JanneJ

Tycker själv att våra bilar passar oförskämt bra med 17-18" fälgar med "luftig" design. Har själv 18*8,5" från www.ckstyling.com i Skene. 15-16-17-18-19" Inget lätt val....

Jodå visst har den varit uppe i golvet och vispat också ! dessutom är både främre och bakre knutkorsen svetsade. Jag har blandkors på den nu, 82,5-92 mm. Om det är svårt att få tag på bra begagnade kardaner kanske man ska satsa på en ny? Aluminium ? annan bilmodell kanske passar? Jag vet inte vad som är bäst... Hälsningar

Har sedan jag köpte bilen haft ett dovt ljud som har följt hastigheten = knutkors trasigt. Kröp under för att kolla vilken dimension jag skulle beställa och möttes av detta!!! Någon stolle har svetsat fast knutkorsen i kardanen! Har satt in en annons under köpes..... Vi hörs

Kul med en film istället för stillbilder. Jag måste erkänna att jag drog upp ljudet på datorn ganska duktigt när bilen stod på tomgång. Det låter så gött med en V8'a Hälsningar

Är ingen expert på V8 men jag har trimmat en del 4-cyl. Den minsta jag kört racing med var bara på 1100cc och då gällde det att inte slösa bort en enda hästkraft. Mitt råd är att först finslipa det du har. Se till att tändningen är stabil, varva upp till centrifugalregulatorn har bottnat och du har max tändförställning ( ca 3000-4000 varv) och kolla med tändinställningslampa att tändpunkten är helt stabil. Inget hoppande mellan kanske 32-36 grader då tappar du effekt. Kolla också att du har jämn gnista till alla stiften Testa fram vid vilken tändförställning som motorn varvar ur bäst. Leta fram en lagom vägsträcka där du kan ge järnet från ca 60-120 km/h på en hög växel och ta tiden med stoppur. Bästa tiden = bästa inställningen, lyssna noga så att motorn inte spikar vid pådrag bara. Det brukar hamna vid en maxförställning på 30-38 grader, vad det blir på tomgång visar sig ( över 15 grader brukar bli svårstartat ). Kolla efter luftläckor runt förgasare och insug, spruta på startgas och lyssna om varvtalet höjs = luftläcka. Kolla luftfilter och luftens väg in i förgasaren. Förgasaren vill ha mycket och lagom turbulent sval luft, undvik trånga passager och tvära vinklar. Kolla bränsletrycket. Koppla in en tryckmätare mellan pump och förgasare och ut och kör. När du trampar pelle i botten och håller kvar till det börjar svartna för ögonen, kolla då att bränsletrycket inte sviktar ( G-dräkt kanske behövs ) Montera isåfall en bättre bränslepump. En sån enkel sak som flottörnivån har stor betydelse, kolla den! Lite mera pyssel: Se till att insug och förgasare matchar varandra, inga kanter som sticker in i luft/bränsleblandningens väg till cylindern. Plötsliga skillnader i area på tex insuget och kanalen i toppen gör att gashastigheten förändras negativt. Det finns en hel del att hämta genom att bara se till att dom delarna man har lirar 100% med varandra Lycka till

Sådana lösningar tycker jag är kul! Har en kullager och hydraulikspecialist bland mina kunder så lagren fixar jag lätt. Är det nån som har 2 st skrotade fjädersäten att sälja till mig så jag kan testa?

Den sista länken om fjädersätena var riktigt intressant. Jag har själv reagerat på att dom är så tröga att vrida. Är det någon i forumet som har provat och har erfarenheter?

Tack för ett utförligt svar. Jag har bestämt mig för en åtgärdsplan ( jösses vad seriöst det låter ) 1: Shelbymodifiering 2: Behålla originalhöjd och fjäderhårdhet, nya dämpare redan monterade. 3: Nya bussningar i länkarm och reaktionsstag, dock "bara" gummi eftersom jag vill behålla normal fjädringsväg, poly-bussningar gör enligt mina erfarenheter att länkarmar och stag spjärnar emot mera och passar bäst med hårda fjädrar och begränsad fjädringsväg. 4: Förstärka infästningar i karossen och boxa länkarmar 5: montera 1" kränghämmare 6: byta fjädersätena 7: hoppas det blir bättre!

Har läst om shelbysänkning/modifiering här på forumet men har ändå några frågor. Jag är inte ute efter att sänka bilen men kan det bidra till att väghållningen/ vingligheten blir bättre så är jag inne på att göra shelbymodifieringen. 1: blir bilen lägre och i så fall hur mycket? 2: tar det bort bumpsteer tendenserna som finns i en originalframvagn? 3: om det funkar , varför gjorde Ford inte det original = vad finns det för nackdelar? 4: vad är egentligen den stora bristen i framvagnen, andra tillverkare har ju fått liknande framvagnar att funka.

Har hittat felet.... Någon tidigare ägare har "kopplat om" kablarna till framlamporna i kablaget som sitter nedanför kylaren på förarsidan. Helljus och halvljus är omkastade så det blir för mig att koppla rätt och snygga upp. Intressant bil det här

Har lusläst kopplingsschemat, och det går en grön/svart kabel från omkopplaren för helljus till printed circuit connector i instrumentet. Det ska bli spännande att leta fram varför min häst lyser "baklänges"

Ja...jag blev också lite fundersam på hästen, det verkar lite baklänges att den är tänd när halvljuset är på...men allting funkar som det ska i övrigt. Nån som vet hur det ska va på en 70-a?

Körde hem från Varberg vid 22.30 tiden häromkvällen och det var en spännande resa! Redan efter 10 minuters färd började framljuset tändas och släckas men nattens mörker gick bara mot släckning....det blev att köra med enbart parkeringsljus och lita till min orienteringsförmåga på mörk väg. Kan ju säga att ingen i familjen tyckte det var trevligt att susa fram i natten utan framlyse. Dessutom var instrumentpanelen kolsvart, det enda som lyste var mustanghästen i hastighetsmätaren. Naturligtvis var det ljusomkopplaren som inte tyckte om mina nya H4 lampor. Efter att ha kopplat in ett relä som tar bort belastningen över brytaren funkar det bra igen. Instrumentbelysningen blev nästa jobb. Jag tog bort hela den övre panelen vilket inte var svårt, den satt med bara 3 skruvar, det borde ha varit 10 om alla hade funnits! Sedan var det fritt fram till instrumenten. Bytte alla 11 lamporna och även lampan i klockan. Växelväljaren borde också ha belysning tyckte jag, och se! där fanns en lampa men den var trasig och kabeln fram till den var av så mörkret härskade även där. Nu är det ljus överallt och bilen känns mycket trevligare, nästan lite mysig i mörker! Mustanghästen lyser fint sålänge man inte kopplar om till helljus? Nu sitter panelen fast med alla skruvar som den ska, det kanske blir lite mindre knak och skrammel i inredningen...eller det kanske inte märks? Bytte också ut en gipsskruv som mittkonsolen var fästad med, undrar när den första franskskruven dyker upp? Vi hörs

Jag köpte mitt hos Tonys autoparts i Varberg. Det kostade strax över 1200:- och verkar vara av bra kvalite med kraftigt gods och rejäla inpressningar. Det verkar som priset i staterna ligger på ca 50 dollar, men jag ville inte vänta och frågan är hur stor prisskillnad det skulle bli till slut. Hälsningar

Håller just nu på att grilla , dricka whisky, göra sallad och provmontera mitt nyinköpta export brace samtidigt. Ibland tror man inte det är sant att grejor passar direkt, det händer aldrig mig....bara andra...! Nu har det hänt mig, export brace passade direkt! Måttet mellan de yttersta främre bultarna är 96 cm både på export brace och bilen! Ingen ide att köpa nån lott idag min tur är förbrukad. Tillbaka till grill och whisky...ojdå nu var den slut....

Jag gjorde mitt Monte carlo stag 5 mm längre än måttet mellan innerskärmarna när den stod på hjulen. Har letat i Ford shop manual och dom mått jag har hittat går ej att komma åt att mäta utan att motorn är urplockad förutom ett mått mellan hålen till fästena för krängningshämmaren. Det måttet anges till 67.1 cm och min bil hade 67.4 vilket känns som ett helt normalt värde på en 36 år gammal bil! Andra mätpunkter är från hål för övre länkarm diagonalt ner till hål för hjälpstyrarm och liknande vilket jag ser som ganska omöjligt att mäta med rovan på plats. Har någon annan några mått tex mellan stötdämpartornen alt diagonalt mellan stötdämpartorn och torpedvägg? Ha det bra

Efter att ha kollat priser på förstärkningsstag bestämde jag mig för att köpa ett export brace och tillverka resten själv. Jag började med ett "monte carlo stag" som går tvärs över motorrummet. Ett enkelt stag gjort i 20 mm rör med 3 mm gods. Jag placerade det så att jag har en chans att få bort fördelarlocket utan att skruva bort staget. Sedan gjorde jag ett engine crossmember som sitter under motorn mellan dom främre rambenen. Här använde jag 35 mm rör med 2,5 mm gods. Ett kalldraget sömlöst rör av samma typ som jag har använt att bygga störtbågar av. Efter att ha kollat på bilder av original och eftermarknadsstag gjorde jag ett som var så kraftigt som möjligt med tanke på den begränsade platsen. Min vinkelslip gav upp under arbetet... det började flyga ut små lösa delar och sedan kom ett blått gnistregn... lite som en grand finale på en pampig föreställning. Konstigt engentligen den är ju bara 25 år......undrar om det finns nån garanti.....?

Efter att ha tittat i och under en massa Mustanger på Wheels & Vings idag har jag förstått att min bil saknar nästan alla förstyvningar som normalt sitter på en cab! Jag har som Nenne påpekade inga stag till stötdämpartornen, inte heller har jag staget under motorn eller plåten som sitter under kardantunneln under framstolarna. Inte så konstigt att bilen känns mjuk när jag hissar upp den... Undrar vilken tidigare ägare som har plockat bort dom och varför? Är det någon som har ett export brace liggande? Vi hörs

Jag har förstått att det finns många olika ideer om vevhusventilationen. Egentligen ska det inte bli några stora gasmängder i vevhuset, men om det finns läckage genom kolvringar eller ventilstyrningar kan det bli avsevärda mängder. Har själv haft välanvändna ( läs slitna) tävlingmotorer där vevhuskompressionen har tryckt upp oljestickan! Mina ideer grundar sig på att jag inte vill ha något som går direkt in i insuget som inte är "pluggat" dvs med någon form av membran i ändan tex bromsservo eller centrifugalregulator på fördelaren. En slang från vevhusventilationen blir enligt mig som en källa till okontrollerad tjuvluft. Många sådana här lösningar som egr-ventiler, fördelare med dubbla vaccum, luftpumpar mm är ju bara ett sätt att möta myndigheternas krav på utsläpp. Motorerna går alltid sämre med sådana avgasreningsmanicker. Stag i framvagnen kommer den är mjuk som kokt spaghetti i chassiet Ha det bra

Har sedan jag köpte bilen besvärats av avgaslukt i kupen´. Efter att ha lagat det läckande avgassystemet och ändå inte fått bort lukten började jag fundera på ändrörens placering ( nedåtböj eller inte). Men mina ansträngningar lyckades inte. Mest lukt blev det om jag körde med cabben uppe och ena sidorutan lite öppen. Lösningen kom genom en helt annan sak. Min verktygs"låda" av läder som jag har liggande i bagaget var full av damm! Det fick mig att kolla listen runt bagageluckan och det visade sig att det fattades 1 meter list längst bak. Efter att ha komletterat med ny gummilist av unversalutförande slutade det att lukta avgaser i kupen´och bagaget dammar inte igen. Förmodligen blev det något undertryck i kupen´när jag körde med cabben uppe och detta drog luft från bagaget in i bilen. Något oväntad lösning, man lär sig alltid något nytt.

Tack Radioman, det är alltid kul att få positiv feedback på "bloggen". Nu är det mitt i semestern och mussen har fått vila i garaget när jag har varit bortrest. Har dock inte slutat fundera på vad som ska göras härnäst. Luftfiltret och luftens väg in i förgasaren har jag inte varit nöjd med. Avståndet mellan förgasarens chokehorn och luftrenaren är ca 2,5 cm. Jag tycker det minst ska vara 5 cm, helst mer. Utformningen på chokehornet kan enligt mitt tycke inte heller vara optimalt, utan någon som helst rundning eller trattform. En sådan enkel sak som att ta bort luftfiltret när bilen stod på tomgång gjorde att varvtalet höjdes märkbart! Jag tog en sväng ner till min lokala bildelsbutik och hittade ett 4" högt filter (original var 2"), och gissa vad som hände? ingen märkbar skillnad i varvtal med eller utan filter! Visserligen var filtret fult som f-n men man kan inte kräva underverk för 125:-. Kommer nog att byta nån gång i framtiden, förmodligen räcker ett 3" filter bra ( det finns en formel på K/N´s hemsida där man kan kolla hur stort filter som behövs). Nästa fundering går mot chokehornet, efter att ha läst en massa på nätet om att såga bort hornet eller inte går mina egna funderingar mot att inte såga bort det men att kanske ta bort chokespjället och sätta dit en stubstack och anpassa den mot filtret. Choke kan jag leva utan, det är ju ingen SU-förgasare, det finns ju accpumpar! Är det någon som har testat och kan dela med sig av erfarenheten? Vi ses på Wheels & vings i Varberg!

Flottörnivån var alldeles för låg, men med Holleys manual var det inga problem att justera den. Väldigt enkel konstruktion, på en Weber DCOE som jag är van att meka med är det mycket omständigare att få rätt flottörnivå! Har byggt om vevhusventilationen enligt mina egna ideer. Jag gjorde ett 19mm hål i undersidan på luftrenaren och satte i en gummimuff. Sedan kopplade jag ihop slangarna från bägge ventilkåporna med en y-skarv som jag sedan trycker in i gummimuffen. Enkelt att lossa när jag ska plocka bort luftrenaren. Ett projekt blir att anpassa mellanlägget mellan förgasare och insug. Nu sitter original delen med slanganslutning (pluggad) däremellan och passformen är bedrövlig. När man tittar ner genom förgasaren (med spjället fullt öppet) ser man hur det sticker fram en kant som är 5 mm runt hälften av inloppet. Jag funderar på en bra lösning, slipa bort kanten?, göra ett nytt mellanlägg? - är det någon som har ett förslag? den är 25mm tjock så det går att göra en mjuk övergång. Om ni undrar har jag bytt användarnamn nu när jag har blivit cmc-medlem. Hälsningar

Har ända sedan jag köpte bilen letat i verkstadshandböckerna efter vilken förgasare jag har på bilen. Det är en 2-portare men vilken? När jag för en stund sedan surfade runt på Holleys hemsida fattade jag vad det var. Förgasaren är utbytt mot en Holley 4412-S 500Cfm. Inte undra på att den inte fanns i reparationshandboken. Jag är mest van vid Webrar så det här är en ny värld för mig. Nu hade Holley en riktigt bra manual på sin hemsida och jag kunde omedelbart konstatera att vaccumslangen till fördelaren var inkopplad på fel anslutning ( full vaccum- inte bra!). En snabb sväng ut i garaget och 2 minuter senare hade jag en tomgång som var "steady as a rock". Nu ska jag gå igenom inställningarna för flottör och tomgångsblandning också. Ha det bra.

Jobbet med tändningen fortsätter. Kopplar in tändinställninglampan och ser att grundtändningen med pluggat vaccum ligger på strax över 15 grader! , justerar ner till 8 grader och nu börjar det bli riktigt bra. Tar ut bilen på en provrunda och det känns som jag har fått 50 hkr extra Tidigare gjorde en start från stillastående inga svarta streck, men nu händer det grejor.... Den jobbiga ormningen vid gaspådrag blev nästa sak att ta tag i. Misstanken om att bakaxeln satt snett stämde. Efter en massa mätande mot olika punkter i kaross och hjulupphängningar fick jag fram att hjulbasen på högersidan var 1 cm längre än vänstersidan. Genom att lossa kramporna som håller ihop axeln och bladfjädrarna och justera alltsammans med lilla släggan kunde jag få hjulbasen att bli nästan på millimetern lika, naturligtvis är mina mätningar amatörmässiga jämfört med hjulinställningen på verkstaden men resultatet när jag provade på gatan talade sitt tydliga språk. Tendenserna att styra med bakvagnen vid gaspådrag/ släpp är borta, bilen går spikrakt ( allt är relativt när det gäller en Mustang!) när man gasar. Tidigare var omkörningar klart jobbiga men nu är känslan mycket bättre. När jag var under bilen så hittade jag 2 lösa bultar till bussningen i tvärbalken till växellådan. Efter att jag hade dragit åt dom så försvann det kraftiga ryck jag hade när jag la i Drive på automaten. Jag som trodde det var någonting galet med lådan! Mussen blir gradvis bättre och bättre, det här är riktigt roligt. Glada hälsningar

Till min bil står det i owners manual att det ska vara automatlådeolja typ-F till convertible top reservoir. Snygg bil du har förresten! Hälsningar