axelg89

Update från småland För några dagar sedan hämtade vi bilen från lackering och resultatet är storslaget! Waxman i tranås och deras personal kan verkligen rekomenderas. Här ser ni en glad ägare med sin nylackade musse i bakgrunden Bilen sattes därefter i ett varmt och avfuktat garage där den maskerades inför det kommande vinyltaksbytet. Till att börja med togs den gamla vinylen bort (värmepistol hjäper mycket!), limmet och ytrost fick därefter sig en omgång med stålborste och thinner (2 flugor i en smäll, man blir nämligen hög på kuppen om man är i ett litet garage). När förarbetet väl var gjort rollades taket med en 2-komp grundfärg (biltema ), därefter med en 2-komp svart topcoat från samma ställe. För att sedan förbereda ytan för kontaktlimmet ruggades denna upp med ett sandpapper modell 120. Nu var det dags för själva takläggningen (lertegel ska det vara ) Taket centrerades först och spänndes fast med en tejp rakt över bilen för att inte röra sig, därefter limmades ena sidan följt av nästa sida. Som lim användes Biltemas spraylim (4 burkar räcker gott). Det blev en del problem i början men det var endå lättare än vad vi hade trott då det faktiskt gick bra att dra loss det försiktigt och göra om det tills det blev rätt. Några saker som man bör tänka på är att man bör vänta 10-15 min innan man lägger på taket på den limmade ytan, om man inte gör detta så står man där och kliar sig i huvudet medan tankarna på tapetserare och nya tak tränger upp i huvudet . Något som också är bra att veta är att man bör spänna ganska ordentligt runt hörnen. En värmepistol är nog nästan nödvändig då denna gör vinylen mer formbar samt krymper den lite om ingen belastning läggs på den vilket tar bort eventuella rynkor. Mellan dropplist och vinyl lades en tunn sträng av akrylfog. Nu är taket lagt, det tog några timmar men jag tycker absolut att detta är något som man bör ta sig an och inte vara rädd för. Jag är inte alls säker på att en vanlig tapetserare gör det bättre än nybörjare till amatörer (som äger bilen). Lite goda råd är dock nödvändigt och jag tackar alla som gett mig dem. Tyvärr rymde moster med kameran så jag har ingen bild på resultatet. Ny kamera har dock hittats så ska ta en bild imorrn. Nu börjar ihopsättningen som jag längtat efter sååå länge Det var allt för nu, men mera kommer snart!

är det där fortfarande lagligt ? Skrev exakt så på en uppsats för ett tag sedan, läraren som visade sig vara feminist blev förbannad som få och satte G på hela rasket Riktigt snygga stolar var det du satt in i mussen, gör sig finfint där God fortsättning! Mvh Axel

Har nu fått lite akuta strul med bruksbilen och undrar om det finns någon här som har en aning om vad det kan vara för fel Symptom: Bilen går bra i en tid, därefter börjar den hacka, baktända vid gas, hög tomgång och tappa kraften för att slutligen stanna. Om man då försöker starta den ger den enstaka livstecken i form av baksmällar, kort bludder eller bara en tändning Efter ett tag (ibland långt, ibland kort) går bilen att starta igen och processen upprepas Var först helt övertygad om att jag inte fick fram någon soppa varpå jag bytte bränslepumpen (hade en elektrisk hemma) och blåste ur ledningarna. problemet kvarstår dock ännu och nu vet jag inte riktigt vad det kan vara, kan tändningen orsaka dessa symptom eller ska jag gå på förgasaren? Idag fick jag putta bilen genom sbp, kontrollbesiktningsmannen vart inte glad alls (den hoppade dock igång inför avgastestet varpå han inte kunde kugga den där). Imorrn kväll / natt ska jag dock åka till strängnäs med all julmat, presenter, en hamster och mamma i bilen och jag är inte alls sugen på att stå och klia mig i huvudet i bäckmörkret med en småsur mamma i framsätet Någon som varit med om liknande? Någon som vet vad detta kan bero på? Bilen är en Toyota Corolla 1.6 ae82 1987 med förgasare och en helvetes massa vakuumstyrda pinaler God Jul på er alla! / Axel

ajdå det var ju inte så bra... min bil är nämligen nu äntligen lackad. Från början var det tänkt att jag skulle låta vinylen vara trotts lite små bubblor och annat i den, därför är denna inte borttagen helt ännu, bara kanterna så att lackeraren kunde lacka upp lite under den. När renoveringen nu blev så här pass omfattande med motorrum och helutsida etc. kom jag fram till att det var bättre att även ta vinylen och det är där jag står idag. Alternativet att få hela bilen lackad och därefter lägga på vinyltaket på lacken (våtslipat) är alltså inte en möjlighet. Vad tror ni är det bästa att pensla på under nu när man byter? "Måste" man spackla taket eller täcker vinylen eventuella små ojämnheter?

vilka jävla idioter (i pickupen alltså)... Visst har man väl lite fördommar för follk som kör z4a Skämt åsido så är det ju fan sjukt att snacka så om någon som man aldrig träffat innan, att sedan följa efter dessa i 10 miles för att därefter ämna slå sönder deras hårt förvärvade bil med ett baseballträ är ju helvrickat. Sådanna borde ju få en del av sin egen medecin, slutade ju bra nu men kunde slutat bra mycket sämre. Det var tur för den killen att han bar pistol den dagen, dagen hade nog fått ett väldigt tråkigt slut annars

det finns många trådar om detta på forumet men jag ska här försöka sammanfatta det jag kan innom ämnet.. Kompressionsförhållande teknas XX:1 vilket innebär att cylindervolymen är XX gånger större när kolven är i sitt lägsta läge (när kompressionstrycket i motorn är 0) än när den är i sitt högsta. Om du tittar praktiskt på en 302 exempelvis så är cylindervolymen 302/8 kubiktum ~ 5/8 = 0.625 liter när kolven är i sitt lägsta läge. Om komp. förhållandet för den motorn är 10:1 kommer alltså cylindervolymen att vara 30.2/8 kubiktum (0.0625 dl) i sitt högsta läge. Alltså komprimeras luft/bränsle blandningen 10 gånger i en motor som har komp. förhållandet 10:1. Kompressionsförhållandet ger upphov till ett visst kompressionstryck i cylindern när den är i sitt högsta läge (en sliten motor läcker och detta ändras då). Man kan räkna på detta tryck (det teoretiska om kolvarna skulle sluta helt tätt mot cylinderväggarna) genom den allmänna gaslagen pV=RnT där: p: trycket i Pa V = volym i m3 R = Baltzmans konstant * Avogadros tal (konstant ~ 8,31) n = substansmänden i mol T = gasens absoluta temperatur i K genom att räkna med formeln i 1-atmosvärs tryck i en vanlig 302, 5.0L/8 cylindrar (vanlig luft) kan vi får n för en cylinder under kompression enligt följande: 101325 * (5/8*10^-3) = 8,31 * n * 293,15 (20 grader C) n = 0.025996 mol när vi sedan sätter in detta värde (mol mängden ändras inte) med en cylindervolym som är en 10del av den tidigare (komp 10:1) så får vi det nya trycket p p * (5/8*(10^-3)/10) = 8,31 * 0.025995951 * 293,15 (här kommer dock luften självklart att vara lite varmare) p = 1013250 Cp (kompressionstryck) = cylindertryck - atmosvärtryck Cp = 1013250 - 101325 = 911925 Pa = 132 psi = 9. 32 bar som du kanske ser ovan så är min uträkning i detta fall ganska ointeressant då det hade räckt med att multiplicera atmosvären (grundlufttrycket) med 10. Varför jag valde att gå hela den långa vägen var dock för att visa något annat, det är nämligen så att temperaturerna ändras under kompressionsfasen varpå man för en korrekt uträkning bör räkna med denna temperaturskillnad (luften blir varm bara av att komprimeras, detta + värmen från cylinderväggarna) gör ganska mycket. Gaslagen blir även ganska interessant då man räknar på överladdning för att se ett komp. förhållande som fungerar vid ett visst tryck, den ger även en liten del av förklaringen till varför kall luft är bra luft (största förklaringen är att luft är syrerikare kall varpå bränslet brinner bättre) Du kanske märker att jag inte i huvud taget räknat med förbränningsrummens storlek vad det gäller volymen i glaslagen, detta är därför att dessas storlek inte ändras under komprimeringen varpå de i en uträkning som bygger på förhållanden blir ointeressant. Nu förstår du förhoppningsvis lite av grunderna bakom komp. förhållande vs. komptryck... Om det är något i uträkningen som du undrar över så är det bara att säga till, är ingen direkt expert men kämpade hårt för mitt kemibetyg förra året Mvh Axel

måste säga att du gör fantastiska jobb! jag har följd denna tråd ett bra tag nu och måste instämma med de andra, du gör ett storslaget arbete och redovisar det på ett bra sätt så att vi mindre vetande kan lära oss. alltid lika kul att titta i din tråd, snart har inte de moderna sportbilscabbarna en chans ! Mvh Axel

så är det nog för de flesta... när man väl börjat uppgradera bitarna blir det väldigt svårt att sluta, det ena följer på det andra och så plötligt står man där med en lista över bytta delar lång som ett A5-papper ! 10.5:1 låter väldigt mycket, enligt den underliggande källan är det vad k-code 289 HiPo hade innan 1965!http://www.carmemories.com/cgi-bin/viewexperience.cgi?experience_id=232 om man tittar på 302an så var det endast tunnelport motorn (240 hp) med två förgasare och Bossen som hade så mycket som 10:5 i komp. förhållande. Om du har någon av de ovan nämnda topparna (k-code, tunnelram eller BOSS) så ska du absolut inte byta bort dem då dessa är överlägsna 351w topparna med hästlängder, tror det är avgasflödet som är den stora skillnaden. http://www.carmemories.com/cgi-bin/view ... nce_id=131 10:1 i komp. förhållande räcker för att du ska få 170 psi i komp. tryck. Ta av ventilkåporna och ta reda på vilken årsmodell dina toppar är (gjutnummer) tror även att k-codes toppar hade dubbla ventilfjädrar från fabrik. Topparnas årsmodell är avgörande i komp. förhållande som du ser ovan. Dock är ju detta bara teori, om du har närmare 170 psi så är ju det egentligen det enda interessanta . Mvh Axel

hur är det med dessa shortblocks? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-347 ... 240%3A1318 man kan ju inte klaga på priset men frågan är om det håller? Någon som vet något om dessa billiga blower stroker shortblocks?

hur är det, ska man ha grundfärg under vinylen? Orginal verkar det ha varit plåtrent men detta känns lite underligt och undrar nu hur ni har gjort eller skulle ha gjort, ett penslat lager grundfärg/rostskydd kan väl aldrig skada? Ang. limmet så tror jag inte att Biltemas spraylim är dåligt alls, har använt det mycket i andra applikationer (bland annat för att klä en instrumentbräda) och tycker resultatet var mycket bra och klistrigt blir det absolut! Jag ska klä min vinyl till julen och är lite orolig men har fått många bra tipps och har nu 4 olika instruktioner på hur man ska gå tillväga så tycker nog att det borde gå vägen sålänge man tar det lungt och försiktigt.

nu börjar de sista varorna droppa in, MU har dragit pengarna för den senaste ordern och denna borde väl gå iväg snart tycker man... mina nya vippor har anlänt till NY och ska nu skickas vidare hit http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku sist men inte minst var jag idag och plockade upp en nästan ny turbin från Transmission Specialties (tack fredrik på forumet för fina, rena och välinpackade varor) 10" och 2500 varvs stall, kommer nog släppa ut hästarna ur stallet på rätt vis =) http://transmission-specialties.com/

Det är mycket riktigt "Neutral Safety Switch" men ursprungligen för en FMX automatlåda. Kanske satt det från början i din bil? På C6 sitter en sådan kontakt direkt på växellådan. Om du kryper in under bilen så kanske du ser den på växellådan fast då ser den ut enligt denna bild nedan Men det kanske inte finns där och då har man utnyttjat den som du där har på bild. Utan den får du ombesiktning[/quote:2f5kgtn5] var det inte brytaren som satt över denna som var frågan? eller fick jag något runt bakfoten nu igen ?

Ja,det var ju min första tanke också, men det sitter 3 brytare i den blå kåpan du ser på bilden som aktiveras för Parkering,Neutral och backljus. Ja.herregud vilka problem man har.... då vet jag faktiskt inte riktigt vad det kan tänkas vara, kan det vara eftermonterat? mailar dig kopplingsscheman men ser inte den brytaren du talar om där, den blå finns dock med... har du jordat kabeln och kollat vad som händer? Om bilen inte startar när denna jordas kanske det kan vara en brytare för att man inte ska kunna starta bilen "mellan" växellägena, bara en liten tanke... Mvh Axel

på min camaro satt där "startswitchen" vilken gör att det endast går att starta på P, borde vara samma här tycker man Mvh Axel

http://mustangclubsweden.se/phpBB2/view ... hp?t=16655 man ryser när man ser det! så många fina bilar bortom räddning

Tackar för alla goda råd. Tog nu kontakt med en kompis i NY och nu är ett set av dessa påväg hem http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku det kostar en hel del men får väl hoppas att det smakar och att jag slipper ras (de är individuellt frästa och Comp Cams ger livstidsgaranti på dem och rekomenderar dem till allt från mild street till exteme performance enligt summit supportcenter). Mvh Axel

ok... som jag förstår det så ska jag alltså upp på de lite högre priserna (kvalitetsvaror). Kan dessa kanske vara ett alternativ eller gör jag bättre i att köpa de ovan nämnda i aluminum för $60 till? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts-Ac ... 240%3A1318 sist men inte minst, behövs dessa typer av vippor på en motor som min? Ni som har bytt, märkte ni någon skillnad mot orginal? Rolands mustang har nämligen ett par (16) orginal för 1200kr som skulle passa och det är trots allt ungefär dubbla kostnaden om jag ska ha nya kvalitetsrullvippor.

Ser hur bra som helst ut, problemet är bara att de kostar en halv förmögenhet. Visst, om det smakar så kostar det men måste det kosta såå mycket för att smaka så måttligt? (smaken av att slippa ett ras är stor nog iof) Vad är risken med de lite billigare vipporna på marknaden, viker de sig? Detta är faktiskt anledningen till att jag måste köpa nya vippor. Har bytt till ett par toppar från 65 vilka har ovala hål och kortare skaft vilket gör att mina vippor från 66 (med rails) inte längre passar... Ni som har bytt till rullvippor, har ni märkt någon skillnad på motorn efter bytet? Borde jag byta eller kan jag stå kvar med orginalvippor? (från en 65a då)

Du har PM

that makes sence, alltid roligt att veta "varför" Tackar

jag hade en på min tidigare camaro... hade en läckande holley som jag försökte få tät, den läckte som ett soll och fyllde gropparna i insuget runt förgasaren... skruvade ihop förgasaren med ny packningsats men glömde en av "flötörkåpspackningarna" . Bubbla meck som man var struntade man i luftburken och provstartade, under de 5 varven som jag trodde att flottören fylldes var det i själva verket gropparna i insuget som fylldes. Sen kom det en rejäl baktändning och vipps så såg man stora lågor som slickade kanterna på motorhuven. FYFAN vad hemskt det var. Tror det tog mig max 25 sekunder att ta mig ur bilen och leta igenom 3 garage efter en släckare (adrenalin), rusade ut med den gigantiska pulversläckaren (vägde en del ) Slet ut säkringen och bara duttade till mot motorrummet, vipps så hade man en halv vit/beige bil istället för en svart... men den brann ju iaf inte Inget blev skadat, inte ens plastscopet på huven men det tog en otrolig tid att få rent förgasare och insug som var fyllt med pulver. Gör om gör rätt, och sen hade man lärt sig en läxa Moppar och bubblor kan startas utan luftburk - Riktiga bilar startas med! Det jag skulle komma fram till är att om du väljer en pulversläckare så kommer det där kilot räcka en bra bit, jag tror inte jag använde 1/10 av min släckare. Om man kan få tag på något annat än pulver tror jag dock att som förstahandslösning att detta är bra då det är ett helvete att få rent efter pulvret ! Mvh Axel

bara lite nyfiken, hur många kan det finnas som måste byta tank på sin nya mustang ? Kan förstå att det finns många som byter sina sönderrostade på de gamla bilarna men man tycker inte att de nya borde "hunnit" rost igenom ännu på de nya? Bara lite nyfiken / Axel

Från början var det tänkt att motorn skulle bli orginal men det ena ledde till det andra och nu ser det ut enligt följande: ¤289 underdel som är nyrenoverad (gått 200 mil) med nya ringar, honat och nya lager samt slipad vev ¤Vassare kam som satt i blocket när jag köpte det, ska enllig säljaren vara en kam med ganska höga lyft (vet tyvärr inte hur höga) och 284 graders duration. Kamdrivningen är nybytt. ¤Oljepumpen vet jag ingenting om men låter ju rimligt att han bytte den när han renoverade och trimmade. ¤Ordentligt bearbetade toppar från 1965 (mindre förbränningsrum?). Portade på insugssidan. Rostfria ventiler (1.94/1.6) ¤Dubbla ventilfjädrar som ska klara höga lyft ¤Härdade stötstänger ¤Matchportat edelbrock torker 1-plans insug ¤Ny edelbrock 600 cfm, manuell choke ¤Brytarlös tillsats i fördelaren Bilder på motorn & topparna finns på: http://www.garaget.org/?car=71329 Som du ser så börjar det bli en del trots allt och nu när jag endå måste köpa nya vippor då -66ans vippor inte passar på -65ans toppar med kortare ventilskaft överväger jag om det inte skulle vara vettigt att byta till lite kraftigare när man endå är i farten... vad tror du?

Hej alla, Undrar lite om detta så det är så att jag måste köpa vippor till mina 65 toppar. Höga lyft, hårda fjädrar och orginalvippor känns inte som någon gyllene kombination och därför tänkte jag satsa på lite tyngre grejer. Grunderna för vilka vippor man ska köpa är vad jag har förstått: 3/8 Stud 1.6 ratio. Men sen kommer problemen, det finns ju en djungel av vippor. I många olika material, många olika fabrikar, modeller, typer etc. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Parts-Ac ... 240%3A1318 http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku har läst de trådar som finns om ämnet och även läst lite på amerikanska forum men det råder så mkt delade meningar. Ska man i mitt fall satsa på full-rull vippor eller räcker det med roller-tip? Billigt aluminium = Skit? Märkesvaror eller inte? Om det är någon som har några små tipps som kan guida mig en bit genom djungeln så skulle det vara till stor hjälp. Axel

Men med en 220->110v converter borde det inte vara några problem va? Borde väl egentligen inte vara allt för bökigt att bara byta elementet som värmer till ett 220v annars? /Jocce en gammal jobbarkompis var freak på usa-prylar och hade en omvandlare 220-110 ( obs likström! ) hemma för att kunna använda sina amerikanska popcornmaskiner mm, den var stor som en tvättmaskin..... tror inte att de måste vara såå stora och jobbiga.. jag har en hemma som pallar 1600w och inte är större än en stor tändsticksask. http://cgi.ebay.com/DUAL-50-1600-WATT-1 ... 7C294%3A50 nu kanske 1.6kW inte räcker så långt men de lite tyngre pjäserna är inte så dyra och stora heller... http://cgi.ebay.com/3000-W-Watts-Step-U ... m153.l1262 http://cgi.ebay.com/10-000-Watt-Voltage ... m153.l1262