JanneJ

Sådana lösningar tycker jag är kul! Har en kullager och hydraulikspecialist bland mina kunder så lagren fixar jag lätt. Är det nån som har 2 st skrotade fjädersäten att sälja till mig så jag kan testa?

Den sista länken om fjädersätena var riktigt intressant. Jag har själv reagerat på att dom är så tröga att vrida. Är det någon i forumet som har provat och har erfarenheter?

Tack för ett utförligt svar. Jag har bestämt mig för en åtgärdsplan ( jösses vad seriöst det låter ) 1: Shelbymodifiering 2: Behålla originalhöjd och fjäderhårdhet, nya dämpare redan monterade. 3: Nya bussningar i länkarm och reaktionsstag, dock "bara" gummi eftersom jag vill behålla normal fjädringsväg, poly-bussningar gör enligt mina erfarenheter att länkarmar och stag spjärnar emot mera och passar bäst med hårda fjädrar och begränsad fjädringsväg. 4: Förstärka infästningar i karossen och boxa länkarmar 5: montera 1" kränghämmare 6: byta fjädersätena 7: hoppas det blir bättre!

Har läst om shelbysänkning/modifiering här på forumet men har ändå några frågor. Jag är inte ute efter att sänka bilen men kan det bidra till att väghållningen/ vingligheten blir bättre så är jag inne på att göra shelbymodifieringen. 1: blir bilen lägre och i så fall hur mycket? 2: tar det bort bumpsteer tendenserna som finns i en originalframvagn? 3: om det funkar , varför gjorde Ford inte det original = vad finns det för nackdelar? 4: vad är egentligen den stora bristen i framvagnen, andra tillverkare har ju fått liknande framvagnar att funka.

Har hittat felet.... Någon tidigare ägare har "kopplat om" kablarna till framlamporna i kablaget som sitter nedanför kylaren på förarsidan. Helljus och halvljus är omkastade så det blir för mig att koppla rätt och snygga upp. Intressant bil det här

Har lusläst kopplingsschemat, och det går en grön/svart kabel från omkopplaren för helljus till printed circuit connector i instrumentet. Det ska bli spännande att leta fram varför min häst lyser "baklänges"

Ja...jag blev också lite fundersam på hästen, det verkar lite baklänges att den är tänd när halvljuset är på...men allting funkar som det ska i övrigt. Nån som vet hur det ska va på en 70-a?

Körde hem från Varberg vid 22.30 tiden häromkvällen och det var en spännande resa! Redan efter 10 minuters färd började framljuset tändas och släckas men nattens mörker gick bara mot släckning....det blev att köra med enbart parkeringsljus och lita till min orienteringsförmåga på mörk väg. Kan ju säga att ingen i familjen tyckte det var trevligt att susa fram i natten utan framlyse. Dessutom var instrumentpanelen kolsvart, det enda som lyste var mustanghästen i hastighetsmätaren. Naturligtvis var det ljusomkopplaren som inte tyckte om mina nya H4 lampor. Efter att ha kopplat in ett relä som tar bort belastningen över brytaren funkar det bra igen. Instrumentbelysningen blev nästa jobb. Jag tog bort hela den övre panelen vilket inte var svårt, den satt med bara 3 skruvar, det borde ha varit 10 om alla hade funnits! Sedan var det fritt fram till instrumenten. Bytte alla 11 lamporna och även lampan i klockan. Växelväljaren borde också ha belysning tyckte jag, och se! där fanns en lampa men den var trasig och kabeln fram till den var av så mörkret härskade även där. Nu är det ljus överallt och bilen känns mycket trevligare, nästan lite mysig i mörker! Mustanghästen lyser fint sålänge man inte kopplar om till helljus? Nu sitter panelen fast med alla skruvar som den ska, det kanske blir lite mindre knak och skrammel i inredningen...eller det kanske inte märks? Bytte också ut en gipsskruv som mittkonsolen var fästad med, undrar när den första franskskruven dyker upp? Vi hörs

Jag köpte mitt hos Tonys autoparts i Varberg. Det kostade strax över 1200:- och verkar vara av bra kvalite med kraftigt gods och rejäla inpressningar. Det verkar som priset i staterna ligger på ca 50 dollar, men jag ville inte vänta och frågan är hur stor prisskillnad det skulle bli till slut. Hälsningar

Håller just nu på att grilla , dricka whisky, göra sallad och provmontera mitt nyinköpta export brace samtidigt. Ibland tror man inte det är sant att grejor passar direkt, det händer aldrig mig....bara andra...! Nu har det hänt mig, export brace passade direkt! Måttet mellan de yttersta främre bultarna är 96 cm både på export brace och bilen! Ingen ide att köpa nån lott idag min tur är förbrukad. Tillbaka till grill och whisky...ojdå nu var den slut....

Jag gjorde mitt Monte carlo stag 5 mm längre än måttet mellan innerskärmarna när den stod på hjulen. Har letat i Ford shop manual och dom mått jag har hittat går ej att komma åt att mäta utan att motorn är urplockad förutom ett mått mellan hålen till fästena för krängningshämmaren. Det måttet anges till 67.1 cm och min bil hade 67.4 vilket känns som ett helt normalt värde på en 36 år gammal bil! Andra mätpunkter är från hål för övre länkarm diagonalt ner till hål för hjälpstyrarm och liknande vilket jag ser som ganska omöjligt att mäta med rovan på plats. Har någon annan några mått tex mellan stötdämpartornen alt diagonalt mellan stötdämpartorn och torpedvägg? Ha det bra

Efter att ha kollat priser på förstärkningsstag bestämde jag mig för att köpa ett export brace och tillverka resten själv. Jag började med ett "monte carlo stag" som går tvärs över motorrummet. Ett enkelt stag gjort i 20 mm rör med 3 mm gods. Jag placerade det så att jag har en chans att få bort fördelarlocket utan att skruva bort staget. Sedan gjorde jag ett engine crossmember som sitter under motorn mellan dom främre rambenen. Här använde jag 35 mm rör med 2,5 mm gods. Ett kalldraget sömlöst rör av samma typ som jag har använt att bygga störtbågar av. Efter att ha kollat på bilder av original och eftermarknadsstag gjorde jag ett som var så kraftigt som möjligt med tanke på den begränsade platsen. Min vinkelslip gav upp under arbetet... det började flyga ut små lösa delar och sedan kom ett blått gnistregn... lite som en grand finale på en pampig föreställning. Konstigt engentligen den är ju bara 25 år......undrar om det finns nån garanti.....?

Efter att ha tittat i och under en massa Mustanger på Wheels & Vings idag har jag förstått att min bil saknar nästan alla förstyvningar som normalt sitter på en cab! Jag har som Nenne påpekade inga stag till stötdämpartornen, inte heller har jag staget under motorn eller plåten som sitter under kardantunneln under framstolarna. Inte så konstigt att bilen känns mjuk när jag hissar upp den... Undrar vilken tidigare ägare som har plockat bort dom och varför? Är det någon som har ett export brace liggande? Vi hörs

Jag har förstått att det finns många olika ideer om vevhusventilationen. Egentligen ska det inte bli några stora gasmängder i vevhuset, men om det finns läckage genom kolvringar eller ventilstyrningar kan det bli avsevärda mängder. Har själv haft välanvändna ( läs slitna) tävlingmotorer där vevhuskompressionen har tryckt upp oljestickan! Mina ideer grundar sig på att jag inte vill ha något som går direkt in i insuget som inte är "pluggat" dvs med någon form av membran i ändan tex bromsservo eller centrifugalregulator på fördelaren. En slang från vevhusventilationen blir enligt mig som en källa till okontrollerad tjuvluft. Många sådana här lösningar som egr-ventiler, fördelare med dubbla vaccum, luftpumpar mm är ju bara ett sätt att möta myndigheternas krav på utsläpp. Motorerna går alltid sämre med sådana avgasreningsmanicker. Stag i framvagnen kommer den är mjuk som kokt spaghetti i chassiet Ha det bra

Har sedan jag köpte bilen besvärats av avgaslukt i kupen´. Efter att ha lagat det läckande avgassystemet och ändå inte fått bort lukten började jag fundera på ändrörens placering ( nedåtböj eller inte). Men mina ansträngningar lyckades inte. Mest lukt blev det om jag körde med cabben uppe och ena sidorutan lite öppen. Lösningen kom genom en helt annan sak. Min verktygs"låda" av läder som jag har liggande i bagaget var full av damm! Det fick mig att kolla listen runt bagageluckan och det visade sig att det fattades 1 meter list längst bak. Efter att ha komletterat med ny gummilist av unversalutförande slutade det att lukta avgaser i kupen´och bagaget dammar inte igen. Förmodligen blev det något undertryck i kupen´när jag körde med cabben uppe och detta drog luft från bagaget in i bilen. Något oväntad lösning, man lär sig alltid något nytt.

Tack Radioman, det är alltid kul att få positiv feedback på "bloggen". Nu är det mitt i semestern och mussen har fått vila i garaget när jag har varit bortrest. Har dock inte slutat fundera på vad som ska göras härnäst. Luftfiltret och luftens väg in i förgasaren har jag inte varit nöjd med. Avståndet mellan förgasarens chokehorn och luftrenaren är ca 2,5 cm. Jag tycker det minst ska vara 5 cm, helst mer. Utformningen på chokehornet kan enligt mitt tycke inte heller vara optimalt, utan någon som helst rundning eller trattform. En sådan enkel sak som att ta bort luftfiltret när bilen stod på tomgång gjorde att varvtalet höjdes märkbart! Jag tog en sväng ner till min lokala bildelsbutik och hittade ett 4" högt filter (original var 2"), och gissa vad som hände? ingen märkbar skillnad i varvtal med eller utan filter! Visserligen var filtret fult som f-n men man kan inte kräva underverk för 125:-. Kommer nog att byta nån gång i framtiden, förmodligen räcker ett 3" filter bra ( det finns en formel på K/N´s hemsida där man kan kolla hur stort filter som behövs). Nästa fundering går mot chokehornet, efter att ha läst en massa på nätet om att såga bort hornet eller inte går mina egna funderingar mot att inte såga bort det men att kanske ta bort chokespjället och sätta dit en stubstack och anpassa den mot filtret. Choke kan jag leva utan, det är ju ingen SU-förgasare, det finns ju accpumpar! Är det någon som har testat och kan dela med sig av erfarenheten? Vi ses på Wheels & vings i Varberg!

Flottörnivån var alldeles för låg, men med Holleys manual var det inga problem att justera den. Väldigt enkel konstruktion, på en Weber DCOE som jag är van att meka med är det mycket omständigare att få rätt flottörnivå! Har byggt om vevhusventilationen enligt mina egna ideer. Jag gjorde ett 19mm hål i undersidan på luftrenaren och satte i en gummimuff. Sedan kopplade jag ihop slangarna från bägge ventilkåporna med en y-skarv som jag sedan trycker in i gummimuffen. Enkelt att lossa när jag ska plocka bort luftrenaren. Ett projekt blir att anpassa mellanlägget mellan förgasare och insug. Nu sitter original delen med slanganslutning (pluggad) däremellan och passformen är bedrövlig. När man tittar ner genom förgasaren (med spjället fullt öppet) ser man hur det sticker fram en kant som är 5 mm runt hälften av inloppet. Jag funderar på en bra lösning, slipa bort kanten?, göra ett nytt mellanlägg? - är det någon som har ett förslag? den är 25mm tjock så det går att göra en mjuk övergång. Om ni undrar har jag bytt användarnamn nu när jag har blivit cmc-medlem. Hälsningar

Har ända sedan jag köpte bilen letat i verkstadshandböckerna efter vilken förgasare jag har på bilen. Det är en 2-portare men vilken? När jag för en stund sedan surfade runt på Holleys hemsida fattade jag vad det var. Förgasaren är utbytt mot en Holley 4412-S 500Cfm. Inte undra på att den inte fanns i reparationshandboken. Jag är mest van vid Webrar så det här är en ny värld för mig. Nu hade Holley en riktigt bra manual på sin hemsida och jag kunde omedelbart konstatera att vaccumslangen till fördelaren var inkopplad på fel anslutning ( full vaccum- inte bra!). En snabb sväng ut i garaget och 2 minuter senare hade jag en tomgång som var "steady as a rock". Nu ska jag gå igenom inställningarna för flottör och tomgångsblandning också. Ha det bra.

Jobbet med tändningen fortsätter. Kopplar in tändinställninglampan och ser att grundtändningen med pluggat vaccum ligger på strax över 15 grader! , justerar ner till 8 grader och nu börjar det bli riktigt bra. Tar ut bilen på en provrunda och det känns som jag har fått 50 hkr extra Tidigare gjorde en start från stillastående inga svarta streck, men nu händer det grejor.... Den jobbiga ormningen vid gaspådrag blev nästa sak att ta tag i. Misstanken om att bakaxeln satt snett stämde. Efter en massa mätande mot olika punkter i kaross och hjulupphängningar fick jag fram att hjulbasen på högersidan var 1 cm längre än vänstersidan. Genom att lossa kramporna som håller ihop axeln och bladfjädrarna och justera alltsammans med lilla släggan kunde jag få hjulbasen att bli nästan på millimetern lika, naturligtvis är mina mätningar amatörmässiga jämfört med hjulinställningen på verkstaden men resultatet när jag provade på gatan talade sitt tydliga språk. Tendenserna att styra med bakvagnen vid gaspådrag/ släpp är borta, bilen går spikrakt ( allt är relativt när det gäller en Mustang!) när man gasar. Tidigare var omkörningar klart jobbiga men nu är känslan mycket bättre. När jag var under bilen så hittade jag 2 lösa bultar till bussningen i tvärbalken till växellådan. Efter att jag hade dragit åt dom så försvann det kraftiga ryck jag hade när jag la i Drive på automaten. Jag som trodde det var någonting galet med lådan! Mussen blir gradvis bättre och bättre, det här är riktigt roligt. Glada hälsningar

Till min bil står det i owners manual att det ska vara automatlådeolja typ-F till convertible top reservoir. Snygg bil du har förresten! Hälsningar

Egentligen hade jag inte tänkt att röra motorn före jag var klar med hjulupphängningarna, men det är ju så svårt att låta bli..... Nu har jag i och för sig bytt bägge dom övre kulbultarna fram så lite har jag gjort åt vingligheten, men det finns mycket mer kvar. Motorn har inte haft den jämna gång som jag tycker att en V8 ska ha, det blev bättre med tändstiftsbytet men bra blev det inte. Jag tog tändinställningslampan och satte den på tändkabel efter tändkabel och kollade så gnistan var ok. På 4: an cylinder var det mycket oregelbunden gnista och flera andra hade risig gnista. Bort med tändkablarna och fram med ohm-metern. Resistanserna i kablarna låg på allt mellan knappt godkända 13k ohm och upp till över 30k ohm. Fixade nya kablar, fördelarlock och rotor. Nu hade vi resistanser på 8k på alla kablar, mellan 6 och 10 k ohm tycker jag är godkänt. Nu fanns det bra och regelbunden gnista till samtliga tändstift men motorn gick fortfarande inte så jämt som jag ville. Tjuvluft var min nästa tanke, fram med startgas och spruta runt förgasaren och bingo! Kraftig insugningsläcka i bakkant på förgasaren i mellanplattan med slanganslutningen. Bort med förgasaren och fixa packningen. Nu är det tätt och motorn går ännu bättre. Tänker förresten modifiera vevhusventilationen så den inte går in i mellanplattan under förgasaren utan in i luftfiltret istället. Jag är allergisk mot alla avgasreningskonstruktioner som sabbar förgasarens funktion. Motorn går betydligt jämnare än innan men..... Jag kollar tändinställningen och pluggar därför vaccumet till fördelaren och nu! nu går motorn hur lungt som helst! Kan nog ställa ett mynt på högkant på insuget när den går på tomgång. Sätter tillbaka vaccumslangen och får omedelbart en orolig tomgång. Kvällen är sen och jag vill inte hålla grannarna vakna med mina experiment längre, så jag bryter och förtsätter en annan dag istället. Det är lite som ett detektivarbete, kul som bara den! Ha en trevlig midsommar.

Min bil hade ingen förbindelse alls mellan avgasrören när jag köpte den, det var 2 separata rör hela vägen bakåt. Jag har inte haft någon H-pipa att jämföra med. Men jag skulle aldrig återgå till separata rör igen även om ljudet var maffigare. X-röret verkar väldigt gynnsamt för effekten och karaktären på motorn. Mitt system består av 2¨rör i X-et och även i efterföljande simons ovala dämpare och avslutas med 2.5¨i slutrören. Egentligen kunde man säkert bygga hela systemet i 2.5¨, men eftersom jag hade grejor liggande hemma och bilen har original grenrör valde jag 2¨rör. En sån här ändring hade varit väldigt rolig att testa på rullande landsväg. Hälsningar

Den låga ljudnivån har tagit bort en del av manligheten i bilen. Jag satte ju dit en slutdämpare och trodde att ljudnivån skulle bli lagom, men det blev för lågt! Hade det varit en Lincoln så hade det varit helt ok med ett pysande men en Mustang måste ha lite mera ryt. Jag gjorde nya slutrör i 2.5¨rör med en krök på slutet och lackade dom med värmetålig aluminiumfärg ( hittade inga kromade 2.5¨slutrör med böj). Visst blev ljudet mer musselikt men x-röret har förändrat tonen jämfört med 2 separata rör. Det är ett jämnare ljud och inte alls likt en pilsnerhäck med raka pipor. Motorkaraktären är förändrad, nu när jag har kört en del efter bytet är jag helt säker, det är jämnare gång och större varvvillighet! Sola försiktigt! ( bryt för lite mek ibland )

Har haft bilen på hjulinställning för att få svart på vitt vart hjulen pekade Mina misstankar om att det inte stod rätt till besannades. Fram ville jag ha lite negativ camber och det slutade på 0.4 grader - helt ok. Caster ställde vi in på 1.5 grad och toe in 3 mm. Så långt var allt enligt mina önskemål. Bak var dock trustvinkeln 0.52 grader vilket tyder på att bakaxeln inte står i linje med framhjulen. Detta har jag misstänkt eftersom bilen beter sig konstigt vid gaspådrag/ släpp. Nu ska jag se om det finns något bra sätt och mäta vad som sitter fel eller är trasigt. Har bytt tändstift förresten så nu går den på alla 8, dom gamla stiften såg ut att höra hemma på museum, klart antika (skulle nästan kunna tro det var original!) Ha det bra

Nu är det bara för gott! 25 grader varmt och sol sol sol . Rullar ut mussen ur garaget på morgonen och använder den som bruksbil. Skolavslutning, åka och handla, hämta grabbarna ( barnen alltså , tvillingar 12 år, full rulle jämt!) från fotbollsträningen. Den fixar allt. Bruksbilen bara står och ser moloken ut. Har säkert åstadkommit några nackskott när jag har rullat förbi ! Folk vrider på huvudet så dom nästan ramlar omkull. Vi är inte bortskämda med mustanger här i trakterna. Såg förresten en Musse cab-92-93 nånting i byn idag men det är den enda. Så här ska det vara