1096

Snyggt, hoppas se boostmätaren i ställning kl 3 framöver... minst...

Hej igen, Jag har ju lagt på ett topp/kam-kitt på min 5.0 och sen en skruvkompressor på toppen och nödvändiga grejer runt om... å det funkar bra - uppskattningsvis runt 500hk/600Nm i motorn... Men.... Betänk att ett 5.0 originalblock inte är mycket stake i om man kliver upp lite i effekter, överladd, gas, större volym och kanske dessutom mer varvtal än de 6250rpm som datorn tillåter så ger det sig för eller senare.... Skaffa ett färdigt shortblock på ett nytt boss302, dart eller liknande så slipper du ångra dig sen... Å framförallt - spara din relativt standard 5.0 för ett visst ändamål en gång om året, det sparar mycket tjafs...

Snyggt... en växelströmmartig är inte så tokigt ibland... /J

Jodå, finns en notis på sidan 69 om en "Kallröd Restomod" Mvh,

Kul med nån som vill bygga nåt eget... Det är atllså en Eaton M112 vi pratar om här eller? Som vanligt vid överladdning går det åt mer bränsle och mindre tändning om det ska fungera... och det finns ju lite olika vägar att gå. Antingen kör man det gamla beprövade sättet med en progressiv bränsleregulator (FMU) som höjer trycket så bränslet räcker till. Likaså på tändningssidan via en boostretard så förtändningen backas när trycket kommer... Eller skaffar man nån form av eftermarknadsgrunka som låter dig låsa upp datorn och programmera om som du vill... Visst man kan komma långt med "mailtunes" och chip men att göra det i din bil i verkligheten blir oftast bäst. Eller kör man en kombination av ovanstående... Det gör jag - eller gjort i tre säsonger, har inte fått ut bilen än i år då det vart mycket annat Min motor är en standard 5.0 i bottendelen alltså samma som din bil. Denna går på 8.5 - 9 Psi som bäst och det är "nog" i det närmaste max man bör pressa en standardbotten om det ska hålla bra... Denna motor har i och för sig TrickFlow toppar och kam, Cobra GT 40 insug och sen då en KenneBell Blowzilla på toppen... 255 pump i tanken och 42 spridare. Jag programmerar datorn själv och kör med en MSD Boost retard eller MSD 6BTM om man ska vara exakt. Tycker detta funkar bra ihop och ger en bra ekonomi vs. effekt. Har dock ingen erfarenhet att mappa 95or och upp då de har ett annat tänk... men finns ju massor att läsa om man vill lära sig... Original insug, toppar och grenrör har ju alla sin begränsning men allt går ju göra bättre om man karvar ur lite själv... vill man lägga ner lite tid på E7TE topparna så går det få lite mer flås i dom ganska lätt... Trycker man dessutom genom dom så behövs ju inga jättekanaler... ju bättre körbarhet utan tryck. Men ett par bättre headers är aldrig fel.... Mvh,

Vill också tacka för en riktigt skoj dag och fin runda i härlig miljö.... Stort tack...

Om du kikar ner under vattenpumpen så hittar du svängdämparn och timingpointern.... svängdämparn är ju i regel igenrostad i tändmarkeringarna som "87gt50" beskriver tidigare.... Lite smärgelduk/sandpapper gör susen här så du kan läsa skalan.... "lys" sedan med lampan mot pointern och lampan ska då var kopplad till tändkabel för cylinder nummer 1 och spouten borttagen. Bilden visar en 93a 5.0HO men ser ungefär likadant ut på din bil skulle jag tro. Tändningsmärke.jpg[/attachment:3vrnnc9s] O "Lassemålare" - justera spjälläget och TPS så får du stabil tomgång... Ta bort "spouten" och på med tändningslampan, justera stoppskruven till spjället så tändningen är stabil och justera sen TPS givaren så den visar så nära det volttal den ska ha på tomgång... Äldre femnollor har 0,95-0,98Volt som grundsetting och tror du kan prova där också... Jag kör med en distans mellan spjällhus och tomgånsmotor där det sitter en ställskruv så jag kan justera precis hur mycket luft som ska gå genom tomgångmotorn... väldigt smidigt helst som man åker med kompressor eller nåt annat fuffens.. bara skruvar in tills det är stabilt och slå igen huven.. finns sånna att köpa om man inte vill tillverka själv. Problemet är att ökar man tändning så ökar ju som regel motorn i varv och då hänger inte tomgångsmotorn med längre. Den har bara ett spann på 122rpm har jag för mig rent teoretiskt. Räcker inte detta så kommer datorn att ändra tändningen för att få tomgångsvarvet rätt. Och då har vi fått i gång gunghästen. Så du borde få backa spjället lite och justera TPS - sen borde det funka bättre...

Tjena Jimmy, Om jag inte minns helt fel hade Håkans bil nånstans mellan 25-30grader förtändning på tomgång utan spout...spikningar innan 3000rpm på normal körning. Men prova på 14-16 eller helt enkelt - spikar det så BACKA. Men en standard 5.0HO bör du kunna åka med bortåt 17-18 utan spik. För mig min gick bäst på 14-16 när den var helt original förutom lite knfilter, utan kattar och bra avgassystem. Du bör märka en hel del på gassvaret, att motorn vill varva upp lite lättare samt en bättre bränsleeknomi. Mvh,

Sådär.... Lovade ju att ta ett par bilder på hur det ser ut på min 67a... DSCN3798.JPG[/attachment:2ei2xtsz] DSCN3799.JPG[/attachment:2ei2xtsz] Som synes är skruvarna (6 till antalet) dragna rätt i dörrplåten, ingen högtalare bakom gallret så har nog aldrig suttit högtalare i mina dörrar.... om nu dessa är original till bilen. Kan tänka mig att har det skruvats fram och tillbaka eller skramlat loss några gånger så kan plastbitarna funka fint om man inte vill dra i en större skruv. Men så länge det är friskt i plåten känns det ju som föregående säger jobbigt att ta upp fyrkantshålen.

Vanar och pickuper hade oftast Speed Density sprut.... alltså den modellen utan MAF mätare men funkar bra det också.. Vad som är viktigt är att du får med alltihop. Fordsprutet styrs av fördelaren och alla de givare som det behöver. Lyfter du i hela motorn är det säkert inga problem... Vill man sen få ut mesta möjliga ur sprutet så måste detta "öppnas upp" via nån form av grunka som tillåter detta. Finns några på marknaden att välja på... Sen är det bara du som sätter gränserna.... Ford EEC boxar är stabila grejer och går att kräma ur en hel del... Även som överladdat... Tycker man att det är jobbigt att sitta vid datorn, plugga kurvor, hur datorn tänker å sånt - ja sätt på ett vanligt insug och en bra förgasare, droppa i en "vanlig" fördelare... rullkammen gör susen ändå...

Det där problemet stöter man ju på ganska ofta.... Då den dagliga sysslan ägnas åt att tillverka och reparera/underhålla mindre klipp/stans/pressverktyg så möter man skurna härdade och slipade styrpinnar rätt ofta... Kan vara lite kluriga att få loss när de suttit länge... En vanlig "lagom stor" svetsstång av den typen som låser sig själv med tandade käftar och ställskruv där bak gör detta jobb mycket lättare... blir ett djävulst nyp i käftarna bara man själv är stark nog i nyporna att stänga tången... Har man även en bult där skallen ligger åtkomlig och det är nåt stadigt bakom, kan man ganska enkelt stryka till skallen med nån större hammare/slägga gärna med något föremål i mellan för att få en indirekt reaktion. Slå dock aldrig med hammare/slägga på något som är hårdare än själva hammaren - har provat och har sedan dess ett gäng bitar från en splittrad hammare i handleden som följd... Vad som händer är att man får en sättning i skallen och spänningen släpper i regel mellan skalle och ytan under, kort sagt blir skallen lite tunnare... Har ett flertal gånger lyckats knacka loss skruvar på detta vis speciellt försänkta insexbultar som man dragit runt i nyckelgreppet. Tryckluftsdriven "hackspätt" funkar ju likadant i princip

Har också en sån där huvlist från MustangsUnlimited efter att ett flertal gånger hakat i änden på originallisten med hammaröglan på blåbyxan.... Har nog hänt en tre fyra gånger och liststumpen står rätt ut.... Men MustangsUnlimited-listen ligger dock kvar på vinden.... har för mig den var rätt billig iaf...

Ta o kika på blocket... syns väldigt tydligt om det är 289/302 eller 351W rakt framifrån om man ser ner på blocket där fördelaren går ner... bifogar några bilder.. som synes skiljer det ca 1" på avstånd mellan centrum vevaxel till planet mot topparna dvs. deckhöjden.

Äh - finns väl inga korkade frågor... Nu fick vi ju en diskussion och kanske fler som slipper undra... Det är ju det som ger detta forum så mycket liv. Mvh,

Håller med Per i frågan... Jag skruvade förra helgen ihop bottendelen till en Porsche 930 eller 911 Turbo i folkmun... Dess nya vevlager var inget hål i och inte de gamla heller... Kikade även på mina överblivna delar från en 91a 351W och den har inga hål heller... den var iofs skuren på nästan alla ramar och tappar... Du borde som det skrivs helt klart bli en bättre bärighet i oljefilmen utan hål samtidigt som smörjfunktionen bibehålls genom att oljan sprutar ut runt hela vevtappen. Visst du får säkert en bättre smörjning av cylinderloppet med en riktad stråle via vevstaken. Ibland förekommer dock att hålen i ramlagren är felborrade och inte möter upp med oljekanalen men det blir man ju varse rätt kvickt.

Som Per säger - 1/4 bitshållare på en bit rör och en skruvdragare funkar utmärkt på Ford Smallblock upp till 302/5.0

Är inte de nya Bullit-modellerna i Highland Green? I så fall lär det ju finnas som vattenfärg också....

Kikade lite på Glasurit´s hemsida o fann dessa... Så någon som säljer deras färger borde kunna fixa detta...

Jodå, finns firmor som gör sånt... http://www.intera-sverige.se/ tex... Problemet kommer när man ska svetsa ihop fälgen igen, nästan alltid så tappar man massor i hållfasthet genom att svetsa aluminium... Men visst går det...kika runt lite med dom som renoverar eller ändrar alu-fälgar så hittar du säkert nån som kan hjälpa dig.

Gött att du slapp flytta ABSen.... Ser riktigt bra ut...

Fick det problemet på min 302a för några veckor sen.... Jag kör iofs med en Holley 570 StreetAvenger med mycket gott resultat men farsan behövde den till sin kompressormotor... Slängde på den gamle 750in som stod på hyllan sen jag köpte bilden... gick ju bra då.... Men nu ville den inte vara med utan så fort man gav lite mer gas än normal lugn körning så knöt motorn sig... Trampar man lite till så går den vettigt och bra på fullgas... Bättre än men 570in men det är väl också allt... Rev förgasarn då jag misstänkte att tillskottsventilen inte öppnade som den skulle... kändes som att bränslet fattades.... Men det visade sig att membranet i vacuumklockan som drar sekundärspjällen var skadat sedan länge och nån gång har någon försökt lappa ihop det med silikon... blev alltså en rejäl vacuumläcka här och membranet drar inte förrän man gasar ändå mer... Nytt membran beställt men inte hunnit hämta det än men jag tror att förgasaren är mer med på banan efter ett byte.... Så kolla detta membran så det ligger där det ska och tätar... går säkert att suga lite i hålet och se så det är tätt. För övrigt.... som Per skriver så är en mindre mycket bättre.... 570 som jag nämde i början funkar jättefint på min maskin - 306" för att vara noga, högkompkolvar, lite kam, performer rpm insug mm... Går riktigt fint och mycket bred i registret. Även bra snurr på toppen... framför allt går det billigare... Så vida du inte ska varva 10 000rpm med din maskin?

Så det regnade i Huskvarna också idag? .... men fina bilder... trots vädret...

Läckert, mera sånt...

Jag tog hem en pall från Summit som damp ner förra veckan... flygfrakt via Schenker till närmsta större flygplats, Landvetter i mitt fall. Blev Schenker bilfrakt därifrån... Blev iofs fast i askmolnet 10 dagar extra men väl hemma hamnade dollarkursen med allt inräknat såsom frakter, tull/moms och pappersavgifter samt inköp... på 10.68Sek/$. Tycker det är en rätt okej kurs ändå... då var det delar för 5500$ ungefär... Skillnaden mellan Schenker till nämsta flygplats och Fed Ex Expidited eller liknande var ca 1000$...

konstig färg på spridarna tycker jag....