänsten så börja byta ut det

Det är massor med skillnader så det går inte snabbt ens skriva ner. Det är hela drivlina, chassi och även hjulupphängningskomponenter. Föreslår du googlar eller läser boken Mustang Boss 302, Ford's Trans-Am Pony Car, By Donald Farr

Det är väldigt enkelt bara montera vanliga ljusrelän. Gäller bara göra det säkert och snyggt och idag finns en massa färdiga boxar med säkringar om man vill ha fler anslutningar. Snyggt, praktiskt och säkert blir det med relän inkl säkring som jag tog som exempel från Biltema. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/relan/enkelrela-med-sakring-slutande-40-a-2000049770 Montera dom i en sådan här byggbar sockel så blir det prydligt…..Jag själv hatar kabelskor så detta håller och ser snyggt ut om man bara löder in kablarna. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/relan/relasockel-byggbar-2000017799 Jag använder enbart Bosch https://www.mekonomen.se/relasockel-bosch-11523540 Det blir ju 2st för både halv/helljus men sen kan man bygga på fler. Tex matning för stereo eller för tutan för avlasta kabelstammen ännu mer. Behövs ju även snygga H4 kontakter så det är ju också viktigt titta på. Rätt viktigt få bort så mycket strömstyrka som möjligt från original kabelstam och bara använda kablar som signalkablar till relän tycker jag.

Damm ska inte påverka om det inte var enorma mängder. Eftersom Ignitor har en magnetisk trigger så tror jag mer på att den legat på gränsen gällande avståndet till nockarna. När du gjorde rent så kan den rört sig en smula så den nu ligger mer rätt....Räcker nog med bara någon 1/10mm Vad jag minns när man installerar Ignitor så har man en plastbit som sätter avståndet Eftersom du antagligen lyfte av rotorn så även där har du en felkälla där det kan varit glapp. Jag vet av tidigare erfarenhet att Ignitors egna rotor är riktigt Kina skräp. Kolla så det är bra "fjång" i flärpen på rotorn. Ska helst vara fabrikat United Motor eller Standard motor---- Riktigt "Hardcore" är original Motorcraft som har rätt och 100% driftsäker rotor där flärpen är mjuk och snäll mot fördelarlocket.....Men den går knappt få tag på i Sverige

Klockrent!!

Du ska inte "spola" rent utan köra motorn varm med rengöringsmedel för motorn. Jag har ibland kört 2 gånger dessutom Termostaten kan ju sitta i det tar bara längre tid och flödar långsammare. Personligen tycker jag det känns tryggare sätta i en ny termostat när allt är rengjort och klart men det gör du som du vill.

Nr 16 röd/grön

Spolningen skulle du gjort innan du bytte allt. Plocka ur termostaten först.....Den ska du passa på borra ett litet 3mm hål i ringen så luft och lite bypass vatten alltid kan flöda. Var så original men togs bort av eftermarknad Köp en burk "coolant flush" av något fabrikat....Spelar inte så stor roll. Följ instruktionerna sen är det klart! Återmontera termostaten

Absolut en felkälla! Alla brytarlösa är en felkälla då de behöver ytterst lite ström för ge signal. Är du nöjd med din Ignitor så är det bara tuffa på! Jag skulle tipsa dig om att koppla bort Ign kabeln från tändspolen! Denna kabel ska du istället endast använda som en signalkabel till ett vanligt relä. Relät matar sedan ren 12V till Ignitor På detta sätt får du en både renare och starkare signal till tändspolen. Dessutom på detta sätt avlastar du tändningslåset. Istället för 3-5A så kommer det endast gå kanske 0,1A eller så. Överlag är det bäst att relästyra allt! särskilt på våra halvt sekel gamla elsystem så avlastar man det brutalt och minskar risken för brand

Hej Startrelät är bara aktivt i just startögonblicket sedan kan det inte finnas något som påverkar motor gå vidare om det är original Låter mer som något moderniserats i elsystemet och det genereras bakström till tändspolen från en annan källa Har du brytarlöst tändsystem exempelvis? Sitter det någon tändbox? Även ett nytt tändningslås kan vara skit... Har du köpt det på VP skulle jag nog vara klart misstänksam då dom oftast bara säljer det billigaste......Fråga dom vilket fabrikat det är...Eller om du har kvar kartongen? Ska vara Scott Drake för vara tillförlitligt Var det samma problem med det äldre tändningslåset låter det mer som tändspolen som sagt får bakström.

Kul! Återkom hur det gick med transporten! De gånger jag försökt har det inte gått då dom har en regionsmärkning. Men det har varit mer moderna däck och "vintage" däck kan ju vara fria från krav Blir bara mer och mer hinder! Fick inte ens beställa vanliga NGK tändstift på Summit Racing då dom också var regionsmärkta

Frågan är om du vill ha original isåfall eller lite modernare? Länken visade original Här en bra lista på liknande däck med lite bredare bana Med just 2st röda linjer finns inte så mycket annat jag hittade dessa https://www.cokertire.com/tires/p205-70r14-bf-goodrich-dual-redline-radial.html Lite mer bredd och stabilitet...Dessa är modernare än originalet Diametern är ca -10mm istället Personligen tycker jag de tidiga Mustangerna ser bäst ut med original däck! Som här!

Det är skitenkelt bara ett par musklick bort så får du hem! Allt är egentligen bara vad din budget är. Skulle aldrig ”rilla” på en röd rand på standard däck det ser verkligen billigt ut och 14” är ändå skitsvårt idag ändå hitta standard däck tyvärr. Röda linjer är oslagbart snyggast på original typ av däck 6.95x14” Enklast men troligtvis en evighet i väntan är beställa hos exempelvis VP Autoparts eller GoTrading……Du får knappast nått i närtid Jag själv är en otålig individ och skulle beställt direkt av Cooker Tire. Som privatperson får man inte skicka däck direkt hem utan man behöver en mellanhand och jag själv har då använt mig av ShopUSA som funkar utmärkt. Du registrerar dig först hos ShopUSA och får då en leveransadress i USA Sen köper du däcken som vanligt hos exempelvis Cooker Tire men använder din ShopUSA adress som leveransadress. ShopUSA fixar sedan resten med leverans och allt hem till dig Här ser du exempel på däck hos Cooker Tire….Finns en hel del varianter även med röd text så det är upp till dig https://www.cokertire.com/tires/goodyear-power-cushion-dual-redline-695-14.html

Har du röret uppe kan du väll mäta? Har annars korrekt i mina gömmor men du fixar det nog med nått standard. Du kan även använda RTV silikon och strunta i o ring

Detta med zinktillsats är lite överdrivet. Det är enbart mycket viktigt när en ny motor ska köras in. Syftet där är att kamlobernas fräscha porer byggs på med skyddande lager med zink och annat. När kammen väl är inkörd är det inte längre alls lika viktigt. Det finns säkerligen inget behov alls med tillsats men jag själv skulle ändå se till oljan har lite extra tillsats. Man vet ju aldrig. Så det räcker du vet med dig oljan har extra zink Det är betydligt värre köra en tjock olja i en motor med korrekta toleranser. Har motorn rätt toleranser så blir det mycket tungt för oljepumpen att få ut all olja i tid och överallt. Som att trycka på en tandkrämstub som torkat igen vid uppstart. Med rätt viskositet tar sig oljan kvickt ut där den ska under den kritiska uppstartsfasen under ett par sekunder då det mesta av slitaget sker. När väl en motor går och är varm är det inte alls lika viktigt Kör man med rätt viskositet som motorerna testats fram för så är allt lugnt! Tävlingsmotorer för exempelvis bankörning som når både hög temperatur och högt tryck kan däremot skyddas med lite tjockare olja. Men jag själv som nästan alltid har kört med olika maskiner med hög effekt så har jag nästan alltid kört enligt Ford spec. Sista 5åren i nuvarande 550hk/700Nm så kör jag 10W-30 och det är perfekt och knappt synligt slitage när jag tog isär.. Jag kör då visserligen högkvalitativ helsyntet för 215kr/l som har mer skydd ändå med olika tillsatser.

Har du en frisk motor håll dig helt undan från oljan i länken ovan! Den försämrar bara smörjningen och gör att drivningen i fördelaren slits ut i förtid. Tjockolja ska enbart användas på utslitna maskiner med stora lagerspel. Du ska använda olja Ford specat enligt fabriksmanualen runt 10W-30-40 inte tjockare än så. Tillsats kan du köpa separat om du vill men inte hyperviktigt på en gammal motor. Fabrikat spelar ingen roll. Viktigt som sagt om motorn är tämligen nyrenoverad med viskositet enligt Ford spesifiaktion 10W-30 Typ denna är väldigt populär https://www.forspeed.se/olja/ams-zrtqt-ams-oil-z-rod-10w-30-hog-zink-halt-synthetic-motor-olja/

Någon har drömt att det ska ge något men verkligheten är totalt omärkbart. Släng skiten och bygg om till något vanligt system med Max 2.5” diameter så det blir användbart. Mer troligt är att som det ser ut nu förlorar motorn effekt eftersom all mantelyta värmer upp allt som gör motorn går ineffektivt. Se till att det är 100% keramiskt behandlade grenrör istället det ger ett svalare motorutrymme vilket i sin tur ger motorn mer andel luft/m3 Fokusera på sval tilluft är MYCKET mer effektivare än krångla med med det där skräpet hängande under bilen