Tbird

Rätt och rätt utväxling är svårt att säga. Helt säkert är slutväxel på 2.74 helt fel. Om du tycker att bilen varvar lagom som den gör? T5 finns i många utföranden därför kan du inte bara nämna T5. Välj dock en som är gjord för en V8. Vanligast dock är en överväxel på ca. 0.7. Med sluväxel på 2.74/0.7 ger 3.91 för att få samma varvtal som innan på högsta växeln. Gissar att du vill ha ner varvtalet lite på högsta växeln, men som du vet är byte av utväxling det billigaste/bästa sättet att få en snabbare bil. Rekomenderar något mellan 3.27 -3.89 beroende på hur du vill ha bilen. Själv är jag mer mot högre numeriska utväxlingar. Har 3.73 på Cobran och 3.89 på T-birden båda med T56 (6-växlad) och 6-an på 0.63 (om jag minns rätt).

Vet inte om det var lättare då du fick lufta bromsarna efteråt. Men som sagt man väljer viken väg man ska ta. Gissar att du har bilen rullande igen och det är det viktigaste.

Och sen... Hur fick du av hjulmuttern?

Jag med, därför har jag gjort en lite "stor" grej av det. Skicka ett mdelande till mig med ditt telefon nummer så ringer jag och förklarar mer. Kan även ge dig kontakt med de rätta motorbyggarna som kan leverera rätt delar från USA. Kolla gärna här http://www.modularfords.com/threads/74284-2003-2004-Cobra-Terminator-Table-of-Contents-(TToC) Det är mest ang. Cobra 2003-04 men gäller de flesta modular. Detta är inget forum för "bullxxit" utan mest tekniskt. Kolla gärna engine build threads, BLK_03,build thread. Bara så du vet Mofastas BOSS 5.0 thread slutade med trasig motor nästan direkt. Problemet med BOSS 5.0 är att blocket inte har tillräcklig packningsyta mellan cylindrna.

Då bytte du tändspolarna, det är det som "plattan" är. Bra ut du fick iordning på bilen igen. Det är endast 3st tändspolar på en "platta" för en 6 cylindrig bil. De jobbar som alla motorcyklar med "wasted spark". Det betyder att gnista ges till två cylindrar samtidigt, cylindern som ska tändas och är i tändläge tar nästan all energi för att ge gnista den andra cylindern som är under att få ut avgaserna behöver knappt någon energi för att ge gnista (men är meningslöst då avgaserna ska ut) därav namnet "wasted spark"

Komihåg också att när man ska borra / hona för att få perfekt runda lopp ska man ha stressplatta. Mycket, mycket viktigt med aluminum block med mycket effekt. Inte många motor renoverare i Sverige har det. jag är nog ganska ensam som privat person att ha det. Summa summarum ska man ha mycket effekt och motorn ska hålla då kostar det......

Tyvärr har jag ingen GT500, men föregångaren 2003 Cobra. I stort sett är de likadana utav trimningsympunkt. Ladda mer... 2 saker du måste ha om det är före 2011 årsmodell. 1. bredlamda mätare (från 2011 original, åtminstone på mustang GT) 2. Tuner, SCT är att rekommendera då man har en Ford. Det billigaste alternativet att få bilen tunad om man inte kan göra det självt. Det finns flera bra remote tuner i USA. Två av de bästa är http://www.brooksspeed.com/ http://vmptuning.com/ Den senare har också bra uppgraderingar av supercharger. Kolla också på https://www.lethalperformance.com/ för delar. SVT performance forum är ett bra ställe för frågor/svar http://www.svtperformance.com/forums/

Ja jag har sett att du har överladdning. Ladda inte för mycket innan det blir för dyrt... Ja jag vet att det är smidda grejer i kitten Först och främst, det är dyrt att renovera/uppgradera modular motorer. Jag vet pga. jag har nyss gjort det och valt alla delar med omsorg. Därför vill jag lägga ut varningens finger vad och vad man inte ska göra. Pga. det det kan bli en dyr smäll. 2005 och nyare med 3V är något billigare än 2003-2004 Cobra 4V. Men tyvärr med stroker kit så tittar kolvarna ut för mycket i nedre vändläget... Visst är det ballt att ha en 5.0 istället för en 4.6. MEN DET MÅSTE HÅLLA. Blocket du har original med rätt grejer och rätt utfört jobb kan hålla up till över 1000 rwp. Kräver ARP bultar/pinnbultar i botten. Håller du dig till 4.6 så håller även rotende delar om de är rätt valda. De så kallade kitten vill inte ta dig dit, vad de än säger. Om du tror på dem så lever du bara på sparad tid. Smidda vevaxlarna och vestakarna de har är helt ok, men kolvarna är inte det du vill ha vid överladdning. Kolvar vill du ha med en tjock topp (minsta fel i bränsle / luft blandingen kan värma fort). Dessutom är alla kit jag sett antingen med standard borr och nästa dimension .020 vanligvis rräcker det med 0.005 eller 0.010 för att få det riktigt bra. Ok, det kanske kostar lite mer och beställa detta men väl valt. Än så länge vet jag att riktiga "kolvar" endast kan special beställas. Jag beställde med mitt kompressionsval och med mitt val av överdimension och det kostade ett plus på $200.00 Inte stor skillnad då kolvarna "endast" kostade $1300.00 och för mig $1500.00. Nästa det du vill ha är att skydda kolvringarna från "tändningssmällen", första ringen ska sitta så långt ner som möjligt. Ja jag vet i standard moterer så sitter de så långt uppe som möjligt, detta pga då blir det mindre oförbrända gaser.. mao. renare motor. Sen måste kolvbulten hålla upp för det den ska göra också, de bästa är med tool material H13 och med rätt tjockt gods. Ok, vad sen... Kolvringar, i alla kit så levereras crome moly som toppring, bra för N/A (natural aspirated = sugmotor) funkar inte vid hög överladdning. Det måste vara rostfria toppringar vid mycket överladdning. Gör du det rätt så kan du en mycket trevlig bil utan problem, men som sagt med modular motorer så kostar det. Sist och inte minst, få vevpartiet balanserat i Sverige, detta pga amerkanarna oftast inte vet vad precision är. Läs gärna igenom min tråd om min 2003 Cobra innan fler kommentarer eller frägor ang. motor uppgradering.

Ser mycket bra ut med nya färgen. Svårt att få färgen att framstå bra på en bild. Ang. stroker kit. Ska du ha överladdning, håll dig då ifrån att stroka. Detta pga. många i USA har bittert fått ångra sig då det inte håller. Anledningen är att för stor del av kolven kommer utanför loppet i nedre vändläget. Satsa hellre på smidd vev, riktiga stakar och smidda kolvar med tjock kolvtopp och riktigt bra kolvbult (bra material och tjocklek). Också en del ARP bultar. Gör du det rätt så kan du ladda mycket utan några problem.

Original termostat bör vara 190 deg farenheit = 88 deg celsius. Då brukar motor tempen ligga lite över öppningstempen för termostaten.

Vad vinner du på att ta bort hela navet? Ja du får bort nav och hjul tillsammans. För att sära på hjul och nav är det dax igen att borra bort hjulbulten. Håller med första svarare borra ur/bort hjulbulten.

Kan det vara så enkelt att muttern för framhjuls lagret har lossat? Den ska dock vara säkrad med en saxpinne, men om den saknas då kan muttern lossa/gänga ur.

Finns lite att läsa ang. motor alternativen för 2015 Mustang. V8 får 435hp, 400 lb-ft ww.svtperformance.com/?p=3125

Skramlar det innuti katten, då är det bara skrot. Ny måste köpas. Rekomendera köpa den från USA även om frakten kostar en del. Det verkar som att i sverige tror man de är gjorda av guld.

Plocka ur 9 tummare är lätt. Det är alltid första steget för 9 tummare. Riva är lätt. Efter man har rivit, hur ska du då mäta upp vad som är galet eller ska du bara byta till en ny 9 tums klump? Måste mäta upp och checka innan du river klumpen.

Torkarmotor finns på Rockauto.com från ca $65 (för motorcraft) Rockauto har billigare leverans (kollat billigaste $53). Även om det står att priority mail som är billigast ska ta 6-11 dagar brukar det ta max 3 arbetsdagar. Har du provat att endast ta bort kompressorremmen när du besiktar? Grabben har gjort det 2 år i rad på sin T-bird. Båda gångerna inga klagomål vid besiktningen. Troligtvis en del tur också.

Kan vara ett tändproblem. Nu vet jag inte om V6 -01 har konventionella tändkablar till en "platta" som är tändspolarna eller COP (coil on plug) tändspolen sitter på varje tändstift. Det du kan göra är att låta motorn gå på tomgång och koppla bort tändningen till ett tändstift i taget. Om varvet sjunker eller stannar, då vet du att det tändstiftet/tändspole är OK. Händer inget med varvtal och gång på motorn när du kopplar bort tändningen till ett stift. Då vet du att den cylindern inte tänder.

Jaha, nu var Mustang säsongen över för mig. Litet kort, drygt 2 veckor. Men så är det ibland. Nöjd med resultatet av renoveringen, i alla fall tills nu. Åker nu iväg på tjänsteresa och kommer att vara borta ett tag. Vid hemkomst blir det att uppgradera bränsle, insug och avgas system.

Skoj att du har fått igång den och att den går bra. Nu ska i varje fall inte blocket spricka pga. för mycket effekt. Besiktad nu? Ha en trevlig semester med foxen.

Efter att ha afterdragit alla bultarna i fram och bakvagn gjorde jag en liten testkörning. Första gången med fullgas på 4:an sen motor renovering. Förhoppningsvis var det ett tydligt tecken på att jag har portat toppar och insug bra. Laddtrycket har sjunkit från 19 psi till 16 psi. Om den ger samma eller bättre effekt innan renoveringen så har jag lyckats. Det får visa sig när den bromsas på bänk. Även tomgångsvacumet ser bra ut 22- 25 in hg. Inga problem med att den stjuvstannar....förhoppningsvis var det relät.

Är det om du bara startar bilen och låter den stå på tomgångsvarv? I såfall kan det vara normalt med en lagom insliten motor. Däremot om du kör iväg och belastar motorn normalt borde det ta ca. 10 min innan motorn är i drift temperatur.

Personligen tror jag inte det är motorn. Oftasts finns det två lägen funkar eller funkar inte. Tror mer att det går trögt i listerna, men som sagt jag kan ha fel.

Ser riktigt original ut, kul. Hoppas att du hittar verktygen snarast....

TPS sensorn ska vara ca. 0.9 - 1.0 volt med gassjället stängt. Eftersom TPS sensorn är en potentiometer, och den kan gå sönder. Oftast ingen kontakt vid vissa gaspådrag vilket ger 0 volt till datorn. Mät med en voltmeter på signalen som går till datorn. Ha tändningen på. Först checka att du har rätt värden med stängt spjäll. Öppna gasspjället sakta och checka att spänningen ökar utan några hopp till max ca. 4.2- 4.8 volt. Enklaste sättet att få en mätpunkt är att trycka en knappnål i kabeln, men se till att den inte jordas av misstag.

Det finns alltid en chans att det finns luft i systemet. Oftast om det finns luft i systemet då brukar det "gnälla", men i bland inte.