Tbird

Lättast är att söka på nätet. http://engine-codes.com/p1409_ford.html Det visar att EGR vacum regulator solenoid circuit malfunction. Sök vidare så får du en del tips vad du ska kolla.

Litet svårt att se på bilderna, men det ser ut som du redan har 31 splins på axlarna. Sämmer det? Om det är 31 splins då borde det hålla för mycket hästar även med manuell låda. Som parantes ska sägas. Utav någon outgrundlig / okunnighet anledning när jag satt i en ford 9 tum i min T-bird. Då nöjde jag mig med standrad hus och eftermarknads (Moser) 28 splines axlar. Har fått ångra mig bittert efter att först kört sönder standard huset och sen ett gammalt 60-tals nodular hus. Dessutom har jag vridigt axlarna ca 5 grader... Snygga vägg prydnader i min del av "hall of shame" i garaget Det blev en signifikant uppgradering. 35 splines axlar (Moser igen) gun drilled, vilket inte får köras på gatan enligt dem men funkar kanon. Diff klumpen blev en Moser engineering nodular hus med en Detroit locker.

Tyvärr inte fränt..... Mini spole ska nog hålla ett tag. Mogge, jag gissar att det hände på start linjen (hänt mig 2 gånger med 9 tummare). korrekt? Därav minimum skador på andra delar i bakaxeln. Gissar att du fortfarande kör med manuell låda. Jag har kollat runt en del ang. diffklumpar till 8.8. Jag skulle investera i en Torsen diff, den används original på GT500. Gt500 har manuell låda så den borde hålla bra. En annan är Detroit true trac som verkar få bra omdömen från sina ägare.

Ja diffklumpen har gett upp. Överfallen verkar vara hela och fina. Detta visar att 8.8 axeln håller. Om detta är facit, då behöver du en endast en ny diffklump.

Vad händer om du lägger i en lägre växel? Blir det vibrationer i en annan hastighet eller samma hastighet?

Svarar direkt... Gula Accel kablarna håller max 1-2 år (jag vet och hatar allt som är gult i tändsystemet). Hade STORA problem med gult i min Bronco på 90-talet, efter att ha bytt till Ford racing så funkade allt. De bästa som finns är Ford racing tändkablar. Grabben bytte fullt fungernda som var minst 15 år gamla till nya Ford racing kablar med "rätt färg"

Ja det saknas däck dimension. Här är en länk för att räkna ut hastigheter med olika lådor, utväxlingar och däck dimensioner. http://www.grimmjeeper.com/gears.html

Låter helt klart vara inställning av förgasaren. Verkar som den går magert i vissa lägen. Tyvärr har jag inga direkta kunskaper om förgasare, håller mig till insprutning.

Ser väldigt snyggt ut. Bra jobbat.

Här finns bilder på EGR ventil (valve). https://www.google.se/search?q=mustang+1999+egr+valve&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2sjeU_uGH5P64QSx_YGoBA&ved=0CDUQsAQ&biw=1819&bih=779 Dock tror jag inte det är något fel på EGR valve. Det kan finnas mycket sot och koks i kretsen som behöver rengöras.

Rätt och rätt utväxling är svårt att säga. Helt säkert är slutväxel på 2.74 helt fel. Om du tycker att bilen varvar lagom som den gör? T5 finns i många utföranden därför kan du inte bara nämna T5. Välj dock en som är gjord för en V8. Vanligast dock är en överväxel på ca. 0.7. Med sluväxel på 2.74/0.7 ger 3.91 för att få samma varvtal som innan på högsta växeln. Gissar att du vill ha ner varvtalet lite på högsta växeln, men som du vet är byte av utväxling det billigaste/bästa sättet att få en snabbare bil. Rekomenderar något mellan 3.27 -3.89 beroende på hur du vill ha bilen. Själv är jag mer mot högre numeriska utväxlingar. Har 3.73 på Cobran och 3.89 på T-birden båda med T56 (6-växlad) och 6-an på 0.63 (om jag minns rätt).

Vet inte om det var lättare då du fick lufta bromsarna efteråt. Men som sagt man väljer viken väg man ska ta. Gissar att du har bilen rullande igen och det är det viktigaste.

Och sen... Hur fick du av hjulmuttern?

Jag med, därför har jag gjort en lite "stor" grej av det. Skicka ett mdelande till mig med ditt telefon nummer så ringer jag och förklarar mer. Kan även ge dig kontakt med de rätta motorbyggarna som kan leverera rätt delar från USA. Kolla gärna här http://www.modularfords.com/threads/74284-2003-2004-Cobra-Terminator-Table-of-Contents-(TToC) Det är mest ang. Cobra 2003-04 men gäller de flesta modular. Detta är inget forum för "bullxxit" utan mest tekniskt. Kolla gärna engine build threads, BLK_03,build thread. Bara så du vet Mofastas BOSS 5.0 thread slutade med trasig motor nästan direkt. Problemet med BOSS 5.0 är att blocket inte har tillräcklig packningsyta mellan cylindrna.

Då bytte du tändspolarna, det är det som "plattan" är. Bra ut du fick iordning på bilen igen. Det är endast 3st tändspolar på en "platta" för en 6 cylindrig bil. De jobbar som alla motorcyklar med "wasted spark". Det betyder att gnista ges till två cylindrar samtidigt, cylindern som ska tändas och är i tändläge tar nästan all energi för att ge gnista den andra cylindern som är under att få ut avgaserna behöver knappt någon energi för att ge gnista (men är meningslöst då avgaserna ska ut) därav namnet "wasted spark"

Komihåg också att när man ska borra / hona för att få perfekt runda lopp ska man ha stressplatta. Mycket, mycket viktigt med aluminum block med mycket effekt. Inte många motor renoverare i Sverige har det. jag är nog ganska ensam som privat person att ha det. Summa summarum ska man ha mycket effekt och motorn ska hålla då kostar det......

Tyvärr har jag ingen GT500, men föregångaren 2003 Cobra. I stort sett är de likadana utav trimningsympunkt. Ladda mer... 2 saker du måste ha om det är före 2011 årsmodell. 1. bredlamda mätare (från 2011 original, åtminstone på mustang GT) 2. Tuner, SCT är att rekommendera då man har en Ford. Det billigaste alternativet att få bilen tunad om man inte kan göra det självt. Det finns flera bra remote tuner i USA. Två av de bästa är http://www.brooksspeed.com/ http://vmptuning.com/ Den senare har också bra uppgraderingar av supercharger. Kolla också på https://www.lethalperformance.com/ för delar. SVT performance forum är ett bra ställe för frågor/svar http://www.svtperformance.com/forums/

Ja jag har sett att du har överladdning. Ladda inte för mycket innan det blir för dyrt... Ja jag vet att det är smidda grejer i kitten Först och främst, det är dyrt att renovera/uppgradera modular motorer. Jag vet pga. jag har nyss gjort det och valt alla delar med omsorg. Därför vill jag lägga ut varningens finger vad och vad man inte ska göra. Pga. det det kan bli en dyr smäll. 2005 och nyare med 3V är något billigare än 2003-2004 Cobra 4V. Men tyvärr med stroker kit så tittar kolvarna ut för mycket i nedre vändläget... Visst är det ballt att ha en 5.0 istället för en 4.6. MEN DET MÅSTE HÅLLA. Blocket du har original med rätt grejer och rätt utfört jobb kan hålla up till över 1000 rwp. Kräver ARP bultar/pinnbultar i botten. Håller du dig till 4.6 så håller även rotende delar om de är rätt valda. De så kallade kitten vill inte ta dig dit, vad de än säger. Om du tror på dem så lever du bara på sparad tid. Smidda vevaxlarna och vestakarna de har är helt ok, men kolvarna är inte det du vill ha vid överladdning. Kolvar vill du ha med en tjock topp (minsta fel i bränsle / luft blandingen kan värma fort). Dessutom är alla kit jag sett antingen med standard borr och nästa dimension .020 vanligvis rräcker det med 0.005 eller 0.010 för att få det riktigt bra. Ok, det kanske kostar lite mer och beställa detta men väl valt. Än så länge vet jag att riktiga "kolvar" endast kan special beställas. Jag beställde med mitt kompressionsval och med mitt val av överdimension och det kostade ett plus på $200.00 Inte stor skillnad då kolvarna "endast" kostade $1300.00 och för mig $1500.00. Nästa det du vill ha är att skydda kolvringarna från "tändningssmällen", första ringen ska sitta så långt ner som möjligt. Ja jag vet i standard moterer så sitter de så långt uppe som möjligt, detta pga då blir det mindre oförbrända gaser.. mao. renare motor. Sen måste kolvbulten hålla upp för det den ska göra också, de bästa är med tool material H13 och med rätt tjockt gods. Ok, vad sen... Kolvringar, i alla kit så levereras crome moly som toppring, bra för N/A (natural aspirated = sugmotor) funkar inte vid hög överladdning. Det måste vara rostfria toppringar vid mycket överladdning. Gör du det rätt så kan du en mycket trevlig bil utan problem, men som sagt med modular motorer så kostar det. Sist och inte minst, få vevpartiet balanserat i Sverige, detta pga amerkanarna oftast inte vet vad precision är. Läs gärna igenom min tråd om min 2003 Cobra innan fler kommentarer eller frägor ang. motor uppgradering.

Ser mycket bra ut med nya färgen. Svårt att få färgen att framstå bra på en bild. Ang. stroker kit. Ska du ha överladdning, håll dig då ifrån att stroka. Detta pga. många i USA har bittert fått ångra sig då det inte håller. Anledningen är att för stor del av kolven kommer utanför loppet i nedre vändläget. Satsa hellre på smidd vev, riktiga stakar och smidda kolvar med tjock kolvtopp och riktigt bra kolvbult (bra material och tjocklek). Också en del ARP bultar. Gör du det rätt så kan du ladda mycket utan några problem.

Original termostat bör vara 190 deg farenheit = 88 deg celsius. Då brukar motor tempen ligga lite över öppningstempen för termostaten.

Vad vinner du på att ta bort hela navet? Ja du får bort nav och hjul tillsammans. För att sära på hjul och nav är det dax igen att borra bort hjulbulten. Håller med första svarare borra ur/bort hjulbulten.

Kan det vara så enkelt att muttern för framhjuls lagret har lossat? Den ska dock vara säkrad med en saxpinne, men om den saknas då kan muttern lossa/gänga ur.

Finns lite att läsa ang. motor alternativen för 2015 Mustang. V8 får 435hp, 400 lb-ft ww.svtperformance.com/?p=3125

Skramlar det innuti katten, då är det bara skrot. Ny måste köpas. Rekomendera köpa den från USA även om frakten kostar en del. Det verkar som att i sverige tror man de är gjorda av guld.

Plocka ur 9 tummare är lätt. Det är alltid första steget för 9 tummare. Riva är lätt. Efter man har rivit, hur ska du då mäta upp vad som är galet eller ska du bara byta till en ny 9 tums klump? Måste mäta upp och checka innan du river klumpen.