mikael_s CMC2293

Växelspaken i min bil var ruskigt glapp när jag köpte den. Jag köpte ett rebuild kit, men det var överflödigt. De två skruvar som fäster spaken i länkaget visade sig bottna och resultatet blev som sagt en mycket vinglig spak. Med några extra brickor på plats så är spaken mycket exaktare. Glappet var värst i sidled. Du kan ju alltid börja med att kolla om det är ett så pass trivialt fel. Jag har svårt att tro att rebuild kitet botar glapp i längsled. /Mikael

Nu har jag testat att koppla förbi tändningslåset, dvs dvs en kabel från batteri (+) direkt till startrelä pol nr 2 framifrån (från tändningslås). Då hörs ett ljudligt "knäpp" från reläet! Detta hördes inte tidigare, bara ett svagt knäpp från laddningsreläet på vänster sida. Tändningsnyckeln i läge START => samma tydliga knäpp från reläet. Startmotorn på plats igen, och visst går den runt som den ska Felet har alltså försvunnit av sig själv och det enda jag gjort är lossat lite på kabeln till startrelä pol nr 2 framifrån (för att tjuvkoppla, och det var inte ärgat). Behöver jag tillägga att det värsta jag vet är slumpmässiga fel? Och jag fattar inte varför det inte går att tjuvkoppla startmotorn direkt från batteriet. Om nu felet kommer tillbaka, vilket kanske inte är osannolikt, så vill man gärna ha en reservmetod för att starta. Bogsera igång är inte att tänka på. Ford räknade tydligen inte med att deras bilar någon gång skulle kunna råka ut för problem eftersom den saknar bogserkrokar.

Ok, här kommer en utförligare beskrivning av det som är gjort: Test 1, med startmotorn på plats i bilen En startkabel kopplas från batteri (+) pol till utgången på startreläet (där kabeln till startmotorn är ansluten) Startnyckeln i läge "ON" Resultat: Inget (det gnistrar lite mellan startkabel och pol när de möts) Test 2, med demonterad startmotor En startkabel kopplas från batteri (+) pol till gängan på startmotorn (där kabeln från startreläet normalt ansluts). Den andra startkabeln kopplas från batteri (-) pol till startmotorns gods. Resultat: Inget (det gnistrar lite mellan startkabel och gods när de möts). Efter några sekunders inkoppling noterade jag att startkablarna blev varma och avbröt testet. Har även kollat spänningen vid de 4 ingångarna på startreläet med startnyckeln i läge "START" (innan startmotorn demonterades) nr 1 framifrån (från batteri (+)) ca 12V nr 2 framifrån (från tändningslås) 0V nr 3 framifrån (till tändspole) 0V nr 4 framifrån (till startmotor) 0V Detta indikerade ju fel på tändningslås eller startrelä. Kopplar man då förbi dem så borde startmotorn rimligtvis börja snurra, vilket den inte gjorde i testerna ovan. Därav de felaktiga misstankarna mot startmotorn.

Jag får revidera mitt påstående. En bilelektriker testade startmotorn i sin testbänk och den fungerar som den ska. När jag kopplar in den med startkablar blir det bara lite gnistor samt värme i kablarna. Någon som vet varför det blir så här? Batteriet är nytt och ger 12.5V. Återstår startrelä och tändningslås, eller finns det något annat som kan vara orsaken till att bilen inte startar?

Jag har tydligen inget flyt med startmotorer. För ett år sedan var problemet att startmotorn inte greppade i startkransen ordentligt utan istället bearbetades kransen ibland när man försökte starta. Startmotorn byttes ut mot en ny men problemet kom genast tillbaka. Fick då ett tips om att byta gaveln till en som är avsedd för aut. låda, då den sticker längre in i startkransen. Nu var detta problem ur världen, men frågan är varför det säljs startmotorer som inte passar. Om motor eller växellåda inte hade varit original kunde man ev. accepterat att det krävs lite inpassning. Nu har den nya startmotorn tydligen kortslutits! Den ger inte ett liv ifrån sig ens när man kopplar in den "i bänk". Är det någon som har ett tips på var man köper en tillförlitlig startmotor?

Jag har provat två metoder och båda misslyckades, men du har kanske bättre tur... California Mustang säljer bättringsfärg på sprayburk. I mitt fall stämde kulören inte alls med kulören på bilens lack. Bilen är omlackad i vad jag tror är originalkulören, men detta faktum är ju en osäkerhet. Kanske finns det andra som har bättre erfarenhet av dem. En firma som blandar till billacker kan scanna av färgen på din bil och i bästa fall leta upp receptet på färgen. Hittar de bara receptet så blir det säkert utmärkt resultat, men det finns en uppsjö av olika färgleverantörer och det är inte säkert att lackfirmans leverantör har receptet till en Ford 1966. Jag rekommenderar dig att testa alt 2.

Det är bilens originalförgasare. C6ZF-A 6Z-A 66 289 Mustang 1.08 venturi 4V 4 Speed 480 CFM

Hej. Det stämmer, enligt den här tråden ska det ju inte vara någon kula på årsmod 65-66. http://www.network54.com/Forum/88781/th ... ball+check Intressant läsning att ta del av herrar Whites och Jenkins erfarenheter. Så kulan ska bort igen men det återstår fortfarande att hitta felet

Har nu monterat en 1/8" kula enligt sprängskissen men spjället rör sig fortfarande inte ur fläcken Provade även att justera stoppskruven i förgasarfoten för att säkra att spjället är lite lagom öppet i utgångsläge. Men detta påverkade istället gaslänkaget med förhöjd tomgång som effekt. Fler felkällor? Med kulan på plats och nytt membran återstår vakuumläcka i membranhuset?

Händer det att du behöver fylla på motorolja emellanåt? I så fall lär det vara topplockspackningen. Jag hade detta problem på min bruksbil och det slutade med att kylaren blev igensatt av geggan och motorn kokade.

Ja, där ser man, bara att riva bort eländet igen alltså Kulans frånvaro skulle kunna förklara att spjället inte fungerade från början. Det gamla membranet verkade ju helt. Utan hjälpen från detta forum hade jag nog gett upp för länge sedan. Tack Lasse!

Jag har nu testat att binda en ståltråd kring ett av chokerören och dra in den i en sprint på spjällarmen. Bilen kändes inte ett dugg piggare vid fullgas och mycket riktigt sitter ståltråden fortfarande kvar efter provkörningen. Spjället öppnar alltså fortfarande inte. Lasse nämnde att det ska finnas en kula (backventil?) i membranhuset till sekundärspjället. Den finns inte med på sprängskissen till rep satsen och som sagt hittade jag ingen kula i detta hus. Är det någon som kan förklara lite mer i detalj var denna kula sitter?

Tack för hjälpen Bosse!

En fråga till från min sida: Är det någon som känner till värdet på "fuel level setting" (wet float setting) för 1966 års Autolite 4100? Dry float setting ska vara 17/32" enligt manualen som följde med rep satsen. Bränslenivån lär hamna något lägre, men hur mycket?

Mycket bra förklaring, jag ska försöka få till något liknande. Tackar för tipset. Hoppas få känna av "kickdown" effekten också, hittills har det mest handlat om rökeffekt vid fullgas

Janne: Jag är inte riktigt med på hur detta går till. Ståltråden måste ju bindas så att den inte återgår till utgångsläget när spjällaxeln går tillbaka. Har du själv provat detta? Mellan vilka punkter fäste du i så fall tråden?

Hej Lasse Det finns ingen kula på sekundärsidan. Däremot finns en i membranhuset på primärsidan. Det var ett tag sen jag skruvade ihop förgasaren, men jag är säker på att den inte är borttappad. Jag har provat att rycka i armen till sekundärspjället samtidigt som jag drar i gaslänkaget. Det är svårt att avgöra var förgasarljuden kommer ifrån (avgasmullret stör), något nytt ljud var det nog, men det kan ha kommit från sekundärinsuget.

Vid renovering av min Autolite 4100 förgasare upptäckte jag att sekundärspjället inte har öppnat på länge. Detta indikerades av diverse skräp som döda flugor och maskrosfrön. Jag har kontrollerat att vakuumkanalen inte är täppt och bytt membranet. Kunde inte se något fel på det gamla, men det räcker ju med en liten spricka för att det inte ska fungera. Hur testar man sekundärspjällets funktion? Jag har läst gamla trådar som säger att man måste köra med bilen för att undertrycket ska bli tillräckligt stort för att orka öppna spjället. Det är ju inte lätt att ha koll på spjället när man kör. /Mikael

Min Volvo 244GL -82 med Stromberg förgasare och mekanisk bränslepump krävde vad jag kan minnas bara ett startförsök även när den hade stått några dagar. Det är väl ingen orättvis jämförelse? Bränslepumpens kondition kan jag inte gå i god för. Den pumpar bevisligen fram bensin men kanske är förklaringen som du skriver att bränslet rinner tillbaka genom pumpen.

Ok, nu känner jag mig lite klokare. Oljan ska få rinna ut och clipsen sitta kvar. Att lämna bort jobbet blir bara akuellt ifall renoveringssatsen inte hjälper. Instämmer, digitalkameran är användbar! Glömde att nämna det tidigare men det har varit ännu ett problem: Varje gång bilen har stått ett antal dagar i garaget så krävs det många pumpningar på gaspedalen och flera startförsök innan den startar. Kanske har flottörhusen tömts pga av någon läcka i membran eller packning. Kan det vara den röda gummiflärpen "pump inlet check valve" som läcker?

Min bil är utrustad med en Autolite 4100 förgasare och jag har tröttnat på dess tvivelaktiga funktion. Bilen drar 1.6-1.7 l/mil vid mestadels lugn landsvägskörning. Motorn har gått ganska hyfsat förutom en mycket irriterande brist på segdragning när man släpper upp kopplingen. Den hackar till och vill nästan tjuvstanna när den är kall (trots att automatchoken funkar). Inte vad man förväntar sig av en V8 med ett vridmoment på ca 400 Nm Alla tänddelar är bytta och tändningen är ställd på ca 5-6 gr f ö dp. Jag har skaffat en renoveringssats till förgasaren. Har inte provat att justera flottörerna än. Några saker överraskar mig. Kanske finns det någon kunnig person som kan förklara? -Är det normalt att väggarna kring primärspjället blir sotiga? -När man vänder förgasaren upp & ned rinner det ut röd olja från hålen för pinnskruven samt ena venturiskruven. Ska det vara olja i en Autolite förgasare -Spjället till sekundärportarna verkar inte ha öppnat på länge. Där låg döda flugor och maskrosfrön. Spjället funkar mekaniskt när man drar i länkaget från membranet. -Det sitter små clips som verkar blockera bränslekanalen som är ingjuten på vänstersidan från primärkammare till sekundärkammare. Packningen ovanför sekundärstegets bränslekammare var märkbart torr.

Då kan det inte vara samma material till min list för jag har provat med kontaktlim och det fäster på luckan men inte alls på listen. Ska prova med PERMATEX SVART RTV-SILIKON.

Jag har länge haft samma problem som många andra, tycks det. Kan inte veva ner sidorutan utan att det stinker avgaser i kupén. Har slutligen konstaterat att bagagegummilisten som följde med bilen inte är avsedd för en Mustang, kanske är den till en husdörr eller något annat Funktionen är därefter... Har köpt en list som ska vara korrekt. Men var får man tag i lim som funkar? Kontaktlim fäster INTE på denna list. Jag har funnit några intressanta alternativ, tex - Permatex Black Super Weatherstrip Adhesive eller - 3M Black Super Weatherstrip Adhesive Kan man köpa något av dessa via någon svensk återförsäljare? Skulle gärna vilja få tag på ett bra lim innan säsongen är över.

Tar upp den här tråden igen. Min bil är en –66:a med 289 och 4-vxl man låda och den har samma felsymptom som mikeo beskriver Motorn går inte alltid runt när man försöker starta. Startmotorns drev bearbetar istället startkransen med ett skärande oljud. Demonterade startmotorn och inspekterade startkransen. Kunde inte upptäcka några avhyvlade kuggar utan kransen verkar snarare axiellt jämnsliten. Startmotorns drev går alltså inte tillräckligt långt in i startkransen. Startmotorns kol verkar ok. Tilläggas kan att både startkrans och startmotordrev är bytta sedan tidigare pga samma problem. Det fanns tydligen en orsak till att de slets upp Skulle vara tacksam för tips på hur man åtgärdar detta.

Det var precis detta jag menade, färgfirman läste av kulören med en spektrometer och försökte sedan ta fram ett recept (uttryckte mig kanske lite otydligt). De kunde eller ville inte skapa ett recept från 0 utan letade fram ett bef. recept liknande den avlästa kulören och modifierade detta. Resultatet blev tyvärr inte speciellt lyckat. Hörde mig för hos Colorama. De har ju ingen billack, varför jag tidigare inte såg dem som något alternativ. De menar att ljusa kulörer som förändras kraftigt beroende på ljusförhållanden är extra svåra att få till rätt. Detta stämmer ju till 100% in på min bils kulör Får se hur jag går vidare, kanske är det värt att prova en gång till. Hur som helst, tack för tipset. /Mikael