Tbird

Vad ska du använda den till? Alla luftverktyg har vanligtvis specificerat hur mycket luft de kräver per minut.

När jag renoverade bakvagnen köpte jag allt från full tilt boogie racing. Det är en firma utvecklad från en person (Bruce) som hade problem med väghållningen för bankörning på sin Mustang Cobra R 2000. Han hittade inga bra grejer att köpa så började utveckla och tillverka själv. Firman ligger i Waukesha, Wisconsin (strax väster om Milwaukee). http://fulltiltboogieracing.com/ Hämtade mina grejer hos honom förra hösten, så ang. skeppning vet jag inte. Men kan troligtvis ordnas via en arbetskamrat som bor i Milwaukee i värsta fall. Om du tittar noga i inlägg #60 på bilderna så ser du att kåpan har urfräsningar. Detta för att om man använder full tilt boogie racing upphängning av (fram och bak) klumpen. Anledningen av att använda hans upphängning är att få rätt vinkel på klumpen i förhållande till utgående axeln på växellådan. Även med dessa urfräsningar var det mycket tajt inpassning.

De sakerna som du har fått en tune på är det som ska förberedas vad jag för att bromsa en automat växlad bil.

Felet du har är troligtvis kombinerat. Gamla övre stötdämpar fästen i gummi ger flex som inte är bra. Styrstångens "rag joint" brukar inte ge tendenser att flyger i sidled, utan mer odistinkt styrning. Dock måste den var rätt justerad, helt rak (får inte verka flexa åt något håll). Undre spindellederna är svåra att kolla hemma, oftast endast bilprovningen med skak metoden. När du sänkte bilen förstorade du problemet, du har fått "bump steer". Så fort som framhjulen förändrar läget så självstyr bilen. Inte kul. Du måste ha axlarna ut till styrlederna rakt ut från "rack pinion", troligtvis pekar de upp mot hjulen när bilen står med hjulen i backen. Det finns flera sätt att kompensera detta. Här är en bild hur att göra med eftermarknadsprylar.

Du behöver ingen fördelare. Det enklaste och billigaste är göra en "primer axel" själv. Det du behöver är en hylsa som passar på oljepumps axeln (vet inte dimensionen, men har du den gamla så är det enkelt). Svetsa på en lämplig längd av rundjärn på hylsan, vips så har du en primer för din motor.

Är det fjädrar för att sänka bilen?

Proffsig konvertering. Helt klart så har du en ny bils performance i gammal kaross. Jag gillar dessa konverteringar, lättkörd bil med muskler.

Är du ute efter mer hästar? Din fråga nu är, bygga en ny motor från grunden. Är det rätt? Det blir det om du vill byta toppar och få allt att lira ihop.

Ooops... Var krympte den?

Helt säkert om det blir inställt korrekt. Ser bra ut..

Jo IRS klarar mer än så med 6-växlad manuell låda. 9.40 tid på kvarts milen, med drygt 1400 RWHP. Imponerande.... http://www.modularfords.com/threads/217642-6spd-IRS-Record-9-40-at-152-with-a-1-44-60ft

Det är diffkåpan och inte diffklumpshuset som är den svaga länken. IRS fanns på MN12 plattformen (Thunderbird 1989-97, Cougar 1989 -97 och Lincoln MKVIII 1993-1998 ). Thunderbird och Cougar hade helt klart gjutjärnshus. Det går delade meningar ang. Lincoln MKVIII (gjutjärn eller aluminium). Helt klart är att de alla hade 28-splinsade drivaxlar från diffklumpen och vek aluminium diff kåpa. Diffklumparna passar mellan Mustang Cobra och MN12, dock är allt annat olika (bärarmar, drivaxlar, upphängning mm.). Mustang Cobra hade IRS 1999 - 2004. Alla med aluminium hus och vek aluminium diff kåpa. 1999 - 2000 hade 28 slinsade drivaxlar från diffklumpen. 2001 - 2004 hade 31 slinsade drivaxlar från diffklumpen. Dessutom gjordes det en del andra uppgraderingar för 2003-2004 Cobra (drivaxlar upphängning framkant av diffklump mm.). Full tilt Boogie racing har mycket kunskap om IRS. De har de bästa uppgraderingskiten (i mitt tycke). http://fulltiltboogieracing.com/mystery_of_irs.htm

Nu pratar du om det är en stel bakaxel med bladfjädrar. Då är det helt korrekt med traction bars. 2003 Cobra har IRS induviduell upphängd bakvagn med spiral fjädrar. Ser lite annorlunda ut om man jämför med tidiga mustanger.

Man måste se bakvagnen på en Cobra som en enhet. IRS independant rear suspension. Hjulhopp vid gaspådrag är det slår sönder mest, då oftast bakaxel kåpan men även drivaxlar. Original bakaxelkåpan är väldigt vek vid infästningen till bakvagnen. Många har kört sönder bakaxelkåpan med helt original bakvagn och effekt uttag. I många år var den enda lösningen ett extra stag på bakaxel kåpan som förstärkte det bakre fästet av bakaxel klumpen. Nu finns denna nya kåpa från Ford racing, de har förstått problemen och det är en snyggare/bättre lösning än förstärkningsstaget. Man måste byta ut gummi bussningarna i bakvagnen till styvare hellst Delrin bussningar för att minska/ få bort hjulhopp. Man kan säga att den värsta kombinationen för en bakaxel är manuell låda och gatdäck. Slicks är mycket mjukare för bakaxeln, dels via uppbyggnaden av däck och mycket mjukare gummi vilket eliminerar hjulhopp. I USA så finns de som kör med IRS och manuell låda på låga 9.8 tider, se länken. http://www.modularfords.com/threads/196570-Quickest-Fastest-03-04-Cobra-s De flesta i USA som endast kör dragracing byter ut till stel 8.8 bakaxel då den är billigare att göra modifieringar på. Oftast får de en komplett stel bakaxel modifierad "gratis", Detta då de kan sälja IRS för ett bra pris. Så svara på din fråga. Original kåpa håller inte för original effekt (390 hk motor) om man får hjulhopp. Ford racing kåpan tillsammans med Delrin bussningar i bakvagnen klarar mycket mer, troligtvis 800 - 1000 hk på bakhjulen.

Finns andra sätt att slippa torkfläckar utan att använda sämskskinn. Blåsa av med tryckluft eller lövblåsare.

Som sagt en riktig ful konvertering. Bra att du slutligen hittade felet.

Fortfarande på tjänsteresa. Har börjat samla på mig mer delar. Köpt bla. en ny bättre spännings booster för bränsle pumparna. Nu blir det JMS istället fär Kenne Bell. Fördelen med JMS är att den rampar upp och ner spänning istället för att direkt öka/minska spänningen som Kenne Bell enheten gör.

Du behöver ingen felkods läsare. Här är en beskrivning hur du går tillväga. Lite längre ner finns även en beskrivning vad felkoderna betyder. http://dfwmustangs.net/forums/showthread.php?t=7908

För 1996 är det 4 = 3.8 l V6 X = 4.6 l V8 215hp V = 4.6 l V8 305hp Cobra http://mustangattitude.com/mustang/1996vinmatrix.shtml

Prova med denna länk. http://www.fleet.ford.com/maintenance/vin-decoder/ Helt korrekt 8e tecknet i chassi nummer ( VIN number ) är motortyp. Men man måste veta också vilken årsmodel på bilen, tyvärr har du inte uppgett detta.

Det ska vara en plåtkåpa som skydd kopplings gaffeln på Tremec lådorna.

Det finns en del till saker att kolla / uppgradera. Infästningen av styrväxeln är gjord med gummi bussningar. Rekomenderar att byta dem polyuretane eller ännu bättre till aluminium. Enkelt att göra det själv. De följande är inte direkt relaterat till diffus styrning men i slutänden påverkar de också känslan i styrningen. Kolla också gummibussningarna på bärarmarna. Dessa kan också bytas till polyuretane. De brukar bli dåliga med tiden. Detta är betydligt svårare att göra. Det finns nya kompletta bärarmar att köpa från Late model restoration.Båda sidor för $350 Sen har du även övre infästningen av stötdämparna. Även där en gummi bussning. Även här finns det uppgraderingar. Det vanligaste är Camber/caster plates som har stum infästning. ganska enkelt byte men kräver framvagns inställning.

Mustang -74 var på smog motor tiden. Är motorn original så är det en låg komp och då funkar 95 oktan utan problem.

Felkoderna brukar på Ford bilar vara tex. för 32, 3 blink uppehåll 2 blink sedan ett längre uppehåll och sen kan nästa eller samma kod visas igen. Det verkar som du har kod 52 enligt din beskrivning. Bättre info finns på nedanstående länk. http://www.veryuseful.com/mustang/tech/airBag/

DOT3 eller DOT4, vanlig standard bromsolja. Gissar att du har tömt hela systemet och då funkar vilken som av de ovenstående.