Tbird

Helt rätt det måste köras in. Det som brukar vara det mest "akuta" att köra in på "gamla" motorer med flat tappet kammar, både hydraliska och mekaniska. Då är det oftast att man ska få igång motorn så fort som möjligt och sen ta upp den till ca 2000 rpm. Detta för att få bra oljetryck. Eftersom du inte har bytt kam, dra igång motorn och sen kör den som vanligt. Den behöver en del gaspådrag för att kolvringarna ska sätta sig, men inte förrän motorn är i normal arbetstemperatur. Komihåg dock att du MÅSTE ha mineral olja första tiden, vanligtvis första 2 oljebyterna. Sen kan du gå över till del eller hel syntet olja.

Tackar antome, det var ånglås jag syftade på. Hade endast vapor lock i hjärnan som är det amerikanska uttrycket.

Kan göra beror helt på utväxling. Har den 2.73 eller 3.08 utväxling så ska den ta ca en liter mindre.

Går den bra efter ha blivit kall? Om den går bra att starta efter den blivit helt avkyld, då är det troligen för het bensin. Det kan då bildas luftbubblor i bränsle ledningen som ställer till det.

Klart det låter högre när det är högre då motorn är kall. När den är uppe i arbetstemperatur så är tomgångsvarvet ca. 700-750 rpm.

Nu börjar det se riktigt bra ut. Lycka till.

Du bör även kika hur det ser ut med fulkopplingar under instrument panelen, under vänstra främre stolpen och vid rattstång. Vad ligger under elkabeln och var går den svarta kabeln?

Troligtvis kärvar startmotorn när den blir varm, därför orkeslös.

Helt rätt att det normalt inte behövs någon speciell inkörning. Dock viktigt att köra på mineral olja första tiden, till kolvringarna har slitet in sig korrekt i loppen. Detta gäller om man har gjutjärns eller plasma toppring. Det är lite annorlunda om man har rostfri toppring (kräver även annan typ av honing av cylindrarna). Rostfri används endast för överladdade motorer. De tål mer värme. Men som med allt finns det åtminståne en baksida. För att kolvringarna ska slita in sig korrekt. Då måste man ha ett högre tryck och det får man genom att överladda. Mao. motorn ska köras varm och sedan ska den överladdas. Eftersom jag visste om detta så har jag inte ändrat på något runt motorn som kräver en ny tune. Till vintern ska en hel del bytas byggas om runt motorn. Såsom Luftfiler med rör, större headers som för med sig X-pipe och catback, Nytt bränsle system. Sen får vi se vad mer som sker i vinter.

Nu kommer videon. Bara uppstart av motorn och lite uppvärmning, inget exotiskt. Igår var jag ute och körde in motorn. Det gick bra. Nu är bilen inne på fram och bakvagnsinställning.

Det som du beskriver verkar vara en "ful konvertering". Brukar vara en del dioder i dessa konverteringar som funkar halvvägs och uppför sig som jordfel. Det brukar uppföra så som du beskriver. Finns bara en sak att göra. Gör om gör rätt. För att inte missa någon av ful kopplingarna så får man först koppla tillbaka allt till original (blinkers, bromsljus). Detta för att säkerställa att allt funkar som det ska innnan någon konvertering görs. Sen är det ganska enkelt. 2 kablar från under instrument panelen till bakljusen, dessa ska kopplas till fram blinkers. Används sen även som blinkers bak. Bromsljuset: Finns det högmonterat bromsljus, då kopplar man in sig på det och drar 1 kabel till båda bakljusen för bromsljus.

It's alive !!!!! Startade direkt. Film från uppstart kommer imorgon. Bild från att prima oljesystemet.

Nu sitter gamla "färg" renoverade avgassystemet på plats. Kommer att bytas ut till rostfritt till nästa säsong. Nu är prioritet att starta upp och köra in motorn.

Är inte helt säker på smörjschemat. Det jag vet att kammarna får smörjning sist. Lagerbanorna för kammarna är inte utbytbara utan är honade från fabrik direkt i aluminiumet. Man måste se till att exakt samma överfall används exakt på samma position. Får man oljebrist vid kamlagren så lagerbanorna blir förstörda brukar det oftast bli den billigaste lösningen att köpa nya toppar. Vid trimning är det bästa att använda 03-04 Cobra oljepump. Har även för mig att GT500 har det bredare pumphjulet (11mm istället för 10mm).

Här finns info ang. power master startmotor från X-parts. http://www.x-parts.se/Shop/Page/Private/fordswe.pdf

Det man i första hand brukar använda sig av är en oljepump från 2003-04 Cobra. Då denna i grunden är 1mm bredare drev plus att olje pickupen är grövre. Eftermarknadspumparna är oftast 03-04 Cobra med utbytt drev. Oljepump TSS (Triangle speed system). billet drev istället för powder metal. Kör man med supercharger är det väldigt viktigt att byta till billet drev. Anledningen är att det kan komma för mycket vibrationer som kan få powder metal drevet att gå sönder med som följd totalt haveri.

På modular motorerna sitter oljepumpen på vevaxeln. Eftersom man vill "prima" motorn med olja innan första start efter renovering. Då är detta det bästa sättet att göra det på.

Skulle det inte vara dax att köpa en bred lambda sond för att verkligen veta luft/bränsle blandning? Mycket enklare när man vet mer.

Tackar, allt ska bli bra utom stötfångarplasterna och tröskelådsplasterna. En annan historia med lackerare. Ikväll har jag börjat laga ena tröskellådsplasten som har/hade en spricka i bak delen. Använder mig av grejer från 3M 05900 plastic reparation kit. Här hur det ser ut efter första omgången.

Ser mycket bra ut. Snart är bilen igång, när? Har du fortfarande bensinpumpen i tanken som primer för den yttre?

Du har hittat problemet. Huvudbromscylindern ska ha bromsolja för båda kretsarna. Fyll på med bromsolja och sedan lufta igen, men kom ihåg att fylla bromsolja i huvudcylindern då och då.

Nu närmar sig uppstarten av bilen. Troligen blir det i början på nästa vecka. Måste först få ihop detaljer i skuff och inne i bilen, men framför allt avgas systemet. Avgassystemet passar inte bra nog. Måste fixa det plus som tidigare nämt slipa och lacka. Nu är det bara olja och kylvatten som ska i av vätskorna, båda trixiga. Men man ger sig inte. Några bilder då bilen står på sina egna sulor.

Jupp det har Car Craft testat för ettt antal år sedan. Om jag inte missminner mig så hade de 4 stycken lövblåsar.

Vet inte om Ford har gjort om designen. Kanske det är lite annorlunda för Cobran. Finns en klack på varje sida av den mittre (mitt imellan dina pilar på bilden). Inga som hellst problem att ta bort, jag vet då jag fick lov att ta bort den delvis pga. en bortglömd del som måste dit innan stötfångar plasten. Håller med dig att det är bättre att lacka själv. Det är vad jag har gjort med allt annat under denna uppgradering/renovering. Tyvärr såg jag att tiden inte skulle räcka till och då kontaktade en lackerare som sa att det inte skulle vara några problem att få det lackat innan mitten på maj. Det var i början på december....... Bara att bita ihop och göra det under vintern.

Tackar. Inga problem alls att ta bort stötfångar plasten. Frigoliten sitter popnitad i stötfångarstaget och är helt lös mot stötfångar plasten. Meningen var för mig att stötfångar och tröskellåds plasterna skulle bli omlackade, men problem med lackerare som inte håller vad man lovar. Får bli att ta bort dem i vinter för omlackering.