göran cmc 302

Blinkers i huven har inget med Sport Sprint att göra Blinkers i huven var en separat option 1968 som kunde väljas till alla modeller. Sport Sprint var en specialmodell som tillverkades mot slutet av modellåret för att boosta försäljningen och sälja slut 68 års modell innan 69 lanserades. ( ofta med 6:or ) 289 ersattes under modellåret 68 med den nya 302 motorn. Eftersom Din bil har en 289 så är det troligen en tidig 68:a och alltså inte en Sports Sprint. Dekalen skall Du bara ha om du med säkerhet vet att Din bil är en Sport Sprint

Förgasaren är för stor för den kombinationen Pröva en 650 dp istället

Om Du tänker använda en officiell logga, Ford Racing, Ford, Mustangklubbens etc etc så måste Du vara säker på att upphovsrättslagen inte slår dig på fingarana. Man får inte använda officiella loggor hur som helst utan tillstånd från ägaren men det vet du säkert sedan tidigare som egen företagare. Just a reminder !

Om du lägger dit ett 2,25" sänkblock och samtidigt tar bort gummiklossen på ca 1" så borde det inte bli någon avgörande skillnad. Det du förlorar i instabilitet vinner du tillbaka en del av när gummit / flexibiliteten försvinner, däremot ökar naturligtvis påfrestningen.

Gummi klossarna vid bladfjädern finns bara där för att gången på bilen skall bli lite mjukare / tystare. Behövs egentligen inte för funktionen pröva och ta bort dom om du lägger dit ett sänkblock

Nej, Vitsen är att ersätta original med elfläkten. Elfläkten skall sitta på motorsidan av kylaren = dragande, då blir det bäst effekt. Monteras med thermostat styrning Mindre ljud, bättre kylning, några hkr mera samt mindre flug/myggskit under huven Lycka till

Enligt FORD själva, så användes det 1 ( EN ) blå färg - Ford Corporate Blue - allt annat är bara skrönor Den färgen användes upp till ca 83 då motorerna målades Battelship Gray Den färgen användes till ca 94, däerefter är motorerana omålade. Vad gäller färgen MUSTANG-MOT-BLA hos Akzo så finns den visst som ett recept i deras databas - har själv plockat ut en burk i höstas. Akzo verkar dock ha en hel del okunnig / lat personal som inte kan söka i sin egen databas. Sök på motorfärg så kommer alla trådra upp om detta. Eftersom Akzo som erkänd färgleverantör inte klarar detta så kommer jag att lägga ut receptet ( godkänt av Bob Perkins = Gold Card Judge hos MCA i USA ) på tekniksidan så kan ni blanda det hos vem ni vill.

Rätt information finns på TEKNIK-sidan

HAYNES har ett mycket bra litet lexikon i A5 format Finns normalt där HAYNES hanböckerna säljs.

Det är inte svårare än att räkna på en vanlig sugmotor Om Du använder den vanliga formeln för att beräkna förgasarstorlek: (Motorstorlek i CUI / 2) X (Max varvtal / 1728 ) = Max förgasarstorlek Max förgasarstorlek tar man gånger " volumetric efficiency" d.v.s den effektivitet man kan förvänta sig i en vanlig sugmotor vilket normalt ligger runt 85%. Ex: ( 400cui / 2 ) x (6000 / 1728 ) = 695 cfm max förgasarstorlek 695 cfm x 85% = 590 cfm I det här fallet skulle jag välja en 650 cfm förgasare För en kompressormatad maskin kan du räkna med en volumetric efficiency på 100% så kommer du ganska rätt I kompressor maskinen skulle jag välja en 750cfm förgasare Sedan spelar narturligtvis insug, toppar, ventilstorlek, avgassystem och hur mycket kompressorn laddar etc en roll i hur mycket som kan hanteras i motorn men som en startpunkt, så är detta en bra beräkning. Rekommenderar att du monterar en lambdasond för att kunna kontrollera förbränningen i verkligheten när du kör. Min egen maskin: 5.0 med Paxton kompressor på 10 psi, rullkam, edelbrock insug och toppar samt headers ( 336cui / 2 ) x ( 6000 / 1728 ) * 100% = 583cfm Jag har 650cfm Holley och det fungerar alldeles utmärkt, prövade en 750 men den blev för stor. Tänk sedan på att denna beräkning anger motorns behov vid MAX varv - hur ofta varvar du där ? Vad gäller värdet på förgasaren - inte mer än motsvarande vanlig förgasare.

Alla 68 skall ha rund sockel. Möjligtvis kan väldigt sena 68 ha rektangulär eftersom man då började använda 69-70 delar = rektangulär Med väldigt sen menar jag juli / augusti -68

Hej Ola, Jag tycker inte att det är kritik - bara en bra synpunkt som jag tror har förbigåtts i många regioner vid bedömningar. Vet själv att Sthlm har gjort det lite till och från. Vi skall ta upp det på vårt årliga regionmöte i mars där vi kan diskutea med alla regioner på en gång. Tack

Jag håller med till 100%, det kliar verkligen i fingrarna att döma ut vissa firmor / annonsörer men ................... Som ett privat Forum med MustangCluben som ägare/sponsor så kan vi INTE gå ut och ta ställning på ett officiellt sätt, sedan må syftet vara hur rätt / behjärtansvärt som helst. Att ni som medlemmar i detta Forum berättar för andra om företag som inte sköter sig på ett korrekt sätt är dock helt OK.

Det finns en mängd företag under LÄNKAR, på TEKNIK-sidan finns en del men största och gedignaste informationen får Du säkert från dom som redan har erfarenhet / gjort installationer med turbo eller kompressor. Att fråga folk med kunskap är en bra genväg för att snabbt få upp kompetensen kring turbo / kompressor. Ditt utgångsmaterial måste du bygga om totalt med bara nya och high tech delar för att klara en turbo / kompressormatning = minst 50.000:- Till detta kommer sedan turbo / kompressor + ny tändning, koppling, vxlåda, kylning, avgas etc etc = minst 50.000:- Sedan bör Du , med kraft i maskin, bygga om bromsar, chassi, väghållning, bakaxel, kardan etc etc = minst 50.000:- Tro mig, been there - done that ! Är Du beredd att löpa hela denna lina ut så kan jag dock garantera en fantastiskt rolig bil och en körupplevelse utöver det vanliga. Lycka till

Bra att ni tycker till ! På ÖVRIGT är OK att hantera vad som helst - det är ju det som är avsikten. Min åsikt gäller dock övriga Forumet, det går att plocka fram hur många exempel som helst. Ta en sväng igenom så ser ni hur många trådar spårar ur helt, många frågor har väldigt lite med Mustang att göra samt alla dessa upprepade frågor. Svaret på varför det skrivs så lite är kanske självrätande eller ........... Keep on discussing !

Apråpå Micke B:s inlägg EFTERLYSNING. Vi har varit några stycken som diskuterat FORUMET:s kvalitet de sista halvåret och ett personligt "tyckande" från min sida: Det har blivit väldigt mycket inlägg om allt möjligt som inte egentligen har med Mustang att göra, säkert kul att diskutera men det adderar inte till det som är avsikten med FORUMETS inriktning och dess "hjärta" Detta, parat med att sammafrågor ställs om och om och om igen trots att det finns en SÖK-FUNKTION för att hitta tidigare information, gör att många av de med gedigen Mustangkunskap att hjälpa andra, tröttnar och tappar intresset för dette FORUM. Vårt FORUM var inte avsett att bli ett allmänt chattforum för ditt och datt utan en plats där man seriöst kan diskutera och få svar på relevanta Mustangfrågor om teknik, köp, renoveringar etc etc. Personligen vill jag gärna komma tillbaka till detta läge för att FORUMET skall bli intressant för min del. Det är också bara FORUMET:s egna deltagare som kan åstadkomma detta genom att se till att inläggen håller Mustang kvalitet. Jag emotser gärna en seriös diskussion om detta - det är bara vi själva som bestämmer hur vi vill ha det.

Har Du aldrig kört manuell ?? Jag lovar att Du har missat något Se till att Du får köra en bil med manuell - det är bästa sättet att känna om det känns OK för Dig.

I det kantiga hålet sitter säkringsdosan inifrån och kablaget till motorrummet utifrån. Skall Du ha hydraulkoppling så måste det finnas / göras ett hål i torpeden som lirar med pedalen från insidan och kopplingscylindern från utsidan. På min 68 sitter detta snett nedanför / utåt under servoklockan. Kan fixa bilder till i kväll.

Kika på våra länkar över svenska firmor för Mustangdelar. Sven Ullman är ett bra tips.

På 68 är det mycket enklare: Lossa värmeslangarna på motorn Kryp in under instrumentbrädan och lossa de 3 reglagekablarna från värmepaketet. Lossa de 4 skruvarna vid fläktmotorn i motorrummet, losse elkontakten till fläkten Lossa ev skruv uppe under instrumentbrädan som håller värmepaketet från insidan, brukar vara ett vinkeljärn på övre högra sidan Dra ut hela klumpen med slangar och allt inifrån kupen När du ändå byter värmepaket - byt även all skumgummitätning inne i värme" klumpen" , de brukat vara helt borta efter 30 år. Lycka till PS: Verkstads manualen är ett mycket bra hjälpmedel - bättre än Haynes och Chilton manualerna.

Hej, Har fått en fråga ifrån radioprogrammet RIX FM om vilket kön vår grillhäst har. Detta skall besvaras live i sändning på torsdag 06.45. Jag vet inte att jag har läst om detta någonstans men kanske någon av er andra har det ? Det borde finnas en riktig historia bakom detta när Ford valde hästen som Mustangens logo. Kan någon hjälpa till med denna fråga eller hänvisa atill något skrivet så vore jag tacksam. Jag har också lagt ut frågan på FoMoCo forumet men så här långt bara fått en massa skoj-svar som inte leder till något.

Finns info om detta ämne på TEKNIK-sidan

Fjädrar och kränghämmare finns att köpa i USA - kolla leverantörer på vår hemsida I Sverige måste Du låta tillverka hos någon fjädertillverkare alt skroten igen.

INGEN bil är ens i närheten av banbil i sitt original utförande. Det krävs mycket funderande, byggande och framförallt testande på bana innan man är framme vid en bra fungerande banbil. Sen finns ju också alltid övervägandet hur mycket man skall bygga - bilen skall väl också gå att använda på gatan med någon form av behållning. Jag tror nog att 99-Cobran är lika god som någon annan som utgångsmaterial - med ganska enkla medel ( fjädrar, stötdämpare, kränghämmare, sänkning, fälgar/däck ) så kan Du komma ganska långt och ändå behålla en körbar gatbil. Vill Du göra mer än så så ökar komplexiteten ganska häftigt i form av tid, kostnader och ut-testning. Vill du göra rätt från början och spara tid / kostnader så diskutera med någon som kan ämnet / kan hjälpa Dig att hitta rätt. Som slutkläm - hur bilen uppför sig på en bana, schyssta uppställ etc - så beror det till stor del på vem som sitter bakom ratten.

Kan någon förklara vad det är som gör att vissa oljor är av "dålig" kvalitet, ex. OK mineral 20/50 eller Biltema :s oljor som nämnts tidigare i denna tråd. Ge gärna en seriös förklaring inte bara hum-hum som jag ofta upplever att det blir i dessa diskussioner. Det skulle vara mycket intressant att få detta klarlagt en gång för alla, d.v s. om det är en verklig skillnad eller bara personliga åsikter. Någon?